(Часть 15)

Стоянка под Газиантепом


День 17. (25 июня) Мой день Ангела, но про это никто, конечно, не вспомнил. Много лет в этот день ездила в Кашин на литургию у мощей благоверной книги Анны Кашинской. Вот и сейчас мыслями там, наверное, мама с детьми поехала из деревни.


Утро
 
Стоянка

Трудное утро, хотя под деревьями тенек, нет удушающей жары. Просто старших накрыл кризис, они устали столько времени быть постоянно вместе, раздражают друг друга, подростки, что с них взять. Вечером Ксеня ушла в палатку, а Сашка в машину, им хотелось побыть в одиночестве. Очень хотелось вытащить их оттуда, без них с малышами и лагерем управляться трудно. Но решили не трогать. Утром они умудрились рассориться, Ксения обиженная с тарелкой удалилась куда-то за манговые деревья, а Саня пошел ее возвращать, ор устроили на километры кругом.


Девочки

На скорости открываем жабры и окна и выдуваем из машины мух. Но они, гады, отсиживаются в ногах. Папа комментирует: «Все закроем, мухи решат, что наступила халява и вылетят, тут мы опять окна откроем!» Дети ржут: «папа – спец по психологии мух». Метод помог.
Врубили старинную радионяню, это беспроигрышный вариант, когда все начинают подпевать и хихикать.


Музей мозаик Зевгма


Вскоре подъехали к музею «Зевгма», где хранятся мозаики 2-3 веков, снятые с римской виллы, затопленной турками на берегу Евфрата. Музей отлично сделан, все продумано, большинство мозаик лежат на полах в естественном окружении каменных стен и колонн, как они были обнаружены, через них проложены стеклянные мостики, все можно рассмотреть. Вход в музей 15 лир с взрослого. Дети в Турции везде, кажется, бесплатно. Есть детский уголок, интерактивные экраны и т.д. Наши были очень довольны. В местном сувенирном купили в Москву парочки с этими мозаиками и еще открыток, тоже с мозаиками. Надо подписывать дальше.


Зевгма сейчас

Зевгма находилась на обоих берегах Евфрата, южнее или ниже по течению крепости Румкале, где мы были вчера. Поселение на территории Зевгмы возникло в III в. до н. э.. Его основал Селевк I Никатор («Победитель») - полководец Александра Великого. Он назвал поселение Селевкией. В 64 г. до н. э. римляне захватили селение и переименовали его в Зевгму (по-древнегречески — «мост» или «переправа»). После падения империи Селевкидов римляне присоединили Зевгму к землям Антиоха I Теоса, царя Коммагены (того самого, который построил святилище на Немруте).



В дальнейшем в Зевгме находились два римских легиона, численность её населения достигла 20—30 тыс. жителей. В 253 году н. э. на город напали Сасаниды, превратив виллы города в развалины, и использовали их в качестве хлевов. Величие и значимость Зевгмы была забыта более чем на 1700 лет.



В начале 1980-х годов планировалось реализовать проект снабжения Турции водой и энергией путём строительства плотин. Существовала опасность, что в результате разлива реки значительная часть Зевгмы с его мозаиками  навсегда будет затоплена.
Строительство плотин было решено начать в 1996 году. Перед строительством в 1995 году начались раскопки в сотрудничестве с Археологическим музеем Газиантепа и различными международными организациями. В ходе раскопок были найдены многочисленные артефакты, в том числе большое количество хорошо сохранившихся мозаик и фресок. В раскопанном престижном районе бывшего города, вероятно, жили высокопоставленные чиновники и офицеры, купцы, разбогатевшие на торговле.



Все артефакты были собраны в Музее Газиантепа, который, однако, вскоре оказалась слишком мал для них. Тогда в 2008 году было начато строительство отдельного музея для собранных экспонатов. Музей был построен и открыт для посетителей в 2011 году.
В настоящее время около 25% западного берега античного города Зевгмы находится на 60 метров под водой, восточный берег также затоплен.


Океан и Тефия. Эта мозаика была на дне бассейна одного из домов

Музей сделан превосходно. Мозаики перенесены не только сами по себе, но и с окружающими их остатками стен и колонн. Освещение сделано тоже очень хорошо. Вокруг больших сцен по периметру устроены проходы, кроме того, на большие напольные мозаики можно любоваться с балкона второго этажа музея, воспринимая всю сцену целиком под прямым углом без перспективных искажений.


Люди на дельфинах
Океан и Тефия
Кто это?
Фрески

Мать Ахилла, сам Ахилл в женских одеждах на Скиросе
Дионис и Ника
Дедал и Икар

Еще одна сцена с Океаном и Тифеей
Океан и Тифея
Сатир и Антиопа
Эрос и Психея
Эрос и Психея
Рождение Афродиты
?
Дионис

 
Дионис
Туалет
Европа на быке

Символом музея сделали наполовину сохранившееся лицо нимфы. Эту мозаику часто называют цыганка. Мозаика очень выразительная, может, особую выразительность ей придает утрата нижней части лица. "цыганку" выставляют в отдельной комнате со спец освещением с отдельной охраной.



?
Геометрические узоры
Персей и Андромеда
Основной зал

Надо сказать, что Турция - страна черных археологов. Мало того, что они копают места, аналогичные Зевгме, так они еще ограбили музей в самой Зевгме, вырубив из больших мозаик сцены с людьми. После этого все оставшиеся ценные мозаики из Зевгмы перенесли в этот музей в Газиантепе.


Вид на предыдущие сцены с балкона второго этажа
Дедал и Икар
Крест

Отдельно от основной части, где представлены мозаики с большими сценами, в соседнем здании находятся уцелевшие фрагменты мозаик из более поздних домов в Зевгме. В них часто встречается христианская символика.


Всякие животные
Звери

Пол церкви
Феодор и Евстафий в благодарность создали святое место
Церковь
Крепость в Газиантепе

Мы въезжаем в Хатай. Прекрасный Хатай! Это самая южная провинция Турции на крайнем востоке её средиземноморского побережья, миновав киликйские хребты и равнины широким гористым языком, простирается на юг, где смыкается с сирийской границей.
Географически и климатически это уже Сирия — двойная горная цепь Тавра и Аманоса надёжной стеной отделяют провинцию от континентальной анатолийской зимы. Здесь выращивают сахарный тростник, батат и бананы, а море летом прогревается до «тропической нормы» Египта или Эмиратов.
Исторически судьба этого края тоже была больше связана с соседней страной южнее. В античности Хатай был известен как Сирия Селевкис и был центром Селевкидского царства, во времена Османской империи здесь был санджак (район), подчинённый эялету Алеппо.
После крушения оттоманов Хатай вошёл в состав французского Сирийского колониального мандата как особая единица — Александреттский санджак — так как был населён пестрым разнообразием из турков, арабов и армян. В 1938 году французы предоставили Хатаю независимость и он успел побыть отдельной республикой. Но недолго: в следующем году в стране был проведён референдум и Хатай вошёл в состав Турции.
Следы от этнического и культурного разнообразия провинции сохранились и сейчас. На улицах слышна как турецкая, так и арабская речь, в городах стоят мечети и церкви, а в кухне турецкие кюнефе, донер, кебаб и лахмаджун сочетаются с арабскими хумусом, кеббе, тахини и фалафелем.


Следующая наша цель - Антиохия, один из центров распространения христианства. Антиохия была одной из столиц государства Селевкидов. Находясь на перекрёстке караванных путей, Антиохия контролировала торговлю между Востоком и Западом. В годы расцвета в городе жило более 500 тыс. человек. Позже Антиохия ненадолго вошла в состав Великой Армении, потом (с 64 года до н. э.) стала резиденцией наместника римской провинции Сирия. Антиохия была четвёртым по величине городом Римской империи после Рима, Эфеса и Александрии, вторым по величине городом в Восточной Римской империи и Византийской империи. Во дворце Селевка жили Гней Помпей и Коммод, устроивший здесь Олимпийские игры.


В провинции Хатай

Согласно Деяниям апостолов, последователи Христа впервые начали называться христианами именно в Антиохии. Позже Антиохию стали называть колыбелью христианского богословия, с ней связана Антиохийская школа богословия. Здесь родился и начинал служение Иоанн Златоуст. В Антиохии находился центр одной из четырёх древнейших автокефальных церквей — Антиохийской церкви (после упадка города административный центр патриархата перенесён в Дамаск). Евангелист Лука, по сказаниям, сохранившимся у некоторых древних церковных писателей (Евсевия Кесарийского, Иеронима Стридонского, Феофилакта, Евфимия Зигабена и др.), родился в Антиохии.

В IV—VII веках Антиохия входила в состав Византии. В течение второй половины IV века Антиохия приобрела роль крупнейшего культурного и интеллектуального центра римско-византийского Востока. Здесь процветала риторическая школа Либания, одним из воспитанников которой стал св. Иоанн Златоуст. В городе существовала интенсивная жизнь, конкурировали местные «партии цирка», продолжали устраиваться конские ристания и другие зрелища. Здесь были воздвигнуты величественные христианские храмы, в том числе «Великая церковь», освященная в 341 г., а также храм св. Феклы, мартирий мученика Вавилы и др. В пригородном районе Дафны были построены многочисленные виллы богатых горожан, украшенные великолепными мозаиками. Преобладало грекоязычное население, имевшее муниципальную организацию, но в городе проживали также и сирийцы. В 637 г. Антиохия была на длительное время захвачена арабами-мусульманами. Город получил арабское имя Антакья (араб. أنطاكيّة‎). Омейяды не смогли продолжить наступление через Анатолийское плато, и город оказался на границе двух враждующих империй. Из-за этого он пришёл в упадок. Владычество мусульман продолжилось более 330 лет.



Антакья - Хатай - Антиохия

Антакья

В период великих восточных походов императора Никифора II Фоки Антиохия была возвращена в состав Византии. Для осады величайшего из христианских городов император Никифор II основал замок Баграс, лично заложив основания крепости в 968 г. В следующем, 969 г., в отсутствие самого императора, Антиохия была взята византийской армией Петра Евнуха и Михаила Вурцы. Период второго византийского правления в Антиохии и северной Сирии (969—1084 гг.) был сопряжён с массовым притоком христианского населения — грекоязычных ромеев, арабоязычных мелькитов, армян; рядом репрессий против сиро-яковитов; литургической византинизацией Антиохийской Церкви; чередой кампаний византийских императоров и наместников против мусульманских твердынь западной Сирии — Алеппо, Апамеи, Арки, Триполи. Восстановив своё господство над Антиохией, ромеи начали крупномасштабное строительство в черте города. Стараниями византийских василевсов был перестроен и заново украшен кафедральный собор Св. Петра (церковь Кассиана) и патриархия, возведены новые церкви (такие как базилика Св. Георгия, церковь Св. Луки, церковь Св. Иоанна Златоуста), а на почти пятисотметровой горе Сильп византийские зодчие воздвигли неприступную цитадель Антиохии. В этот же период были основаны новые монастыри близ Антиохии, такие как монастырь Пресвятой Богородицы Джараджима на горе Аль-Луккам («Дивной горы» у гавани Св. Симеона), Лавра Св. Илии Пророка у морского берега на северных склонах Аманоса, монастырь Бетиас меж Оронтом и Антиохией, и т.д. Этот период может по праву считаться и золотым веком для грузинского монашества на территории Антиохийского Патриархата; иверийскими иноками, приходившими служить на земли своей Матери-Церкви, были основаны многочисленные обители, такие как монастырь Пресвятой Богородицы Калипос, Касталия, Твали, Цхарота и т.д.
В период арабского, византийского и франкского правления, кафедральным собором Антиохии был собор Св. Апостола Петра, также известный как "церковь Кассиана" или "Аль-Кусиан". Собор был местом интронизации и погребения антиохийских патриархов и франко-нормандских князей, хранилищем основных антиохийских реликвий (кафедры и цепей Апостола Петра, жезла св. Иоанна Златоуста, части главы Иоанна Предтечи), центром патриархии, патриаршей школы и патриаршего госпиталя. Другим почитаемым храмом была круглая церковь Пресвятой Богородицы, воздвигнутая Юстинианом I Великим в VI в. Эта церковь была столь почитаемой, что ее утварь и убранство не тронули даже турки-сельджуки (в 1084-1098 гг.). Так, богородичная церковь Юстиниана была единственным антиохийским храмом, представшим перед крестоносцами в своем исконном, византийском блеске. Все церкви были уничтожены мамлюками во время разорения города в мае 1268 г.
После сокрушительного поражения византийской армии при Манцикерте в 1071 году император Роман IV Диоген вынужден был в обмен на свободу отдать Антиохию туркам-сельджукам. Однако в городе оставался византийский гарнизон и наместник. В 1076 году город переходит под власть Филарета Варажнуни. 12 декабря 1084 года город был захвачен Румским султаном Сулейманом ибн Кутлумышем (цитадель города сдалась месяц спустя). Затем Антиохия перешла под власть Мелик-шаха, который назначил туда своего наместника.
После долгой осады крестоносцы взяли Антиохию в 1098 году; но не передали город Византии, а основали здесь своё государство — Антиохийское княжество, существовавшее до 1268 года. Князем Антиохии стал Боэмунд Тарентский. После уничтожения Антиохийского княжества мамлюкским султаном Бейбарсом город потерял своё значение.
Княжество Антиохия было третьим по величине по сравнению с другими государствами крестоносцев в Леванте (ему уступало только графство Триполи). Княжество занимало северо-восточное побережье Средиземного моря, гранича с Киликийским царством и графством Эдесским на севере и с графством Триполи на юге. В XIII веке его население составляло около 30 000 человек и состояло преимущественно из православных греков и армян. Кроме того, за пределами города существовало некоторое количество мусульманских общин. Подавляющее большинство крестоносцев, поселившихся в Антиохии, были родом из Нормандии и южной Италии.
В настоящее время Антиохия представляет собой город Антакья, центр турецкого вилайета Хатай (турки саму Антакью чаще называют Хатай).


Церковь св Петра

К северу от центральной части расположена главная христианская святыня города — старейшая в мире церковь святого Петра. Изначально это была пещера, в которой проповедовали апостолы Пётр и Лука, а в IV-V вв. здесь был вырублен в скале пещерный храм. Реставрацией и расширением церкви занимались крестоносцы в XII веке, а затем монахи-капуцины в XIX столетии.



Через 4 дня здесь будет ежегодная католическая служба на день апостолов Петра и Павла. Вход в храм 15 лир, это было единственное место, где потребовали Сашин паспорт, что ему меньше 12 лет, пришлось заплатить за всех нас 45 лир. Обычно турки понимают, что Саше не 11 лет, улыбаются и пропускают его бесплатно.


Алтарь

Если подняться в гору правее храма и уйти в ущелье вверх, то можно увидеть много чего интересного. Множество рукотворных пещер и древних гробниц, а поднявшись выше — дойти до остатков цитадели и крепостных стен. Но у нас изначально было неправильное отношение к Хатаю. Мы себе представляли его как жутко жаркую безжизненную и малоинтересную землю. Поэтому и маршрут по Хатаю составили крайне короткий: Антиохия, море и все. Только потом мы поняли, что сильно ошибались, что Хатай - это райская земля. Теперь жалеем, что так кратко там были. Надо будет вернуться и посмотреть Хатай подробней. Во-первых, и саму Антиохию-Антакью, там стоит переночевать и погулять вечером, так и окрестные горы, где на перевалах стоят замки крестоносцев, и морское побережье.


На улицах Антакьи
 

Потом мы приехали в самый центр Старого города и с трудом припарковались. Здесь куча односторонних переулков, по которым еле тащится поток машин. Мы хотим посмотреть православную Антиохийскую церковь и погулять по старым кварталам города.


Вход в церковный двор

Церковь была заперта, мы долго стучали, вышел какой-то мужик, мы попросили его пустить нас, показывали свои нательные крестики, говорили, что мы "ортодокс". Но мужик нас не пустил. Странное гостеприимство.


Внешние стены церковного двора

Церковь занимает почти квартал, само здание церкви внутри в каре зданий, и её не видно с городских улиц. Церковь постройки XIX века.


На улицах Антакьи

Центр Хатая очень приятен. Много старых домов с балконами и черепичными крышами, в перспективах улиц видно горный массив, нависший над городом.




Зашли на почту, отправили следующие семь открыток. Марок не было, с нас взяли деньги (18 лир) и открытки и пообещали отправить сами. И все это, как говорит Саня, «сыграл в корову на почте». Они говорят только по-турецки и по-арабски, а мы ну никак. Объясняемся знаками, это очень весело.



Наверное, стоило переночевать в Антакье, можно было прогуляться вдоль подпруженной реки, заглянуть в средневековые мечети, сходить в музей античных мозаик - почти такой же интересный, как сегодняшний в Газиантепе. Но мы решили, что два мозаичных музея в день - для детей это слишком.



Теперь мы едем к морю на юго-Запад в Самандаг. Здесь издревле очень большая плотность поселений. Села беспрерывно тянутся вдоль шоссе от Антакьи до моря. Где начинается Самандаг, а где окружающие его села - не поймешь. Мы пропустили монастырь святого Симеона, потому что не могли понять, где он находится. А сейчас уже стоит метка в гугле со множеством фотографий. Он представляет из себя всего лишь груду развалин и колонн, но имеет важное религиозное значение. Монастырь был построен в VI веке и был местом обитания святого Симеона Столпника-младшего (последователя жившего в Сирии в V веке Симеона Столпника). Симен принял аскезу в виде непрерывной молитвы на «столпе» (колонне) монастыря, на которой жил целых сорок пять лет. Основание этой колонны до сих пор можно наблюдать среди руин монастыря. Но зато мы решили посмотреть армянское село Вакифлы. Как утверждают турки, образец толерантности страны. "Вот смотрите, у нас есть армянское село, никакого геноцида не было."


Вакыфлы - Вакыф

Армянское кладбище

Жители Вакыфлы — потомки армян, оказавших сопротивление депортации в 1915 году у горы Муса-даг во время геноцида армян. 53 дня армяне, жившие в шести армянских деревнях на склонах горы Муса-даг, отбивали атаки турецкой армии, пока они не были спасены французскими моряками и перевезены в Порт-Саид в Египте. Эти события легли в основу романа австрийского писателя Франца Верфеля «Сорок дней Муса-дага». После завершения Первой мировой войны ил Хатай вместе с шестью покинутыми армянскими деревнями стал частью французской Сирии. Отсутствие турецкой администрации позволило армянам, жившим на склонах Муса-дага, вернуться в свои села. Но в 1939 году после проведения референдума Хатай был передан Турции, из-за чего многие из 5000 живших в Хатае армян покинули свои сёла и переселились в Ливан, основав там город Анджар. Ныне в иле Хатай осталось лишь около 130 армян.


 

В 2012 г. деревня Вакыфлы была на грани исчезновения. Согласно новым турецким законам о больших городах, все населенные пункты численностью менее 500 человек должны быть присоединены к более крупному ближайшему населенному пункту, теряя право на выбор главы общины. Таким образом, Вакыфлы стала бы кварталом Самандага. Жители Вакыфлы были против этого. Вопрос был решен в пользу мнения жителей деревни. (Повезло, министр юстиции родом из Хатая, понимал ситуацию).


Церковь Богоматери
Хачкары

Но церковь в Вакыфлы - Армянская Католическая. Видимо, из-за невозможности нормального общения с Арменией местные армяне пошли на компромисс с католиками.



Мелкие спят, старшие бесконечно резвятся, попадаем в армянское село. Кирилл идет к церкви, потом возвращается и пересказывает свой диалог с местными старушками. Они тут действительно идентифицируют себе как армяне. Спрашиваю, на каком языке говорили, отвечает, что не знает.



 

Едем в Вакифлы, играем в «полный П». Народ вошел во вкус. Например, небо – просторное полное покоя покрывающее пространство. Или Сашкин крендель – перец, плюшка. Смеемся, Саня из-за этого плохо навигирует, пропускает дороги. Въезжаем в какие-то дикие джунгли с плотно растущими по бокам дорожки апельсиновыми деревьями, гранатами и кустарниками. Машина с трудом протискивается и мы выезжаем к мощному древнему платану. У Кирилла в файле написано, что под этим деревом отдыхал пророк Мухамед.


Хадырбей


От Вакыфлы до Хадырбея несколько километров, но мы поехали нижней дорогой, по которой ездят только фермеры в свои сады. В центре села растет старый платан Муса Ааджы – дерево Мусы. Возраст Муса Ааджы 1500 – 1600 лет. Высота платана 16,7 м, диаметр – 7,5 м, площадь с кроной – 20 кв.м. Внутри платан пустой, в него можно зайти, через специальную калитку.


Чевлик


Морской курорт Чевлик известен своими обширными древними руинами. Это античная Селевкия Пиерия, эллинистический порт, служивший во время Рима и Византии морскими воротами Антиохии. Город был практически полностью разрушен сильнейшим землетрясением 526 года и уступил свою роль Самандагу.


На 15-й день путешествия наконец-то увидели море

Спускаемся к морю, удивительно, что тут совсем другой климат, чем в Харране. Хотя тут и южнее, но не так жарко, зато очень влажно, буйная растительность. Везде встречаются ручьи, в воздух очень влажный, небо затянуто какой-то хмарью, кажется, вот-вот пойдет дождь.


В Чевлике сохранилась горная цитадель и искусно вырезанные в скале древние гробницы Бешикли, но главная достопримечательность здесь — это грандиозный скальный тоннель Тита-Веспассиана, вырезанный в горе в эпоху расцвета Римской империи I века. Сперва он выглядит как обычное горное ущелье, но, присмотревшись, можно увидеть следы обработки инструментами.


Туннель Тита
Туннель Тита


 

Строительство тоннеля началось примерно в 70 году при императоре Веспасиане.  Строительство  завершил его сын Тит. Тоннель отводил от города излишки воды и селевые потоки. До строительства город несколько раз весной смывали грязевые потоки.


Саня
В одном месте рукотворное ущелье превращается в настоящий тоннель
 

Тоннель Веспасиана – Тита – имеет длину 1300 метров, ширину – 6 , высоту – до 7 метров. Вокруг тоннеля раньше был город, теперь только огороды местных жителей. Кстати воду для полива они отводят от ручья, бегущего с гор по туннелю.


Тоннель
Саня

Недалеко от тоннеля Веспасиана – Тита находятся скальные гробницы Бешикли. Это несколько залов, вырезанных в скале, в которых находятся захоронения. Но мы решили ехать дальше.


 

Грунтовка вдоль моря Челвик - Конаджик

Мы посмотрели в Хатае все, что планировали (а надо было пропланировать гораздо больше.) Теперь мы хотим попробовать выехать из Челвика вдоль моря. По карте там идет только грунтовка, видимо, асфальт нет смысла класть, так как зимой, наверно, всю дорогу смывает штормами. Мы не знаем, проезжая эта дорога или нет, но хотим попробовать.


Надя
Нина

Вдоль моря тянется грунтовка, видно, что места совершенно некурортные. Кое-где только припаркованы машины и на гальке сидят на ковриках одетые люди, но это единичные персонажи. Так тянется практически пустой берег на многие километры. Встретили вывеску у грузовичка «балык экмек», остановились, купили по старой стамбульской памяти рыбок в хлебе. Эти не подвели, ничуть не менее вкусные оказались. Скорее наоборот. Дядька с фантазией, кроме жареной рыбки там был щавель, мята, лук, помидор, может, и еще что. Очень приятно и необычно. Все стрескали по бутеру и еще бы съели, да мы уже укатили.


Ксеня

Встали на стоянку на крупной гальке в 18 часов. Машину оставили на дороге, спустились чуть ниже метров на 5, поставили маленькие палатки. Пока мы возились с лагерем, Ксеня выпасала мелких на гальке, потом пошли вместе заныривать в море.



Около полутора часов они плескались с перерывами на арбуз. Волнение сильное, у берега волны поднимаются достаточно высоко, даже меня немного пугало. Но если перебраться чуть глубже, то на волнах уже можно качаться без боязни быть опрокинутым. Старшие нашли на глубине скалу под водой и с нее прыгали, из воды выгнались с большим трудом. Надя первый раз купалась в море, ей понравилось!





Сейчас я быстренько набираю этот текст, лежа в палатке, обращенной выходом к морю. Пишу и пальцами ног перебираю остывшие камушки. Море шумит в десяти метрах, наверное, не больше. Сквозь стенку палатки вижу дотлевающие угли костра, Кирилл с детьми собрал палки, выброшенные морем на берег и мы отлично пожгли костер между камней, пока играли в «полный П» и парочки из сегодняшнего музея. Хорошее место для стоянки, не знаю, оставаться ли на день или уезжать завтра. Спросим детей. Все было бы вообще прекрасно, если б не Мума, свалившаяся с кресла на гальку и получившая синяк на скуле, и не старшие, выясняющие отношения даже в палатке. Как хорошо, что с осени у них будут отдельные комнатки в нашей новой квартире, отдохнут друг от друга, столько лет вместе жили… И ведь любят же друг друга, но бесконечно цепляются по пустякам и задевают назло самые болезненные места. Когда же они это перерастут, интересно.



Бедный Кирилл, слушая, как они изводят друг друга и не реагируют на человеческую речь всерьез спросил: «Хочешь, развернемся и домой?» Они же совершенно перестают помогать, пока бранятся. Помним про кризис, надеемся на лучшее. В трудные моменты я вспоминаю такую картину: лето, мамочка сидит на лавочке у дома в деревне, а четверо моих взрослых братьев с голыми мускулистыми торсами двигают огромный валун, куда мама показывает. Такие потрясающие мужчины выросли! Писать, про так, как они безумно дрались, проламывали головами друг друга стены и орали друг на друга в детстве не надо же, да? И так все ясно. Короче говоря, все это надо пережить.



Часть 14 Часть 16

     

Оглавление

На страницу с путешествиями