День 16. (24 июня) Ночью вырвало Ксеньку, она еще вечером не стала нормально ужинать и ушла спать раньше других, сославшись на головную боль и слабость. Умничка, не перепачкала палатку, как это делал много раз братец.

Ветер сильно трепал палатку, я не могла спать, беспокоилась, в 4 утра разбудила Кирилла, он переставил машину так, чтобы защитить мою спальню от ветра. Ура, крыша больше не ложится на матрас, можно спать. В 6 проснулась Надя, Кирилл поднял остальных. Солнце уже сильно жарит, хорошо хоть ветерок есть. Надо активно шевелиться, чтобы не испечься.

После завтрака сборы, я успеваю еще холодильник помыть, там сыр протек и все провонял. Ксенька моет посуду, потом собираемся и идем по тропе к Арсамее. Берем с собой фонарики, знаем, что там глубоченный ход в пещеру для жертвоприношений. Утром идти легко.

Арсамея - это святилище и летняя резиденция Митридата Каклиника - предка Антиоха. Здесь есть несколько стелл с рельефами богов, героев и самого Митридата. А так же пещерное святилище. От Арсамеи открывается очень красивый вид на долину Джендере.

Вспоминаем, как мы тут были 12 лет назад с маленьким Саней. Тогда у нас не было фонарика, и мы не смогли далеко спуститься в пещеру. Сейчас мы дошли до подземной камеры в конце круто уходящей вниз пещеры. Внизу уже идти тяжело, ступеней нет, много камней попадало внутрь пещеры. Камера, в которой было святилище, маленькая. За две тысячи лет в нее насыпалось много камней, так что внутри ничего не разберешь.

Спустились в долину к Сельджукскому мосту. Сейчас в двухстах метрах ниже него построили новый, но все равно через старый еще можно проехать. Мы помним, что 12 лет назад мы отлично искупались под этим средневековым мостом. Но тогда это была середина дня, на речке мы были не одни. Теперь же утром вся река принадлежала нам.

Купаемся под сельджукским мостом, там прекрасно. Вода холодная, но не ледяная, русло глубокое, можно плыть, а не обливаться, стоя по щиколотку. И в этот раз никого нет, а 12 лет назад тут все было заполнено местными. Отлично поплавали, Нинка с радостью купалась в круге-лебеде, как хорошо, что мы его ей купили. Столько восторгов.

На обратном пути Саня забыл сумку со всеми купальными вещами, это трагедия. Мой купальник, плавки мальчиков, два купальника Нины, купальник Нади, купальник Ксени и три полотенца. Обнаружили пропажу через три часа трудной дороги, возвращаться не стали, местные, скорее всего, унесли уже. Настроение испорчено. У Нас с Ниной больше ничего нет, у мальчиков есть запасные прошлогодние убогие плавки. Если Нина может купаться голой, то я точно нет.

Мост, возможно, второй по длине арки римский мост в мире. Первый мост был перестроен солдатами XVI Стойкого Флавиева легиона армии древнего Рима (лат. Legio XVI Gallica), который стоял гарнизоном в древнем городе Самосата (сегодня это турецкий город Самсат): войска предполагалось использовать, чтобы начать войну с Парфией.

Жители городов Коммагенского царства  добавили к мосту четыре коринфские колонны: они были построены в честь римского императора Луция Септимия Севера (правившего с 193 по 211 год), его второй жены Юлии Домны, и их сыновей Каракалла и Публия Септимия Гета. Эти сведения указаны на табличке, написанной на латыни и расположенной на самом мосту. Две колонны на стороне Кахты посвящены самому Септимию Северу и его жене, а ещё две на стороне Синчика — Каракалле и Гете; все они имеют высоту от 9 до 10 м. Колонна Геты, однако, была вскоре удалена с моста: после его убийства его же братом Каракаллой, который проклял память своего брата и приказал, чтобы его имя было удалено со всех надписей.

Каракушский Курган является погребальным памятником для царицы Изи и принцесс Антиохии и Ака I Коммагены, построенный Митридатом II Коммагеном в 30-20 до н. э. Каракуш означает "черная птица". Памятник получил такое название, потому что колонна увенчана орлом.

Курган окружен группами из трех дорических колонн, каждая высотой около 9 метров. Колонны увенчаны стелами, рельефами и статуями быка, Льва и Орла. Надпись указывает на наличие царской гробницы, в которой находились три женщины.

Памятник имеет греческие почетные надписи на внешних гранях двух барабанах центральной колонны северо-востока. Пропуская пару фраз, где восстановление было сомнительным, надпись гласит:

Это иерофесион [священное место или основание] Изии, которую великий царь Митридат (будучи ее сыном) ... счел достойной этого последнего часа. И ... здесь лежит Антиохия, сестра царя от той же матери, самой прекрасной из женщин, чья жизнь была короткой, но ее почести продолжительными. Обе они, как вы видите, председательствуют здесь, и с ними дочери дочь, дочь Антиохии, Ака. Памятник жизни друг с другом и в честь царя.

Спустя некоторое время после того, как в 72 году римский император Веспасиан аннексировал царство Коммагена, склеп гробницы был разграблен.

Еще через какое-то время мы случайно заметили недалеко от шоссе остатки старого моста через ручей, а рядом с ним колонну со стеллой, как и у кургана Каракуш. Чуть дальше видно еще такую же колонну. Комагенские колонны смутили нас. Потом мы прочитали, что это старое место турецкого городка Бесни. А колонны - это минареты развалившихся мечетей.

Наша следующая цель - крепость на Евфрате Румкале. Чтобы до нее добраться, надо с шоссе на Газиантеп свернуть на восток и местными дорожками по очень странному ландшафту пробираться к Евфрату. Здесь каменистая пустыня - сплошные скалы, между ними высохшая трава и изредка деревья.

Крепость Румкале находится на высоком скалистом мысе-полуострове между Евфратом и впадающей в него рекой Мерзимен. Напротив крепости на правом берегу Евфрата большая "лодочная станция" где можно нанять кораблик целиком или купить место в большом кораблике на стандартный прогулочный маршрут.

Мы долго объяснялись с местными лодочниками на дикой жаре, по-английски они не говорят. Наконец, мы договорились за 100 лир на прогулку на "личном" кораблике по Евфрату.

Ромкла (Громкла, Румкале (Римская крепость), тур. Rumkale, арм. Հռոմկլայ — Hromkla, курд. Hromkla, араб. قلعة الروم‎ — Qal’at ar-Rum) — крепость на правом берегу реки Евфрат. На протяжении полутора веков крепость являлась центром Армянской Апостольской церкви, в которой располагался престол католикоса армян.
Перевод всех названий означает «Римский Замок». Высокая стена обрамлена прямоугольными башнями с 7 воротами. Стратегическое расположение крепости было известно ещё ассирийцам, хотя нынешняя структура в значительной степени эллинистического и римского происхождения. В руинах крепости сохранились светские здания. В крепости велось сельское хозяйство, в частности, культивировались оливки, инжир, фисташки, арбуз, дыня, тыква.

В результате первого крестового похода территория крепости вошла в Эдесское графство. В 1147 году вдова графа Жослена Беатрис, армянка по происхождению, пригласила армянского католикоса Григория III поселиться в крепости, построив две церкви: Св. Григория Просветителя, Св. Марии. После смерти Григория католикосом стал Нерсес Шнорали (1166-1173) — сторонник объединения армянской и византийской церквей. В 1178 и 1179 году, уже после смерти Нерсеса Шнорали, в Ромкле состоялись соборы, на которых присутствовали епископы Армении, Киликии и Кавказской Албании. Большинство армянского духовенства высказалось против уступок и отклонили предложение о присоединении к Византийской церкви. Ромла была резиденцией Армянского Католикоса вплоть до конца XIII века. Став центром армянской церкви, находясь вдали от армянских князей Киликии, в окружении мусульманских территорий, Ромкла одновременно становится одним из крупнейших центров создания миниатюр и манускриптов. В Ромкле была своя школа миниатюры под началом Католикоса Нерсеса IV. Самый ранних из сохранившихся на сегодняшний день манускриптов этой школы датируется 1166 годом. В монастыре Ромклы работал известный художник-миниатюрист Торос Рослин, а также Григор Мличеци, Григор младший, Константин Барцрберцин, Киракос, Ованнес и другие. В монастыре переписывались рукописи и создавались новые религиозные тексты.

Несмотря на то что крепость была окружена территориями, которые контролировались мусульманами, Ромкла оставалась местом постоянной резиденции армянских католикосов до 1292 года, когда после тридцатитрехдневного противостояния в качестве основного бастиона против египетских мамлюков, 28 июня 1292 года она была захвачена и разграблена. Главная Церковь Аствацацин стала мечетью, другие были разрушены, большинство населения уничтожено. В плен был взят католикос Степанос IV, а новой резиденцией армянских католикосов стал Сис. В 1516 году крепость была завоевана османами.

Крепость была окончательно разрушена в 1839 году в результате взрыва, произведенного по приказу Ибрагим-паши. Разрушенная Церковь Св. Григория Просветителя оставалась до XX века местом паломничества для езидов.
Считается, что апостол Иоанн жил в окрестностях Ромклы и хранил там записи Евангелия.

В крепости сейчас какие-то работы, и лодочники отказываются туда перевозить людей. Видимо, им это запрещено. Вместо этого они катают вверх и вниз по Евфрату до ближайших сел. Ниже крепости село Халфети - новое, а выше Старое Халфети, затопленное и покинутое жителями.

100 лир двухчасовое катание по Евфрату на кораблике. Настроение так себе. Все купаются, я испепеляюсь под южным солнцем, купальника-то нет. Наш дурдом перестает быть хоть сколько-нибудь управляемым, у Нинки плохо с животом, она испортила одежду, пришлось стирать прямо с кораблика и выпускать ее бегать голышом. Надя опрокинула бутылку с колой на одеяло, по которому ползала, потом туда же срыгнула. Саша с Ксеней носятся, прыгают с лодки и пихают друг друга, того гляди расшибутся или зацепятся за что-нибудь. У меня начинается нервный тик, уследить за всеми глаз не хватает. Бурмистрова называет такое "неперфектная многодетность". Кирюша наслаждается видами и снимает красоты. Как он так умеет абстрагироваться от окружающего??!!

Едем в сторону Газиантепа. Засекли в 20 км от города примерно хорошее место для стоянки, но вставать рано, а музей мозаик уже не работает, он до 16. Поэтому после долгих колебаний решаем ехать в магазин на поиски купальников и плавок вместо утраченных утром.

Вернулись в тот лес сосновый, который приметили по дороге, встали на границе леса и плантации каких-то плодовых деревьев. Я смогла, наконец, их рассмотреть, удивилась страшно, это же манго!!!  Жалко, не спелые, вот был бы пир на весь мир! Как жалко, что они не поспели, я их безумно люблю, но почти никогда не покупаю, аллергики же кругом.