День 15. (23 июня) Дети, даже самые мелкие, спят без задних ног до 7 утра. Вот это я люблю! Непрерывный семичасовой сон, какая роскошь!  В семь пришлепала босая Нинка ко мне под бок и вскочила Надька. Она как суслик из спящего положения за секунду оказывается в сидячем и бодрствующем. Озирается, находит родственников, радостно хлопает по лицам ладошкой и ищет еду. До 7:45 провалялись в этой идиллии. Утренние мелкие очень радуются друг другу и смешно хихикают.

Папа подгоняет сонных детей и собирается. За два дня дети сумели пораспихивать по всем шкафчикам и ящичкам в обеих комнатах какое-то имущество. Надо ничего не забыть, как в прошлом отеле, где остались все наши расчески-резинки-заколки. Остаться с двумя длинноволосыми девочками без всего этого тяжко. Хорошо, у Ксеньки оказалась с собой складная крошечная щеточка.
Завтракаем у нас в отеле. Сегодня они почему-то не сварили яйца, зато дали в два раза больше вкуснейшего хлеба с нежной мякотью, которую приятно макать в джем. Все наелись кроме мелких, им чуть позже утром купили бананы.

Кирилл чрезвычайно удачно заблудился, и мы оказались около местного здорового торгового центра прямо к открытию (в 10:00). Я и забыла, какой кайф – подземная парковка! В местном климате машина, стоящая на солнце, раскаляется так, что можно внутри париться как в бане, до торпеды не дотронешься. Нашли обувной магазин и купили Нинке кожаные туфельки вместо кроксов, от которых, очевидно, Нинкина бедная треснутая лапка все никак не хочет заживать. Будем надеяться, это поможет. В супермаркете купили новую щетку и резинки, девочки купили по гигиенической помаде, перестанут ссориться из-за одной полудохлой, наконец.

Кирилл включил Боба Дилана, младшие отрубились, со старшими играем в дорожный скрабл, очень удобная конструкция игры. Купила его лет семь назад, но детям стало по-настоящему интересно только сейчас. Такие баталии! Мы смеялись, вспоминая вместе, как Саня в первом классе выкладывал слова «царищу» и «болеф». Теперь игра идёт серьезная, не расслабишься.

Из Мардина мы едем на юго-запад к шоссе E90 (Лиссабон-Ирак), потом по нему на запад. Но не доезжая полсотни километров до Урфы, там, где шоссе пересекает какой-то странный оплывший пологий скальный кряж, мы сворачиваем на юг в эту горную пустыню. Сначала мы хотим посмотреть очень странное и таинственное место - Согматар, а потом ехать дальше местными дорожками в Харран. Ориентируемся по спутниковым снимкам, сворачиваем на плохой грейдер и едем на юг по очень странному какому-то лунному ландшафту. Потом выезжаем на асфальт. Оказывается, надо было с шоссе сворачивать раньше. Видимо, только что построили новую отличную дорогу от шоссе Мардин-ШанлиУрфа на юг через редкие деревни в этой пустынной местности. Этой дороги не было ни в гугле, ни на спутниковых снимках.

Свернули с дороги к деревушке Ягмурлю. Это бедная курдская деревня, дома которой - жалкие лачуги, кое-как собранные из камней от античных построек и накрытые непонятно чем: то ли старым полиэтиленом, то ли кусками ржавого железа, то ли соломой. Сразу же к нашей машине отовсюду стали сбегаться курдские дети. А мы потихоньку движемся вперед по совершенно разбитой дороге в сторону метки на спутниковой карте. Обнаглевшие местные дети чем-то кинули в заднюю дверь автобуса, то ли навозом, то ли мелким камнем. Остановился, вышел из машины и стал орать на них на русском и на английском. Какая разница. Вроде бы стали держаться теперь подальше.

Мы едем к холму правильной формы, у подножья которого хаотично разбросаны халупы деревни, объезжаем его и направляемся к следующему за ним холму. Стараемся заехать по скалам уже без дороги как можно выше к вершине, чтобы меньше идти по дикой жаре.

Нас окружает какой-то космический неземной очень странный пейзаж. Плавные очертания каких-то изъеденных эрозией плешивых скал с вкраплениями иссушенной выжженной солнцем травы. Над этим всем бездонное белесое небо с беспощадным солнцем и легкая знойная дымка, от которой пейзаж кажется каким-то расплывчатым и нерезким.

Кому пришло в голову вдали от жилых мест на этих пустынных холмах, в придачу еще в сезон дождей окруженных грязевыми потоками, возводить храмы и устраивать царские усыпальницы?!

Древний храмовый комплекс Согматар  (Суматар — Sumatar) создан  в первых веках нашей эры. Пещерные храмы были посвящены божествам планет, центральной фигурой поклонения был верховный бог Марилах и лунный бог Син.

Пещерный храм был местом захоронения правителей Эдессы. На центральном холме располагался храм Солнца, на окружающих — храмы планетных божеств. Построили пещерные храмы Согматор сабийцы из южной Месопотамии, говорившие на испорченном халдейско-арамейском наречии. Сабии «поклонялись ангелам», а их религия напоминала христианство, и относилась к иудео-христианским сектам начала новой эры.

Мы поднялись к Храму Солнца. Здесь, видимо, были какие-то археологические раскопки: основание храма очистили от земли и все, даже очевидно откуда упавшие камни не подняли. Видимо, не был техники. Под полуразрушенным храмом Солнца в пещере склеп правителей Эдессы.

Почти на всех окрестных холмах стояли храмы с пещерами. Кстати, входы в пещеры хорошо видно сейчас на спутниковых снимках. Они все сориентированы примерно на юго-восток. Ближайшая такая пещера в ста метрах от храма Солнца ровно на запад. Но мы не знали, когда готовились, в гугле не было таких четких снимков.

Вокруг Согматара очень много непонятных вещей. Пишут про какой-то курган, где похоронен Эдесский царь Валь в 165 году. Указывают, что этот насыпной курган - это большая правильная гора в деревне. Но у нее скальная вершина, на курган она не тянет. Вот еще цитата из какого-то англоязычного исследования (откуда взял - не помню): "Еще в полукилометре к юго-востоку обнаружили остатки еще одной Храмовой платформы, а затем третьей и четвертой, расположенные на расстоянии около 700 метров друг от друга. Есть одна квадратная платформа и две круглые платформы, все очень разрушенные, кроме последней и самой отдаленной. Все платформы имеют нисходящий проход, ведущий в какой-то подземный склеп, который, однако, во всех случаях, кроме одного, рухнул. Тем не менее примечательно, что все коридоры были очень точно ориентированы в сторону Центрального Кургана.
Вокруг каждой из платформ находится ряд очень загадочных сооружений, которые имеют форму бассейнов, тронов и алтарей, вырезанных в скале. Есть также бассейны и каналы, которые, вероятно, использовались для кровавых жертвоприношений. Мы также нашли несколько высеченных в скале надписей, похожих на древние сирийские иероглифы. Некоторые из них были не глубже царапин на поверхности твердых пород, в то время как другие были глубоко разрезаны на глубину 5-6 см в основании, покрывая кратные линии.
Лишь немногие из этих древних надписей, которые выглядят магическими или церемониальными, были опубликованы. В частности, историк Теодор Гарри нашел две даты, одна из которых 65 н. э. (царь Тиридат), другая 17 мая 93 года. Из двух надписей последняя указывает на значительное выравнивание звезд, которое произошло в эту дату, что также отражено в расположении планетарных храмов на земле."

"По словам Хари, весь комплекс был разработан в 1-м или начале 2-го века нашей эры, чтобы отразить положение планет и созвездий в ночном небе Харрана, хотя значение и смысл всего комплекса остается в конечном счете неизвестным. Хари также нашел несколько барельефов, отмечающих расположение нескольких звезд и созвездий на горизонте, в том числе монументальный барельеф, показывающий гороскоп созвездия Льва и двойной проход, вероятно, связанный с созвездием Близнецов (см. http://theodorhary.com/observatorium-von-eski-sumatar/).

"Великая тайна окружает древние руины в Эски Суматаре ... почему такое отдаленное и уединенное место было выбрано для величайшего из планетарных храмов Сабиян? И самое главное, зачем древнему человеку заниматься такой монументальной работой, насыпать гигантские курганы создавать неясные сооружения из тесаного камня без какой-либо видимой цели, кроме как отразить какое-то непонятное планетарное выравнивание, значение которого полностью ускользает от нас?"

В Согматаре в самой деревне есть еще одна пещера с позднеантичными барельефами. Обычно путешественники берут языка, показывают ему фотки пещеры, и он их ведет к ней. Но мы, изучая отчеты и фотографии других путешественников , смогли достаточно точно поставить метку на спутниковой карте. И теперь приехали прямо в чей-то двор ко входу в это подземное помещение.

Согматар - это сплошная загадка, вопросы которой дают поводы для всевозможных научных и околонаучных теорий и предположений герметического характера про сакральные знания народа царицы Савской, про допотопные опять же тайные знания арабских мудрецов и прочее.

По дикой жаре и по совершенно странному пустынному ландшафту мы продолжаем движение на юг. В 10 км в деревне Сюаюб есть невразумительные византийские руины, но мы решили не мучить себя и детей дикой жарой. Сворачиваем на запад, и вот дорога выходит из этих безжизненных холмов на плоскую равнину, в центре которой стоит Харран. Здесь не менее жарко, но на равнине полно воды, доставляемой сюда по каналам с плотины на Ефрате.

Харран переводится как «выжженная земля». +50 и этим все сказано. И правда, жара невозможная и удручающая. И какая-то тяжелая, в Северной Африке высокая температура воздуха переносилась легче. Мы въехали в этот пыльный безлюдный на такой жаре городок с востока, как бы с черного входа, и сразу подъехали к крепости.

Крепость построена при арабах, видимо, под влиянием крепостей, построенных на Ближнем Востоке Крестоносцами. Примечательно, что в крепости крыши некоторых домов сделаны в традиционной для Харрана конусообразной форме. Крепость сейчас закрыта для посещения, но тут же рядом с ней пасется работник музея и продает билеты за посещение Харрана.

10 лир – 2 взрослых билета, 20 лир – услуги милого дядьки на мотике, который сопровождал нас и проводил экскурсию на английском. Можно было и без него обойтись, конечно, но решили дать подработать приятному человеку.

В Харране жил Авраам (Ибрагим), почитаемый христианами, мусульманами и иудеями. В Бытие сказано, что в Харране умер его отец Фарра, здесь Авраам прожил несколько лет, здесь же он получил призыв от Бога, и в возрасте 75 лет пошел в землю Ханаанскую.

В Харране у колодца Иаков встретил Рахиль.

Как и вся Месопотамия, он был затронут многими древними цивилизациями Ближнего Востока: Ассирией, Вавилонией, Персией...
В 612 году до н.э. под ударами вавилонян Харран (последний оплот Ассирийской державы) пал. Позже Харран входил в состав империи Александра Македонского, Парфянского царства, Рима. В 53 году до н.э под Харраном в битве с парфянами погиб знаменитый богач Марк Красе, возглавлявший римское войско. В этой битве римляне потеряли 20 тысяч человек. В VII веке Харран был захвачен арабами. В эпоху династии Аббисидов здесь было основано теологическое училище (медресе), считающееся первым исламским университетом. Татаро-монгольское нашествие в XIV веке обратило процветающий город в руины. От древнего Харрана остались лишь кучи камней, отдельные части зданий и чудом сохранившаяся башня для астрономических наблюдений. Присоединение Харрана в начале XVI века к Османской империи не вернуло ему былой славы.

Харран был самым известным местом поклонения Сину, богу Луны, культ которого распространялся по всей Месопотамии. Син считался старшим сыном могучего бога Бела, почитаемым не меньше него самого. Он вносит свет в темную ночь; он - сильный, молодой небесный дикий телец, творящий бог. Син - "господин неба, чей серп сверкает среди богов". В представлении древних жителей Месопотамии, луна важнее для жизни, чем солнце, которое слишком часто своим палящим зноем убивает все живое.

После того, как часть Месопотамии вошла в состав Римской империи, бог Син стал почитаться и в самом Риме. Например, в 217 году н.э. во время паломничества к его храму в Харране был убит римский император Каракалла. Но вскоре после этого события христианство стало государственной религией. В 382 году храм Сина, просуществовавший в городе более тысячи лет, был закрыт. Но община приверженцев древнего культа просуществовала в городе вплоть до XII века. И это несмотря на то что в течение шести столетий город входил в состав христианской Византийской империи, а потом еще почти столько же находился под владычеством мусульманских государств! Лишь султан Салладин, разрушив до основания храм бога Луны и построив на его фундаменте мечеть, в 1179 году окончательно положил конец древнему культу. Через 50 лет, эта мечеть была уничтожена во время татаро-монгольского нашествия.

Остатки храма Сина и мечети были обнаружены лишь в 1957 году во время археологической экспедиции под руководством британского археолога Дэвида Сторма Раиса. Под развалинами трех ворот мечети британский археолог нашел три каменные плиты с высеченными символами бога Луны. Плиты были уложены таким образом, что почитатели Мухаммеда, входя в мечеть, наступали на них в знак того, что древняя религия уничтожена навсегда.

Еще Харран известен необычной архитектурой домов местных жителей. Эти дома из необожженной глины с конусообразными крышами над каждой комнатой напоминают пчелиные ульи. Благодаря высоким сводам в домах не так жарко в летние месяцы, когда температура воздуха часто превышает 50 градусов.

Ветхозаветные места, где Авраам пас свои стада.
Слишком жарко, чтобы гулять. Подъезжаем на машине к руинам замка, потом к дому Али, в котором устроен музей, к университету. Гуляем стремительными перебежками от тени к тени. Нинка в какой-то момент вскипает и просто начинает орать. На этом экскурсия, само собой, заканчивается.

Глядя на низкую строительную технику этих домов-ульев, думается, что эта традиционная архитектура - результат отсутствия опыта и умений у местных жителей после монгольского нашествия. При такой строительной технике и из таких мелких камней обычные своды не сделаешь, тем более на необожженной глине. Тем более что конусообразные крыши в отличие от сводов делаются без опалубки. Интересно, что к подобной же форме жилища пришли в Южной Италии в Апулии в местечке Альберобелло. И снова почти по той же причине. Только в Апулии цель была создать жилища из камней без раствора. Чтоб можно было быстро разобрать дом, когда приедут налоговые инспекторы.

Город сменил много названий. В IV веке до РХ греки его назвали Эдессой в честь Эдессы в Македонии. После распада империи Александра Македонского Эдесса вошла в государство Селевкидов. После его распада до римлян вокруг Эдессы сложилось независимое ассирийское царство, которое после крещения его царя стало первым христианским государством. Ассирийцы и арамеи город называли Ургой. Эдесса изначально конкурировала в почитании бога Луны Сина с Харраном. Известно также и о почитании богини Тараты. Тем не менее Эдесса рано стала христианской. Предположительно, первые христианские церкви были построены при царе Абгаре VIII (177—212). В 233 году в город были принесены останки апостола Фомы (Маар Тума) и погребены в главной церкви. Во позднюю античность Эдесса была важным религиозным и научным центром сирийско-римского Востока, даже когда по приказу византийского императора Зенона закрылась «Эдесская школа» в 489 году, а её профессора бежали в персидский Нусайбин. В VI веке город стал центром борьбы между восточными римлянами и персами. В 638 году город попал в руки мусульман. А в XI веке начинается самая интересная и трагическая полоса в истории города: В 1052 году Эдесса вновь отошла Византии. Затем власть захватил армянский князь Абу-Каб, после смерти которого город перешел его сыну Василю. Затем город занял бывший византийский куропалат Филарет Брахам, ему на смену пришел его офицер Торос. Он сдерживал набеги сельджуков, но в 1097 году призвал на помощь крестоносцев первого крестового похода и усыновил их предводителя, графа Балдуина Булонского. После убийства Тороса во время восстания горожан в 1098 году власть полностью захватили крестоносцы, сделав город столицей Эдесского графства, а Балдуина — графом Эдессы. Но в 1144 году город вновь был захвачен сельджуками Занги из Алеппо, разграблен и в 1147 году полностью уничтожен. Большинство жителей Эдессы во главе с архиепископом были убиты. Поражение крестоносцев стало поводом для организации второго крестового похода.
В последующие столетия город был завоеван монголами, а затем мамлюками. В 1637 году Эдесса была покорена Османской империей и переименована в Урфу. В то время город был торговым центром по продаже хлопка, кожи и драгоценностей. В 1895 году, после погромов среди армян и сирийских христиан специальными войсками султана, так называемыми хамидие, на юге и востоке Анатолии, Иоганн Лепсиус построил в городе несколько домов милосердия для переживших погромы жителей. Эти дома с 1903 года возглавляла датская миссионерка Карен Йеппе, ставшая во время Первой мировой войны спасительницей многих армянских детей от геноцида. Оккупация Урфы британскими войсками в марте 1919 года принесла короткую передышку городу. Началось восстановление Урфы. Но затем в город вошли французы. Последние были изгнаны турецкими войсками. Во время геноцида армян 1915 г. из 35 тыс. жителей-армян города жертвой геноцида стали 30 тыс.

Центральным местом паломничества в Шанлыурфе сейчас являются мечеть Халиль-Раман и относящийся к нему пруд Авраама, наполненный святыми и неприкосновенными карпами. Легенда рассказывает, что пророк Авраам, брошенный в костер, спасся, превратив огонь в воду, а горящие поленья — в карпов. Существует и второе священное озеро. Вероятно, что в дохристианские времена озера с рыбами были культовым местом поклонения богине Тарате.

По одной из легенд Авраам родился в пещере в Урфе. Сейчас вход в пещеру сделан через мечеть, причем сделано два отдельных входа для женщин и мужчин. Здесь всегда многолюдно, и всегда очередь. В небольшом помещении за стеклом находится пещера, но особенно ничего не видно.

Прямо к паркам Дергях, по которым мы гуляем, примыкает большой базар ШанлиУрфы. Здесь привычная для турецких базаров веселая суета, яркие краски, всевозможные запахи, громкие крики. Но с мелкими детьми ходить среди толпы неудобно.

В районе базара в Урфе есть традиционные турецкие дома XIX века, Большая мечеть на месте церкви (ее минарет переделан из колокольни). Еще есть мечеть Эюпа (Иова), построенная на месте церкви. Под ней есть пещера Иова, где, по преданию, он провел свои худшие годы, когда болел проказой. Но самое интересное в Урфе еще не открылось.
Во время раскопок в центре Шанлыурфы в период с 2006 по 2008 год были обнаружены великолепные ранневизантийские мозаики. Мозаики пола покрывают 12 комнат в вилле, которая, вероятно, принадлежала важному чиновнику Восточной Римской Империи в V-ом и VI-ом столетии нашей эры. Изображены мифологические сцены, такие как жизнь Ахилла и амазонок, охотящихся на диких животных. Музей только строится, и это должно быть не менее интересным, чем музей мозаик Зевгма в ГазиАнтепе, где мы будем послезавтра.

Мы припарковались у самого входа в парк Дергях, и когда подошли к машине, то под щетками был штраф. Нужно было рассаживать и пристегивать детей и мы забыли вытащить бумажку и полюбопытствовать, на какую сумму мы так удобно припарковались. Проезжали как раз мимо инспекторов, они стали нам махать руками и показывать на бумажку, но вскоре она улетела, так и не пополнив нашу коллекцию неоплаченных парковочных и других штрафов разных стран.

Мы прикинули и поняли вдруг, что если будем ехать очень быстро, то мы успеем до заката на Немрут, и мы погнали. Мы едем на север, а потом начинаем огибать с востока огромное водохранилище на Евфрате проекта GAP.

12 лет назад мы уже пересекали здесь Евфрат, но тогда моста не было. Мы переправлялись через Евфрат на пароме. Да и дорога была более узкая и извилистая.

Едем в сторону Немрута.
Немного остываем в машине, к детям возвращается самообладание. Продолжаем играть в скрабл, потом опять читаем, на этот раз про Немрут-даг. Кирилл рассказывает про империю Александра Македонского и ее конец, про эллинизм в связи с пантеоном богов на Немруте.

Свернули с шоссе на мелкую дорожку, ведущую в сторону Немрута. На прямых участках обгоняем попутные машины, но часто подолгу приходится тащиться за кем-нибудь, прежде чем удастся его обогнать. На последних крутых подъемах выключаем кондей и открываем окна.

Мы успели. Но 12 лет назад можно было подъехать на своей машине почти к вершине. Теперь же сделали так, как бывает в больших туристических местах, где нельзя сделать парковку непосредственно перед достопримечательностью или дорога туда непростая. Всех туристов пересаживают на вездеходные мерседесовские автобусы и везут выше к старой парковке. Оттуда уже начинается путь на вершину.

Тропа к святилищам теперь - выложенная плитами лестница. Вечером в горах гораздо комфортней. 12 лет назад мы были на Немруте в районе полудня, и это было очень жестоко.

Успеваем бегом-бегом взбежать на гору за минут 15 до заката. Так радостно тут быть, столько воспоминаний, как мы с мелким Сашкой за ручку шагали по ступенькам, как он на этой жаре испепелялся, а мы поливали ему голову водой, как он засовывал в пасть древнему льву свою бутылочку с водой.  Всего 12 лет прошло, а как мы все изменились! Вспоминать себя в роли матери одного этого трогательного птенца забавно.

Вершина горы Немрут - это главное святилище Комагенского царства. Это небольшое эллинистическое государство, отколовшееся от державы Селевкидов и удерживающее свою независимость более двух веков, пока окончательно не вошло в Римскую империю.

В 62 г. до н. э., царь Антиох I из армянской династии Ервандидов построил на вершине горы Немрут святилище. Центр святилища — курган из мелких камней, на вершине горы, высотой 50 метров. Предположительно внутри кургана гробница самого Антиоха, но пока она не найдена. Края скалистой вершины, на которой находится гробница, с трёх сторон превращены в большие террасы. Две из них украшены пятью величественными сидячими статуями высотой 8 метров: посреди находится фигура Зевса, по сторонам олицетворенная «Коммагена» и царь Антиох, по краям Аполлон и Геркулес.

В Антиохе сошлись две династических линии: одна по матери - эллинистическая, восходящая к Александру Великому, другая - по отцу персидская, восходящая к Дарию. Антиох, пытаясь объединить два этих мира, создал новый пантеон богов, совмещающий греческих и персидских зороастрийских богов. По персидской традиции Антиох себя тоже причислил к богам.

Западная терраса сохранилась хуже восточной. Здесь сидячие статуи оказались сильно разрушены землетрясениями. Но персонажи те же, что и на более сохранной восточной террасе.

На восточной террасе кроме главного алтаря сохранились пять тронных статуй высотой 8-9 м: царя Антиоха I и греческих, переднеазиатских и иранских богов — Зевса-Ахурамазды, Аполлона-Митры-Гелиоса, Артагена-Геракла-Ареса и богини Тихе Коммагенской. По краям стояла стража - орел и лев.

Постепенно наступают сумерки, мы успеваем обойти гору и посмотреть все ее склоны, сойти вниз до наступления полной темноты. Вместе с нами гору обходят и другие туристы, в одно и то же время у них из телефонов начинает звучать призыв к вечернему намазу, круто, видимо, какие-то специальные приложения у всех стоят.

Со мной, как всегда, происходит дикая история. Сразу скажу: закончилось все хорошо! В темноте спускаемся на одном из последних автобусиков к парковке, выходим, идем к машине и тут я вдруг понимаю, что моя сумочка с паспортами и кошельком была на мне, когда я из машины выходила, но ее не было, когда мы гуляли вокруг Немрута. В холодном поту, ничего не объясняя Кириллу, разворачиваюсь в приступе бешеной паники мчусь к отъезжающему автобусу, барабаню в боковое стекло с воплем на русском: «Сумочка! Сумочка!» Английский внезапно выветрился из головы. Водитель останавливается, открывает дверь, нагибается, достает с пола мою сумочку, протягивает и улыбается. Слава Богу! Это был тот же водитель, который вез нас наверх, какое невероятное везение! Я сняла ее, когда мы надевали кофты в автобусе, да так и забыла на сидении в спешке, мы очень торопились на закат. Иду с сумкой обратно, Кирилл все это наблюдал, не понимая, чем мы рисковали, он был уверен, что паспорта я выложила в обычное место в машине, не знал, что я по глупости так и таскала их с собой после отеля. Я получила справедливый нагоняй, но никто не мог отругать меня круче, чем это делала я сама.

Отъезжаем немного в сторону Арсамеи в надежде переночевать на террасе у парня, который 12 лет назад заигрывал с Ксенькой. Он тогда устроил бизнес – давал стелить пенки у себя на террасе бэкпакерам. Но увы, терраса есть, но людей никого нет, она заперта. И видно, что брошена не первый год. Уже совсем темно, обходим с фонариком площадку, на которой стоит терраса и решаем остаться тут и поставить палатки. Рядом открытый туалет и помойные баки, так что стоять удобно. Единственный минус, начинает расходиться ветер, место тут открытое, может сильно задуть. А площадка усыпана мелким гравием, колышки не вбить. Кирилл крепит как-то углы палатки к канистрам с водой.
Уходились опять до еле живого состояния, поэтому дети с трудом занимаются лагерем, все норовят растечься по креслам и задрать усталые ноги. Но Кирилл справедливо призывает все сделать с вечера, пока прохладно, чтобы утром на солнце как можно меньше дел делать. Ужинаем, моем детей, обрабатываем Нинке кожу, распихиваем по палаткам, пьем чай с волосатиками и тоже заваливаемся спать. Долгий-долгий прекрасный день…