День 7. (19 ноября) Отель в городе Хой. Отель - бетонная многоэтажка в турецком духе. У нас был большой двухкомнатный номер. Все прилично и удобно несмотря на то, что отель явно старый. Завтрак приличный. В принципе, мы могли везде жить в подобных отелях, но нам традиционные нравятся больше.
Кстати, Хой довольно любопытный город, в нем есть свой неплохой музей с археологическими находками (в основном керамика, найденная при строительстве города). Есть там и каменная надпись с указом Тахмаспа I об освобождении купцов Хоя от налогов. Есть всякие сасанидские находки. Музей входит в десятку лучших музеев Ирана. (Это так в Хое считают). Еще в городе есть очень красивый исторический дом то ли Акбари, то ли Кибири с музеем внутри. (Рядом ресторан с хорошими отзывами). Большой исторический базар с караван-сараем и несколькими тимче и хамамами. На юге базар заканчивается какими-то явно сильно докаджарскими воротами. Судя по космоснимкам, базар в Хое интересней, чем в Урмии. Есть любопытное большое историческое здание, похоже времени Сефевидов, напротив базара. Отличный изысканный дом Муниципалитета. Ну и на запад от центра есть армянская церковь св. Саргиса XVI-XVII веков. Церковь обычная, невзрачная, характерная для этого времени. Вот уж церковь мы могли бы осмотреть, так как она была всего в 300 м от нашего отеля. Если бы не церкви в Урмии, то Хой был бы на порядок интересней. Жаль, у нас не было в этот день лишних двух-трех часов на этот город.
В 10 км на северо-восток и в 15 км на северо-запад от Хоя есть еще две подобных армянских купольных базилики.

Мы выехали из Хоя и по пустынным дорогам через плоскогорья, окруженные пологими горами мчимся на северо-восток. По дороге читаем про Иранских армян и про первую нашу точку - монастырь святого апостола Фаддея.

В 387 году нашей эры, когда Сасанидская империя и Византийская империя разделили Армению, исторически армянские области Нор Ширакан, Пайтакаран и восточная часть Васпуракана отошли к персам. Эти территории включают в себя западные и северные регионы Азербайджана. После русско-персидской войны (1826–1828) около 40 000 армян покинули Азербайджан и переселились в недавно созданную Российскую Армению. Таким образом, часть Восточной Армении к югу от реки Аракс осталась в Иране в регионах Западный и Восточный Азербайджаны.

В этом регионе проживало большое количество армян вплоть до 1914 года, когда началась Первая мировая война и в Азербайджан вторглись османы, уничтожившие большую часть местного армянского населения. До османского вторжения в Азербайджане проживало около 150 000 армян, из них 30 000 — в Тебризе. Около 80 000 человек были убиты, 30 000 бежали в Российскую Армению, а остальные 10 000 покинули территорию современной провинции Западный Азербайджан и нашли убежище у армян в Тебризе. После окончания войны в 1918 году 10 000 беженцев в Тебризе вернулись в свои деревни, но многие из них с 1947 года до начала 80-х годов переселялись в Советскую Армению. В настоящее время около 4000 армян проживают в сельской местности Восточного Азербайджана и около 2000 — в Тебризе.

Начали читать про монастырь святого апостола Фаддея, и тут поняли, что надо разбираться с разными церковными традициями относительно личности апостола Фаддея. Вот краткое житие апостола Иуды (Фаддея): Св. апостол Иуда, один из 12 учеников Христа, был сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака. Первоначально не верил в Божественность Христа, но после искренне обратился. В Евангелиях упоминается под именами Леввей, Фаддей и Варсава. Проповедовал в Иудее, Галилее, Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии и Армении. Автор соборного послания, содержащего учение о Святой Троице, Воплощении и о будущем Страшном Суде. Принял мученическую кончину около 80 г. в армянском городе Арате, где был распят и пронзён стрелами.

Отождествление Иуды, брата Господня, с апостолом Иудой Иаковлевым было сделано блж. Иеронимом Стридонским в «Книге о знаменитых мужах» и прочно вошло в церковную литературу и литургическую традицию, однако не носило в древности повсеместного характера. Часто среди 12 апостолов назвали Иуду Иаковлева, а в числе 72 апостолов указывали Иуду, брата Господень, и Иуду, автор Послания от Иуды.

Христианская проповедь в Армении началась задолго до того, как новое учение было признано официально. Сирийское предание о царе Авгаре повествует о прибытии к его двору в Эдессу (ныне Шанли-Урфа) апостола Аддая, который излечил царя, крестил его со всей семьей и начал проповедь среди горожан. Позднее апостол скончался в Эдессе, окруженный благочестивыми почитателями. В несколько измененном виде это предание изложено в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского, где в качестве провозвестника христианства действует апостол Фаддей. Предание об Авгаре было уже в древности переведено на армянский язык и в дальнейшем получило развитие на армянской почве. В древнеармянской версии говорится, что апостол Фаддей отправился на Восток к Авгарю (который выступает как армянский царь), правившему в Эдессе. После проповеди в этом городе апостол прибыл в Великую Армению ко двору родственника Авгаря армянского царя Санатрука. Здесь апостол обратил в христианскую веру царевну Сандухт, после чего был предан мучительной казни в месте Шаваршаван. По одной из версий предания, апостол Фаддей перед кончиной успел встретиться на Арташатском холме с апостолом Варфоломеем, который пришел в Армению после проповеди в Персии и Индии. Обратив ко Христу Вогухи, сестру армянского царя, и множество вельмож, он также принял мученический венец, казненный по приказу Санатрука. Предание о проповеди апостолов Фаддея и Варфоломея засвидетельствовано уже в V в. (но почитание могло иметь место и ранее). Признавая, что предание об апостоле Фаддее восходит к сирийскому первоисточнику, Армянская Церковь рассматривает сказания об апостолах Фаддее и Варфоломее как отражающие в той или иной форме древнеармянскую историческую действительность апостольских времен. Этим обусловлено современное официальное наименование Армянской Апостольской Церкви.
По армянской традиции апостол Варфоломей был казнен в Западной Армении. (Сейчас там находятся руины армянского монастыря. Мы там были 7 лет назад). А апостол Фаддей принял мученическую смерть на кресте в 72 году н. э. в области Урмия. Предполагаемая могила расположена на территории армянского монастыря Святого Фаддея, куда мы сейчас направляемся.

Не доезжая до монастыря можно увидеть слева на холме небольшую часовню типа Тух Манук, которых можно встретить в Армении почти в каждой деревне. По армянскому преданию это мавзолей армянской царевны Сандухт. Принцесса Сандухт (арм.: Սանդուխտ) считается первой армянской женщиной, принявшей христианство. Её отцом был царь Санатрук. Царь Армении Санатрук узнал, что его дочь приняла христианство, и стал умолять её отказаться от новообретённой веры и вернуться к своей прежней религии. Однако его попытки не увенчались успехом, и разгневанный царь заключил в тюрьму и свою дочь, девственницу Сандухт, и святого Фаддея, подвергая их жестоким пыткам. Управляющий царским дворцом, армянский князь, тоже пытался убедить Сандухт отказаться от христианства, но вместо этого сам принял эту веру. В конце концов, не в силах больше терпеть происходящее, царь приказал казнить святого Фаддея и свою дочь Сандухт, которые приняли мученическую смерть в Шаваршане, летней резиденции армянской царской семьи.
Согласно одной из версий этой истории, в тот момент, когда воин вонзил свой меч в сердце святой девы, в воздухе распространился приятный аромат, а в небе появился яркий свет в форме огненного столба, который парил над телом Сантухд в течение трёх дней и ночей. Более 2000 человек, ставших свидетелями этого чудесного события, обратились в христианство и были крещены в ту же ночь. Святой Фаддей похоронил тело Сантухд в том же месте. Он был казнён восемь дней спустя.

Согласно преданию Армянской апостольской церкви, святой Фаддей, также известный как святой Иуда, проповедовал Евангелие в Армении и Персии. По словам армянского историка V века Мовсеса Хоренаци, Фаддей принял мученическую смерть в Армении при царе Санатруке, и почитается как апостол Армянской церкви. Согласно легенде, церковь, посвящённая ему, была впервые построена на нынешнем месте — которое также считается местом его захоронения — в 66 году н. э. Согласно другому источнику, церковь была заложена в 239 году н. э. при святом Григории Просветителе. Согласно ещё одному преданию, Фаддей построил на этом месте монастырь для своих последователей, которые и похоронили его там после смерти. Точная дата постройки неизвестна.

Первые исторические сведения о Монастыре относятся к V в. Монастырь был разрушен в 1231 году во время монгольских нашествий на Армению и Персидскую империю, а затем ещё раз в 1242 году.
От первоначального строения монастыря мало что осталось, так как он был полностью перестроен после землетрясения 1319 года, в результате которого погибли 75 монахов.Тем не менее части апсиды датируются VII веком. Монастырь перестраивался в период между XIII-XVII вв., в 1680-1685 гг. (при настоятеле Сааке Макуеци) и в 1811-1820 гг. (при настоятеле Симеоне). В период средневековья в нем располагался крупный скрипторий.

Большая часть нынешнего здания была построена в 1811 году, когда Каджарский принц Аббас Мирза выделил средства на реконструкцию и ремонт.
Наиболее ранняя из сохранившихся построек - крестово-купольная церковь, которая датируется XII-XIV вв. В ее юго-восточной пастофории находится усыпальница апостола Фаддея. В результате перестроек XIX в. церковь составила восточную часть нового собора, представляющего собой четырехстолпный крестово-купольный зал с вынесенными апсидами, - уменьшенную копию Эчмиадзинского кафедрала. Купол храма имеет пирамидальное покрытие, опирается на двенадцатиугольный снаружи барабан; апсида перекрыта сомкнутым сводом, украшенным большим рельефным крестом.

Пристройки XIX века были возведены из тесаного камня. Самые ранние части здания выполнены из чёрного и белого камня.

Необычным для поздне средневековой армянской архитектуры является богатое убранство фасадов храма с развитой структурой декоративных поясов. Нижний пояс составляет сплошная аркатура с изящными орнаментальными композициями в поле каждой арки. В аркатуре верхнего пояса представлены изображения святых, сюжеты из Ветхого и Нового Заветов, а также сцены из иранских поэм (Фирдоуси, Низами) и кавказской мифологии. В рельефных сюжетах собора заметна аналогия с памятниками Ахтамара и стилистическое воздействие позднеиранского искусства. В кладке стен, в скульптурных композициях на фасаде использовано сочетание серого туфа с белым камнем - метод, характерный для XVII в.

В монастыре святого Фаддея служат литургию раз в год, армяне из Армении устраивают официальное паломничество. Так же и в монастыре святого Стефана.

Такое количество наружных рельефов на армянских храмах мы видели только в Ахтамаре. Но рельефы Ахтамара на 900 лет старше. Конечно, рельефы собора св. Фаддея испытали на себе влияние Ахтамара. Это чувствуется в виноградных поясах, особенно в верхнем. Но здесь все рельефы более упорядоченные и правильные, от этого более сухие.

В трехста-четырехста метрах от монастыря по долине находятся еще две армянских церкви. Одна из них - церковь Захарии в духе купольных базилик, как те церкви, что описаны в начале странички, но нами не посещенные, а вторая- скромная часовенка типа Тух Манук. Раз уж мы здесь, то решили прогуляться по осенним горам до этих двух церквушек.

Поднялись сначала к первой церкви св. Захарии. Такие церкви строили в Армении, скажем так, в период упадка, в XVI-XVII, это собранные из дикого камня стены, с углами, укрепленными надгробиями, взятыми прямо здесь же, и хачкарами. Часто хачкары и надгробия шли на оформление входных проемов и притолоки. Мы такое видели много-много раз в нынешней Армении.

Потом поднялись ко второй часовне. Она совсем ничем не примечательна, но от нее открывается вид на монастырь и на всю долину.

В километрах 10 по прямой на север от монастыря находится еще один армянский храм Дзордзор. Но доехать до него - это плюс 2 часа к нашему маршруту. Мы тогда не успеваем в монастырь св. Стефана.

Теперь мы едем назад в сторону Хоя, но на полдороги до него поворачиваем на север и по второстепенной дороге мчимся через разноцветные горы в сторону водохранилища Гидроузла Аракса. Чем ближе к границе, тем чаще в деревнях на улицах видны лодки. Интересно, зачем иранцы увозят так далеко лодки в несезон от водохранилища?

Едем вдоль водохранилища. Свернули с шоссе в большую зону отдыха. В сезон здесь кемпинг и пляж. Но сейчас осенью вода отступила на пару сотен метров от всех пляжных сооружений, и мы выехали на машине прямо к воде.

Нам нужно покормить Таню обедом. Посадили ее на багажник и кормили, на запах курицы сбежалась толпа голодных кошек, которые устроили дичайший концерт.

После плотины водохранилища Гидроузла Аракса река входит в узкую глубокую долину. По правой Иранской стороне идет шоссе, по левой - азербайджанская железная дорога. Когда-то эта железка связывала Ереван и Баку, проходя почти по всему течению Аракса от Араратской долины почти до впадения его в Каспийское море. Железная дорога два раза пересекает армяно-азербайджанскую границу. В южной Армении между Нахичеванью и бывшими буферными зонами Нагорного Карабаха она разобрана. На Араксе мы были в нескольких местах раньше. В Турции проехали по его верхней части, были Араратской долине, сейчас - здесь, между Ираном и Нихичеванью, а еще были ниже - Между Арменией и Ираном.

Вскоре впереди показался простенький храм - стандартная Армянская купольная базилика XVII века. Мы остановились в кармане дороги и пошли к храму. В отзывах гугл карт я читал, что военные не пускают к церкви. Мощеная дорожка к ней проходит под стенами погранпоста. Нам стал кричать солдатик с башни, что дальше идти нельзя. Это очень странно. Ведь до этого места дорога местами шла почти по берегу пограничной реки. Мы видели рыбаков на ее берегах. Здесь же дальше до реки. Солдатик позвал старшего. Мы думали, что с ним удастся договориться. Но тот впал почти в истерику, размахивая руками и чего-то крича. Пришлось развернуться и пойти к машине.
Странно все это. Церковь отремонтировали, проложили к ней хорошую дорожку от шоссе, и не пускают к ней людей.

Сворачиваем от Аракса в боковое ущелье и через пару километров встаем на обширной парковке. В отличие от совершенно пустынного монастыря св. Фаддея это монастырь расположен очень близко к немаленькому городу Джульфа. Поэтому - это излюбленное место отдыха жителей города и его гостей. Пеший путь к монастырю проходит через парковую зону с ручьем. Здесь есть сезонные рестораны и кафе, беседки, скамейки и много тенистых деревьев.

Дарашамб (арм. Դարաշամբ), также монастырь Сурб-Степанос Нахавка (Святого Стефана Первомученика, арм. Սուրբ Ստեփանոս վանք) первоначально был построен в IX веке и перестроен в эпоху Сефевидов после повреждений, полученных в результате войн и землетрясений.

Согласно хронике Михаила Сирийца (XII в.), монастырь был основан апостолом Варфоломеем; армянские источники содержат сведения о нём начиная с X в., когда уже существовали и до XV в. сохранялись три его церкви. Монастырь пострадал во время войн между Сельджуками и Византийской империей в XI и XII веках. В XIV в. он достиг своего расцвета. Тогда в монастыре существовал скрипторий и большая библиотека.
После завоевания региона монголами Хулагу-хана, внука Чингисхана, в середине XIII века, между Армянской церковью и Ильханатом был подписан мирный договор, согласно которому христиане сохраняли равное положение. Монастырь был восстановлен во второй половине XIII века и полностью перестроен под руководством Захарии в 1330 году. К XIV и XV векам монастырь Святого Степаноса достиг пика своего культурного и интеллектуального влияния.
В начале XV века новая династия Сефевидов защищала армян, но регион оказался в центре конфликтов с османами, вторгшимися в Западную Армению в 1513 году. Монастырь постепенно приходил в упадок в XVI веке. Аббас Великий переселил жителей региона в 1604 году, и монастырь был заброшен. После 1650 года Сефевиды вновь заняли регион, и заброшенный монастырь был восстановлен в конце XVII века. В 1643-1655 гг. настоятель Акоб Джугаеци (с 1655 католикос Армянской Апостольской Церкви) на месте снесённой им церкви св. Степаноса возвёл новую, в стиле армянского позднесредневекового зодчества. До 1662 г. в монастыре были построены колокольня, трапезная, другие сооружения. Дарашамб пострадал от землетрясения в 1759 и 1840 гг., неоднократно восстанавливался. В начале XVIII века регион попал под влияние Российской империи. Ереван перешел к русским в 1827 году, и согласно Туркменчайскому договору, граница между Ираном и Россией была установлена ​​по Араксу. В результате часть населения была переселена в российскую Армению. Правители династии Каджаров продолжали защищать армян и поощряли восстановление монастыря Святого Степаноса в период с 1819 по 1825 год.В 1917-1921 гг. четырежды подвергался набегам турок, сгорела библиотека.

В 1983 г. монастырь был отреставрирован иранским госпредприятием «Культурное наследие».

Строения монастыря группируются вокруг двух прямоугольных дворов и, в целом, ограничены крепостными стенами. Посреди северного двора расположена церковь Сурб-Степанос с примыкающими к ней сводчатой церковью Сурб-Погос-Петрос (св. апостолов Петра и Павла) и колокольней. Церковь Сурб-Степанос построена из желтоватого фельзита в виде вписанного в прямоугольный периметр триконха с приделами, расположенными по углам в двух ярусах.

Под щипцами основного объёма помещены рельефные сцены Распятия (запад), Воскресения (север), Избиения Стефана Первомученика (восток) и образ Богоматери с Младенцем (южная сторона). На южной стене колокольни изображены Богоматерь на троне с 2 ангелами (нижний ярус) и Благовещение (верхний ярус). Таким образом, в целом представлен христологический цикл, дополненный отдельными образами и сюжетами на тему принятия и распространения христианства. Церковь изнутри расписывалась в XVII в. и в 1826 г.

Подобные орнаментные росписи с растительными узорами, ангелами и херувимами, с таким же колоритом мы видели в южной Армении в церквах города Мегри прямо на границе с Ираном. Но там они были технически менее совершенны и носили более ремесленны характер. Весьма может быть, что в Мегри подражали росписям Сурб Степанос.

Богатством и совершенством исполнения отличается глава церкви с 16-гранным барабаном и зонтичным куполом. Декор барабана восходит к декору Эчмиадзинского собора: аркатура на витых колонках и рельефы под каждой аркой. В отличие от образца, где на 12-гранном барабане размещены рельефные образы апостолов в медальонах, в Сурб Степанос апостолы представлены в прямоугольных рамах на 12 гранях, а на 4 осевых гранях - образы Христа и евангелистов, Богоматери, Иоанна Крестителя, Григория Просветителя.

В монастыре приятный внутренний дворик, в который выходят входы в келейные корпуса. Похоже, что здесь была попытка устроить гостиницу. Остались какие-то таблички со стрелками на комнаты отеля. Но затея с самого начала была плохая. Кельи очень маленькие, для гостиницы ну никак не подходят. В сезон на галереях второго яруса работает кафе с видом на купола церкви и на окрестные горы.

Монастырь очень компактный, и его в целом воспринять изнутри трудно. Поэтому трудолюбивые туристы поднимаются по окрестным тропинкам на склоны гор, чтобы оттуда рассмотреть монастырь, окруженный крепостной стеной и сделать красивые фото. Но мы выскочив из машины еще на солнце, сейчас в горах в тени стали уже сильно подмерзать. Так что в горы мы не пошли. Ну и не очень жалеем, так как очень быстро смеркалось.

Спустились назад к Араксу и теперь направляемся в сторону Иранской Джульфы. Притормозили у местной достопримечательности: куча камней, свалившихся со скалы. Здесь проложены туристические тропинки между скалами. Следующая остановка - у небольшой скромной армянской церкви св. Андрея.

Церковь св. Андрея, или часовня Чупан, часовня Пастухов была построена в XVI в. Но, похоже, это здание не раньше XIX в. В википедии есть фото этой церкви до "реставрации". Реставраторы зачем-то изменили завершение церкви. Была простая восьмискатная четырехщипцовая кровля. Теперь сделали завершение более "интересным". А так, это самая заурядная армянская церквушка, и если бы не ее расположение прямо на шоссе, ее можно было спокойно пропустить.
По местным преданиям на противоположном берегу до недавнего времени стояла подобная церквушка, но тюрки ее разрушили.

В Иранской Джульфе нет ничего интересного. Караван сарай, построенный шахом Абассом, выглядит совершенно как новодел. А вот в Нахичеваньской Джульфе на другом берегу Аракса не так давно еще существовало уникальное армянское кладбище с тысячами удивительных хачкаров, некоторые из которых были созданы в Средние века и являлись совершеннейшими образцами этого особого искусства. Тюрки уничтожили хачкары и в это же время было уничтожено несколько десятков армянских церквей на территории Нахичеванского эксклава.

По планам мы должны были отсюда около полутора часов ехать до Тебриза, и там погулять еще вечером и на завтра утром. Но из-за потерянного дня мы сегодня едем до Ардебиля, а это больше 4 часов. Ехали по магистрали, стараясь выжать из нашей машинки по-максимуму. Где-то ближе к 10 вечера доехали до нашего отеля в Ардебиле.