День 18. (26 июня) Такая прекрасная ночь! Спали с открытым входом палатки, перелегли к нему головами, лицом к морю. Можно одной рукой обнимать подушку, а другой рукой трогать прохладные камни и все время вдыхать соленый влажный воздух. Тесно только было: к нам с Кириллом и Надей еще Нинка пришла, у нее от морской соли кожа чешется, она хотела под бок к папе, чтобы успокоиться.

Утром все дети почему-то набились к нам как сельди, Кирилл сбежал на улицу. Вернее, знаю, почему набились – старшие пришли младших обнимать, соскучились за ночь.

Купались и до завтрака, и после, потом ополаскивались от соли в автодуше. От вчерашних душераздирающих детских разборок не осталось и следа, какое счастье.

Едем по грунтовке вдоль моря, какие тут приятные места! Встречаем малолитражку, молодые турки машут, чтоб мы остановились, начинается смешной диалог на ломаном английском, смешанном с жестовым языком. Они едут из одной деревни, а мы из другой навстречу им. Нас интересует, проезжая ли дорога дальше, а их интересует, проезжая ли дорога там, откуда мы приехали. Все обсудили, посмеялись с ними и покатили дальше. 

«Нин, если захочешь тошнить, скажи заранее, ладно?»
«Пап, у меня понос, все чешется, еще я кашляю и чихаю, но не тошню больше! Тошнилка сломалась!»

В районе деревеньки Кале дорога пошла в горы, чтобы обойти высокую скалу над морем. Ориентируемся в сети грунтовок по спутниковым снимкам. Вскоре выезжаем на асфальт и сквозь череду приморских сел едем на север в сторону Искендеруна. Перед самым Искендеруном приморское шоссе уходит на окружную вокруг города, и мы попадаем на магистраль E91. По ней мы объезжаем промышленный Искендерун и катим дальше на север. На заре истории здесь когда-то был финикийский порт Мириандрос, на месте которого спустя тысячелетия Александр Македонский основал город, который по традиции назвал в свою честь — Александрия при Иссе.
Средневековые христианские паломники, следовавшие к Святой Земле, называли его Александретта - «малая Александрия». Имя прижилось и вплоть до XX века город так называли во всех европейских документах и хрониках, пока власти Турецкой Республики официально не утвердили название «Искендерун», происходившее от старого арабского названия города времён Рашидунского халифата.
Теперь это крупный промышленный и военный порт. От древней Александретты здесь почти ничего не осталось. Все достопримечательности города — это живописная современная набережная на берегу красивой бухты, морской музей, кафедральный собор католического викариата Анатолии, сиро-католическая церковь, основанная беженцами из Мардина, православная и армянская церкви. Последние две, похоже, не действуют.
Искендерун мы пропустили и не жалеем. А вот, то что мы не заехали в городок Паяс немного севернее - это зря. Называемый византийцами и арабами «Байяс» он обозначал киликийскую границу и всю свою историю переходил из рук в руки различных завоевателей. Его бурлящая история оставила в городе генуэзскую башню, маленький опрятный замок крестоносцев и грандиозный религиозный комплекс — османское кюллие Сокуллу Мехмед Паши. Это превосходный образец классической турецкой архитектуры XVI века, огороженный стеной комплекс из мечети, религиозного училища-медреса, дервишского текие, караван-сарая, хамама и крытого базара.

Катим под старый добрый Аквариум, дети жуют бананы (местные бананы небольшие тонкокожие и очень сладкие!), опять играем в «Полный П», Саша разошелся. Списываемся с нашим замечательным рабочим и обсуждаем кучу насущных вопросов по квартире, созваниваемся через вотсап с бабушкой и дедушкой, они в Крыму отдыхают.

Заправились, подкачали шины. Кирилл был очень удивлен, что турки, оказывается, записывают в базу номер машины, которую заправляют.

Потом мы выезжаем на ультрасовременную O-52 или E90 и мчимся на запад. Здесь уже жарче, чем в Хатае. Трасса обходит огромную Адану с севера. Не доезжая Тарсуса, мы уходим на север на O-21 или все ту же E90. Пункты оплаты проезжаем не останавливаясь. Мы бы и не против заплатить, но это достаточно сложно. Надо покупать где-то что-то вроде транспондера, следить за его счетом итд. Турки объявили, что они теперь умеют отслеживать зайцев на иностранных номерах, но это так, для острастки. Все еще не умеют.

Саня пропустил съезд с трассы, а на этой магистрали съезды очень редки. Пришлось километров 40 проехать лишних. Несколько слов, куда мы едем:

Один из пунктов путешествия горы Адалагар. Готовясь к маршруту, читая отчеты велосипедистов, которые любят маршруты по Адалагару в мае месяце, я иногда встречал фотографии каньона Киликийские ворота. Фотографии каньона и его описания производили сильное впечатление, но самое интересное, это то, что по каньону проходит грунтовая дорога, и судя по фото, она проезжаема для любой машины с нормальным клиренсом.

Длительный поиск в интернете, как русском, так и турецком не дал результатов. Велосипедисты посещают каньон, но все пишут об очень сложном, крутом и тяжелом подъеме, особенно одном месте с крупными камнями, где даже катить велосипеды вверх было невыносимо тяжело. Но велосипедисты обычно едут с севера на юг, то есть вниз по течению каньона, но реально дорога идет вверх. То есть, по фото и по описаниям, выходило, что собственно каньонная часть в обратном направлении должна состоять только из спусков. Но железной уверенности в этом не было. Удалось найти несколько турецких видео с фрагментами прохождения дороги на мотоциклах и на двух подготовленных джипах. Судя по видео, в направлении с юга на север каньон проходим для обычной машины. На всякий случай я задал вопросы велосипедистам, чьи отчеты я видел в сети. Один из них ответил, что, по его мнению, хотя это было лет 5 назад, там пройдет обычная машина. Но кроме этих спусков на дороге могли быть сложные подъемы, которые не попали на фото и в описания (и они были), могли быть осыпи, большие камни на дороге (и они тоже были). Не было никакой уверенности, что наша машина сможет пройти весь маршрут. А главная опасность, что дорога идет вниз, то есть если мы упремся в непреодолимое препятствие, то назад не выедем. Придется идти за трактором около 8 км.

Так до конца я и не решил, попробуем мы проехать по каньону или нет. И вот сегодня сам не ожидая от себя, понял, что мы уже катим по сельским дорожкам в сторону начала маршрута.

Киликийские Ворота — горный проход между хребтами Болкар и Аладаглар в Таврских горах на юге Турции, соединяющий внутренние районы страны, расположенные на Анатолийском плоскогорье, с приморской низменностью Чукурова на побережье Средиземного моря. Известен с древнейших времён как наиболее удобный путь из Малой Азии в Сирию; сохранились сведения, что им пользовались войска Александра Македонского и объединённые силы крестоносцев во времена первого крестового похода 1096-1099 годов. Представляет из себя сквозной узкий каньон реки Чакыт глубиной до 1800 метров, длиной около 70 км и шириной 0,1-2 км (в некоторых теснинах 10-20 м). Склоны окружающих гор крутые и обрывистые с уклоном 20-35°, достигают 1200-2300 метров абсолютной высоты, покрыты хвойными (сосновыми) и смешанными лесами. Вдоль прохода проложены железнодорожные пути, они располагаются на дне и на узких карнизах каньона, проходя через многочисленные туннели, которых насчитывается около 80. Автомагистраль из Малой Азии в Сирию и Месопотамию E90 (с которой мы свернули) проходит западнее, по ущельям рек Тарсус и Чакыт.

Сейчас три часа ночи, я лежу в палатке, кручусь с боку на бок и не могу уснуть, пока все не запишу. Сегодня мы проехали по дороге, которую теперь называем между собой "дорога-инфаркт". Сейчас меня уже отпустило, перестало потряхивать, о том, что было в процессе напишу ниже. Итак.

Киликийские ворота.
Еще зимой Кирилл показывал мне фотографии этого ущелья, я тогда отчаянно протестовала против того, чтобы ехать туда. Но Кирилл упрямый, эта дорога запала ему в душу. Он нашел отчет каких-то велосипедистов, списался с ними и убедился, что вниз дорога проезжая для машины, поэтому все же решил ехать. Когда обычная лесная грунтовка подошла к краю каньона, я поняла, наконец, что нам предстоит. Ладони вспотели как перед экзаменом. Все-таки мы сюда приехали. Тут все встало на свои места, я поняла причину, по которой Кирилл сам не свой последние часы.
Первая реакция страусиная – зарыть голову в песок. Меняюсь с Саней местами, сажусь на пол за спиной Кирилла лицом против хода и кладу голову на сиденье: не видеть, не знать, не бояться. Лучше так. Но постепенно приходит осознание, что мы уже тут оказались, что Кирилл явно психует сам, а ему очень нужна моя поддержка, да и, наконец, кто-то же должен все это снять для отчета. И главное, наверное, - сидеть без дела гораздо страшнее, чем быть чем-то занятой. Когда ты думаешь, откуда снять, как снять, некогда думать обо всем остальном. Так что я встала, взяла фотоаппарат и вышла из машины. Считаю это мощным преодолением себя. Но смотреть через окошко видоискателя, как твой муж с твоими детьми в машине плывет по этой дороге, а ты стоишь на твердой почве и ничегошеньки не можешь, очень страшно.
Потом я читала в отчетах, что это лучший каньон в Турции. Наверное, так и есть. Эта дорога, прорубленная в скале как полочка, петляющая под огромным уклоном как строптивая горная река, на головокружительной высоте, производит, как это говорят, неизгладимое впечатление. Хотя я бы очень хотела его немного изгладить.

Кстати, железная дорога, вдоль которой мы будем ехать по каньону, полностью проходит внутри горы и выйдет наружу в деревне Белемедик - конечный пункт нашего маршрута по каньону (Там снова начинается асфальт). Это на севере, а на юге дорога выходит из скалы на знаменитый виадук Варда, построенный немецкими инженерами. Этот мост - место паломничества всех фанатов железных дорог. Ну и к тому же на мосту снимались сцены к какой-то серии Джеймса Бонда в 2012 году. По прямой от начала нашего маршрута до виадука "рукой подать", а на машине - огромное расстояние, надо объехать несколько ущелий и каньонов.

Как уже говорилось, вдоль всего каньона идет железная дорога (на картах это видно), но она идет внутри скалы. Она появляется всего несколько раз на короткие промежутки меньше сотни метров. Пишут, что эта грунтовка, по которой мы едем, была построена для обслуживание железной дороги. Странно, ведь ж/д от нее не доступна, она все время в туннеле. Фанаты железных дорог очень почитают этот отрезок пути сквозь Киликийские ворота. Поезда по этой однопутке ходят достаточно часто, мы слышали поезд пару раз, пока двигались по каньону. Ниже по каньону (южнее точки, откуда наша дорожка выходит на край каньона) есть несколько впечатляющих ж/д сооружений: виадуков, всяких мостов. Уже перед самым выходом на Киликийскую равнину эта река преодолевает совсем узкий каньон, по которому можно пройтись по тропинке, как сверху, так и снизу. Но это в другой раз...

Никаких отбойников, ограждений – ничего. Просто полочка. Попадаются большие камни, которые нападали сверху, их надо оттаскивать. Есть места с обваливающимся краем дороги. Покрытие такое, что можно только скатиться вниз, наверх тут разве что подготовленные джипы могут, я думаю.

- Пап, ты где эту дорогу нашел? На сайте маньяк.ru?
- Нет, маньяк.com. Русские сюда не ездят.

Дорога дух захватывает, но по большому счету, она нестрашная. Полочка широкая, свалиться вниз - надо постараться. Страшно, что если дальше будет непреодолимое препятствие (завал, обвал, очень крутой подъем с крупными камнями, промоина и тд), то мы здесь застрянем очень надолго, назад уже здесь не подняться. Спуск очень крутой. Может быть, я такие встречал - короткий участок одной технической дороги к плотине в Норвегии, но там был идеальный асфальт, и старекс с трудом, но все же въехал. Здесь же просто сыпуха из мелких и средних камней. Назад (вверх) заедет только серьезный внедорожник на хорошей резине с пониженной и со всеми блокировками.

На уклоне и сыпухе тормоза машину не держат, она становится неуправляемой и плывет вместе с камнями вниз, заносит зад. Оказалось, лучше ехать на скорости, всех сильно трясет, но машина управляется. Саня с одним фотоаппаратом уходит вниз по дороге, я с другим остаюсь сзади, а Кирилл медленно плывет по дороге вместе с камнями, останавливаясь на перегибах, чтобы выйти наружу и ужаснуться. Ксеня с Ниной как ни в чем не бывало сидят пристегнутые и играют в лошадок, а Надюша очень устала и просится из кресла.

Вдоль всей дороги под самой скалой проложена толстая металлическая труба, сантиметров 30 в диаметре. По этой трубе вода поднимается от плотины, которую мы будем проезжать в конце маршрута к деревне Кушчулар, с которой мы начали. Видимо, плотина находится выше деревни. Может быть, дорогу поддерживают в каком-то состоянии (растаскивают завалы), чтобы следить за этой трубой.

После жуткого спуска в каньон по каменной полке, вырубленной в скале, дорога ненадолго идет по лесистому склону, а потом снова впереди показываются скалы. На этот раз огромная отвесная стена. Дорога вырублена в ней сначала полочкой, а потом туннелем. На повороте дорога огибает скалу по эффектному выступу на огромной высоте над рекой.

Здесь мы поменялись с Аней местами. Она села за руль, а я остался фотографировать сзади. Саня убежал снимать спереди. Дальше одно из самых эффектных, но несложных мест каньона. Договорились, что Аня остановит автобус на краю выступа.

После туннельчика скальная полка с дорогой делает еще несколько петель, немного теряя высоту. Но по карте уже видно, что скоро мы спустимся на дно каньона.

Снова Аня осталась фотографировать сзади, а Саня убежал вперед. Впереди очень впечатляющие места: дорога проходит внутри скалы, как в полутоннеле.

Осталась последняя петля. На этот раз Саня с фотоаппаратом сзади, а все остальные едут в автобусе.

Страшная полка закончилась, постепенно дорога сошла вниз к реке. Слышу сзади облегченный возглас Ксени: «О! Теперь, если мы и свалимся, должны остаться живы во всяком случае!» Я думаю о том же совершенно синхронно.

Спустились на дно каньона. Теперь дорога пошла вверх. Здесь было несколько крутых подъемов, притом что дорога была по-прежнему каменистая. И вот мы спускаемся в деревню Белемедик. С облегчением понимаем, что все, мы проехали! Мы сделали это!
В деревне появилась железная дорога, какие-то разъезды. Белемедик - была центром, своеобразным лагерем строителей железной дороги. Здесь более сотни лет назад располагались больница, мечеть и кинотеатр для строителей железнодорожного туннеля. Проехали мимо деревенской свадьбы. Выезжаем на асфальт.

Теперь мы едем в горы Аладагар. Через десяток километров выезжаем к трассе O-21 (E90), по которой мы приехали в эти края, но на магистраль выездов нет. Едем вдоль нее через город Позанты и сворачиваем в красивую широкую долину на безномерное шоссе Позанты-Камишли. Дорога проходит в красивой горной местности, местами через сосновые леса. Вскоре впереди показались настоящие высокие горы. Это Аладаглар.

Аладаглар - это продолжение Таврских гор на Западе, он содержит самые высокие вершины Восточного Таврского хребта. Этот горный массив является одним из самых важных районов Турции для альпинизма и скалолазания. Самая высокая вершина горного хребта Кызилкайя (3771м) и многие другие крупные вершины наиболее легко доступны с запада, откуда мы и едем.

Эта горная цепь простирается на 25 км в ширину и 40 км в длину, поэтому сначала трудно решить, с чего начать. Этот горный хребет имеет более 60 вершин высотой более 3000 метров. Все эти вершины предлагают классические маршруты восхождения наряду с маршрутами технического восхождения, всего более 170 альпинистских маршрутов.

Едем через сплошные сады: яблоки, черешня, вишня, груши, сливы. Один раз остановились у черешни, Кириллу стало плохо. Он сильно перенервничал, у него мигрень, даже рвало. Я пересела за руль. Не останавливаемся, только с грустью провожаю взглядом спелые плоды, дети устали и проголодались, папе совсем плохо, не до сбора фруктов.

Есть два главных входа в массив, которые постоянно используются туристами и альпинистами. Первый - долина Демирказик, второй долина Эмли. Долина Эмли является единственной долиной на западной стороне горного хребта, которая покрыта лесом. Кроме того на спутниковых снимках видно грунтовку, поднимающуюся в горы достаточно высоко. По фоткам из местных кемпингов понятно, что во всяком случае до начала долины и леса можно доехать на любой машине.

Мы доехали до деревни Чукурбаг, проехали сквозь нее и направись в горы. Как ни странно, отличная асфальтированная дорога довела нас почти до входа в ущелье до дальних летних хуторов деревни. Дальше пошла пыльная грунтовка.

Так по грунтовке мы доехали до кемпинга, точнее большой площадки для палаток Sarı Mehmedin Yurdu. Здесь царило оживление, стояло несколько машин и, наверное, около двух десятков палаток. Дальше дорога была перекрыта деревянным шлагбаумом. Мы вышли из машины, нашли каких-то дядек. Они нам предложили остаться здесь, но мы хотели как можно выше в горы. Дядьки сказали, что можно открыть шлагбаум, проехать и закрыть после себя.

Едем по ущелью, необыкновенно приятные места: ели, живописные валуны, зайцев видели жирных пару раз. Доехали до конца ущелья, обнаружили там две машины, развернулись и покатили назад искать место для стоянки. Старшие убежали вперед на поиски, Кирилл сел за руль, я пошла следом. Иду, думаю свою грустную думу про то, что старшие подростки вечно пикируются, что с этим можно сделать. Вот, думаю, злодеи, в гроб вгонят меня своими раздорами. И тут вижу за поворотом дороги такую картину: идут они обнявшись и весело смеются над чем-то. Ну точно злодеи. При мне грызутся, без меня идиллия.

Саня нашел место, небольшой наклон, но терпимо, зато костровое место, дрова и тенек от елей. Только нашли место, через несколько минут наступила полная темнота. Как вовремя! У нас полная загрузка воды, при экономном использовании можно прожить дневку запросто.

Ужинаем, обустраиваемся, Саня успевает даже камнями дорожку к палатке выложить.

Часов до двух ночи сильно выли волки где-то выше по ущелью, очень неприятно. Какой-то унылый вой про не сложившуюся жизнь и сплошную тоску. Неспокойно. Слышу, как сопят в палатках рядом Кирилл и Саня. Девочки почему-то спят беззвучно.