День 43. (28 июля) Сегодня у нас большие планы: посмотреть основные достопримечательности Южной Апулии - то есть самого каблука итальянского сапога. Конечно, первая наша остановка - Альберобелло - центр Долины Труллей.
Труллы - это такие квадратные в плане домики с конической крышей, построенные без раствора, чтобы их можно было быстро раскидать на камни. Появление домиков Трулло восходит к XVII веку ко времени Испанского владычества. Граф города Конверсано Жан Джироламо II Аквавива д'Арагона, которого прозвали Апулийским Косоглазым, стремился увеличеть свои владения и доходы. С этой целью в 1635 году граф велел переселить на территорию Селвы (леса) колонов, предоставив им право возделывать землю и строить жилища без раствора. Граф не хотел платить налоги на строительство в королевскую казну, поэтому перед приходом королевских инспекторов дома быстро раскатывали по камушкам. Каменного жилища нет - нет и налогов. Ловко.

Городок Альберобелло разделен на две части: Монти (горы) и Айа Пиккола (маленькое гумно). Монти - больше по размеру и более туристический район. На его улицах царит оживление, труллы превращены в кафе и сувенирные лавки. Туристов заманивают обещаниями показать настоящий интерьер, а также панорамные площадки.
Улицы здесь опрятны, стены домов выбелены, крыши оставлены как есть. Но здесь достаточно скучно, все для туристов.

Следующая наша остановка на пути в Лечче - это городок Локоротондо. Локоротондо интересен своим положением на краю скалы, обрывающейся в долину Труллей. Над скалой стоят белоснежный дома с балконами. Но мы, видимо, подъехали с другой стороны и сразу попали в центр городка.
Локоротондо - это белоснежные кварталы с узкими переулоччками с перекинутыми над ними арками-контрофорсами. Здесь интересны пышные барочные апулийские порталы и наличники окон. Погуляв немного по городку, мы зашли пообедать в одну маленькую тратторию, поскольку решили в этот день ни за что не пропускать обеденное время. Траттория только что открылась, ибо было 12 часов. Выбор был очень удачным, владелец сам обслуживал клиентов, а его мать с женой готовили. Правда, он совершенно не говорил по-английски, только прищелкивал языком, закатывал глаза, поднимая на руке блюбо с чем-то вкусненьким и говорил: "My mother!!!". Обсуждали меню очень комично: он что-то очень торопливо с восклицаниями говорил по-итальянски и размахивал руками, потом снисходительно смотрел на нас, качал головой и шел на кухню. Мы на все согласились, включая домашнее тирамису его жены, и не прогадали. Все было бесподобно! Мы здесь ели какие-то апулийские деликатесы - мясные рулетики, запивали вином этой местности Primitivo. Очень приятное вино, насыщенное апулийским солнцем. Потом домой мы привезли его около 7-8 литров.

История Лечче обычная для Южной Италии. Греческая колония, Римляне, Готты и Лангобаорды, пять веков относительного спокойствия под Константинополем, Арабы, затем вновь расцвет при Норманнах, Неаполитанское королевство, Испанское владычество, Бурбоны и, наконец, новое государство Италия.
От римских времен осталась планировка города и руины амфитеатра. От Средних веков Замок. Зато Лечче - это квинтэссенция апулийского барокко, которое расцвело здесь пышными фасадами церквей и палацо.

По улице Джузеппе Пальмьери мы выходим на широкую залитую солнцем пьяцца Дуомо, окруженную роскошными барочными фасадами двух палацо и собора. Площадь неправильной формы, пластика барочных фасадов, образующих причудливую ломанную линию с прямыми углами, эффектно подсвеченная солнцем, создает какую-то головокружительную игру света и тени: Арки, лоджии, скульптуры в нишах, вазоны на парапетах, русты и баллюстрады, каннелированные колонны и пилястры, тяжелые коринфские капители - все это безумие подчиняется строгому ритму, определенному шагом арок и соразмерностью классической архитектуры.
Дальше в Лечче мы еще увидем другие великолепные образцы апулийского барокко, столь сильно отличающегося от сицилийских образцов стиля.

От собора мы идем мимо великолепного барочного фасада церкви Ирины к римскому Амфитеатру. Вокруг амфитеатра раскинулась большая площадь, на которую выходят фасады нескольких опять же барочных церквей. Руины Амфитеатра и сейчас используются для городских праздников. Дальше мы обошли по кругу Кастелло, но этого можно было и не делать. Замок со всех сторон одинаково скучный.
Прошли мимо барочной церкви Иисуса и, наконец, мы оказались у церкви Креста - самой апулийской и самой барочной церкви города.

Церковь Санта Кроче удивляет с первого взгляда любого. Необычайно пышный роскошный барочный фасад церкви настолько необычен и экстравагантен, что кажется из ряда вон выходящим. А между тем огромная роза, портал, да и общие формы фасада отсылают нас к апулийским романским церквам, внутреннее пространство церкви продолжает готические традиции.
Удивительно, что при таком невероятном количестве архитектурных деталей церковь не кажется тяжеловесной и перегруженной.

К церкви Санта Кроче примыкает более строгий барочный палаццо дель Говерно с большим патио, окруженным аркадой. Дальше мы сворачиваем на улицу Принца Савойского и возвращаемся к Неаполитанским воротам к нашей машине.

По дороге из Лечче в Таранто мы не стали объезжать небольшой город Мандурия, а проехали через его центр. На несколько минут вышли посмотреть его улицы. Но, к сожалению, интересный городской собор сходу не нашли и поехали дальше в Таранто.

Таранто оказался очень колоритным и интересным городом. Старый город расположен на небольшом острове, ограниченном двумя проливами, соединяющими заливы Маре Гранде и Маре Пикколо. Читта Веккья - Старый город - это запутанная сеть средневековых переулков и улиц среди запущенных трущобных кварталов. Среди замусоренных и заброшенных улиц здесь стоят, как жемчужины, две романские церкви, остатки древнегреческого храма и средневековый замок.

Таранто возник как Спартанская колония. Город быстро рос и развивался и всоре стал самым важным городом Великой Греции. Население доходило до 300 тыс. человек. Лисий здесь соорудил одно из Чудес Света - бронзового колосса - Геракла. Местный археологический музей считается вторым в стране после Неаполитанского. Во времена Римской империи город захирел и превратился в бедную рыбацкую деревню. В результате Великого переселения здесь побывали Остготты, арабы, Сарацины. В 967 году, когда Таранто был под Константинополем, Никифор Фока перестроил город. Потом пришли норманны. Фридрих II Свевский построил в городе большой дворец на месте нынешней церкви св. Доменика. В Арагонский период Фердинанд I построил замок против повторяющихся атак турок. После Французской революции при Наполеоне город вновь входит в силу и становится мощной твердыней в этой части Средиземноморья. В 1960-е Таранто стал одним из самых крупных ценров в Европе по производству стали. Но Старый город не затронули все эти изменения. Наоборот, о нем вообще забыли.

Вот и мы проехали по современным прямым проспектам, потолкались в пробках на перекрестках, проехали по мосту на остров и оказались в в обшарпанных запущенных тихих кварталлах Старого города. Припарковались мы на площади у церкви Сан Доменико и пошли гулять по трущобам Таранто.

Дуомо ди Сан Катальдо - собор Таранто - удивительное произведение. Построен он при Никифоре Фоке около 1000 года, а в 1070 году епископ Дрогон перестроил византийский собор в в латинскую базилику грегорианской модели.
Три нефа церкви разделены античными колоннами. Их капители трех видов: классические, принадлежащии церкви начала XI века и сделанные для новой церкви, сочетающие классические мотивы спривнесенными из Византии и с западными времени перестройки церкви.
В 1713 году в период расцвета Салентийского (Апулийского) барокко мастер из Лечче перестроил фасад собора

Собор довольно плотно застроен, практически невозможно целиком рассмотреть, только отдельные фрагменты. От собора мы вышли на набережную подышать свежим ионическим воздухом.

Мы продолжаем пробираться по виа Дуомо, больше похожей на длинный кривой переулок, чем на главную улицу города. Среди припаркованных мотиков стоят пластиковые кресла, в котрых проводят тихие вечера домохозяйки, приглядывая одним глазом за резвящимися в соседних переулках детьми. Здесь же сидят, покуривая, старички и бесконечно беседуют о чем-то своем и разглядывают прохожих...
Вот, наконец, мы пересекли весь остров и вышли к остаткам древнегреческого дорического храма и дворцу Муниципио. На углу острова стоит мощный замок, защищающий вход в судоходный канал.

Назад мы решили возвращаться по паралельной улице Виа ди Меццо. Но она оказалась совершенно неинтересной и скучной, состоящей из бетонных трущоб 60-70-х годов. Мы вышли переулками на набережную Малого моря. Некоторые кварталы Старого города совершенно заброшены. Переулки даже перекрыты из-за опасности обрушения зданий.
Мы прошли по набережной, любуясь на стоянки кораблей и бесчисленные буйки стоянок лодок в Маре Пикколо, зашли в рыбный магазин и накупили множество всяких свежих рыбных вкусностей на вечер и на следующий день, прошли сквозь уже пустой пахучий рыбный рынок, сели в машину и покатили дальше.
Нам надо доехать до Бари и остановиться в ближайшем к нему кемпинге, чтобы завтра спокойно успеть на русскую литургию в церковь Сан Николо.
25 км до Массафры, затем платная магистраль около 80 км и вот мы останавливаемся в кемпинге на море в поселке Джовинацо.