День 8. (20 ноября) Вчера мы приехали в отель поздно в кромешной темноте. Отель этот - единственный исторический отель в Ардебиле. Этот дом был построен в 1905 году Хаджем Ибрагимом Садеги и состоит из трех секций и трех дворов. Сейчас здесь ресторан, кафе и отель. Нас заселили в крошечную неуютную комнату, в которой не было ничего исторического. Можно было за меньшие деньги заселиться в современный отель в традиционном духе Ideal Boutique Hotel.
Но завтрак в андаруни этого дома примирил нас с этим отелем.

Зал дома великолепен в утренних лучах солнца сквозь стеклянную стену, но и сам завтрак был тоже очень хорош! И тут был детский стульчик! За отель заплатили 29 млн риал.

После завтрака мы расплатились за отель и поехали на машине в сторону главной достопримечательности Ардебиля - мавзолея шейха Сефи ад-дина. Припарковались недалеко от ворот Али-Капу, пройдя через которые, попали в первый двор всего комплекса.

Во время исламского завоевания Ардебиль был самым большим городом Ирана и являлся таким вплоть до монгольского нашествия. Район Ардебиля принадлежал шейхам Сефевидам, а город Ардебиль был их родовым владением. Предок Сефевидов, Шейх Исхак Ардебили по прозвищу Сефи ад-Дин, был главой, и можно сказать основателем, исламского суфийско - дервишского ордена, названного впоследствии в его честь тарикат «Сафавийа». Позднее шейху Сефи стали приписывать шиизм, хотя в действительности шиизм был принят его преемниками во второй половине XV века, а по истории возникновения, гораздо древнее.

Шейх Сефи ад-Дин прославился на Востоке как выдающийся религиозный деятель, поэт и мистик, что по сей день продолжает привлекать к его фигуре большое количество исследователей истории, литературы и религии. Помимо этого, шейх Сефи ад-Дин был родоначальником династии Сефевидов, правившей с 16 по 18 вв.
Мавзолей шейха Сафи ад-Дина и поминальная мечеть при нём являются шедевром архитектуры северо-западного Ирана. Очень эффектны украшающие их глазурованные плитки разных цветов. Развитие Ардебиля во многом определялось большой популярностью у огромного числа паломников культового комплекса Сефи ад-Дина.
Шейх Сафи ад-Дин родился в 1272 году и скончался в возрасте 85 лет в 1357 году. Место захоронения шейха Сафи ад-Дина стало его ханакой, и позже на этом месте был построен мавзолей. Помимо шейха Сафи ад-Дина, в этом здании также похоронены шах Исмаил I и его жена.
Строительство гробницы началось во времена шейха Сафи ад-Дина. Он и его сыновья Ходжа Али Сиахпуш и Садр ад-Дин Муса, выбрали это место для возведения ханаки и выполнили часть работ. Шах Тахмаспа I приказал расширить комплекс гробницы шейха Сафи ад-Дина. Для этой цели было решено добавить к комплексу семь секций, символизирующих семь ступеней мистицизма, которые в конечном итоге приведут к гробнице. Семь построенных секций были разделены семью воротами и символизировали семь учений суфизма. Позже другие сефевидские правители добавили к комплексу другие здания.

Окончательный вид комплекс приобрел в 16 веке, в период правления шаха Тахмасиба I, но реконструкция и строительство этого центра шли непрерывно, начиная с захоронения здесь шейха Сефи ад-Дина Ардебили в 1334 году. Дорожка сада ведет к малому двору, плавно переходящему в большой двор. Портал прохода из сада в малый двор построен в 1648 году, оформлен в традиционно иранском стиле. Свод арки нишей облицован цветной глазурью. Пара каменных скамей под аркой ворот и облицовка стен алебастром. По верху панелей над скамьями бордюр орнаментов и арабские письмена. Маленький прямоугольный двор за садом, вроде прихожей или места ожидания. Под арками айванов справа и слева от срединного прохода, каменные возвышения для сидения.

Следующий проход - скромная калитка в кирпичной стене. В обрамлении откосов из желтого мрамора вырезаны столбики с интересной капителью, сталактитами, которая в Иране встречается довольно часто.

Гробница шейха Сефи ад-Дина Ардебили, это первое, что мы видим от ворот. Круглая купольная цилиндрическая башня, украшенная узорчатым орнаментом. Это главная постройка, вокруг которой и сформировался мавзолейный комплекс. Во внешней облицовке мавзолея использован поливной кирпич с голубой глазурью различных оттенков. Здание относится к числу первых построек, где цветное убранство стало применяться на стенах снаружи здания. Появились новые технические приемы: узорная кладка из глазурованных и неглазурованных кирпичей, резная керамическая мозаика, украшение стены плитками расписной майолики и т.д.
Рисунок на теле цилиндрической башни многократно выписывает слово «Аллах, Аллах» особым шрифтом «Куфи». Буквы прямые с четкими угловатыми очертаниями. Это один из ранних и наиболее используемых в средние века писем.
Арабская каллиграфия двинулась дальше, породив множество разнообразных почерков, обслуживая помимо религиозных так же торговые и государственные задачи великой империи. Но куфическая вязь, а точнее ее квадратная форма так и осталась на положении сакрального письма, предназначенного для написания только самых высоких имен и образов. Даже сегодня современные каллиграфы продолжают соблюдать это правило — квадратным «Куфи», только самое самое.

С севера к башне мавзолея примыкает длинное прямоугольное здание называемое «Дар-аль-Хафиз», лучший дар учителю от учеников. Поминальная мечеть, её еще называют «Светильник» или «дом свечей». Продолжая традицию, в этом месте проводились собрания – Сема членов ордена суфиев-дервишей «Сафавийа».

Во внешней отделке Дома свечей использованы и повторены детали украшения мавзолея. Каллиграфический бордюр под куполом башни продолжен лентой на фасаде пристройки, а окна первого этажа копируют портал мавзолея.

Прямоугольный зал Дар-аль-Хафиза по двум сторонам имеет галереи с балконами по второму этажу. Под балконами каллиграфические письмена. Решетчатая перегородка в зале отделяет возвышенное место перед мавзолеями.
Потолок белый, но это новый потолок, сделанный после обрушения. Первоначально на нем был рисунок равный ковру, который лежал полу, на всю длину и ширину зала. (Про Ардебильский ковер напишем отдельно. Тут странная история, в некоторых источниках, да и местные экскурсоводы-смотрители, утверждают, что тот самый ковер лежал здесь. Но скорее всего, он и его брат такой же ковер лежали в соседнем купольном зале).

На стенах зала красивейшая роспись и лепные детали, перемежающиеся с позолотой. Если только представить ковровую роспись на потолке, то становится видной единая тема орнаментов и узоров ковра, потолка и стен поминальной мечети. На ковре вытканы изображения подвешенных на цепочках светильников, причем разных, если присмотреться внимательно, то становиться понятным, почему это здание называлось Домом светильников.
За решетчатой оградой в зале - особое отделение. Прямо за проемом, за зеленоватым стеклом, - мавзолей Сефи ад-Дина Ардебили. Налево - проход к мавзолею шаха Исмаила I, объединившего Иран. За стеклом в мавзолее Исмаила установлен портрет шаха на мольберте, а на стене в глине след большой ладони.

Расписанный золотом шатровый потолок мавзолея как бы парит над залом, изогнувшись парусами вверх. В Мавзолеях стоят традиционные резные сундуки, а сами захоронения находятся в склепах под полами.
Белый потолок в высоте, украшенный по кругу картушами, похож на свисающую громадную театральную люстру.

К восточной части Дома светильника пристроено 8-угольное здание Чини-хане (хранилище фарфора).
Айваны на западной стороне зала светильника оконными проемами выходят во внутренний большой двор комплекса, а из айванов на восточной стороне открываются дверные проемы в мавзолей шаха Исмаила, в мавзолей семьи шаха, в хранилище фарфора.
Узкая как потайная дверь коридора из зала светильника открывается в просторный купольный зал.

На полу настелены настоящие Персидские ковры. Сегодня это место является музеем, где частично экспонируется фарфоровая посуда, принадлежащая гробнице, рукописные экземпляры Корана, предметы и металлы, относящиеся к исламскому и до исламскому периодам. Есть даже личные предметы принадлежащие Сефи. Интересен большой резной камень. На нем изображена тугра, печать династии Сефевидов шестилепестковым цветком. Цветочные розетки в углах камня напомнили о других печатях на воротах и порталах городов, крепостей, базаров, караван-сараев , находящихся под крышей владетеля.

Дом фарфора был построен шахом Абасом для размещения своей коллекции китайского фарфора. В коллекции собирался китайский фарфор с росписью кобальтом. Начало основания коллекции было положено в 1611 году при Аббасе I.
Часть коллекции добыта в военных походах, некоторые изделия заказывались в Китае, а основу коллекции составляли фарфоровые изделия, подаренные императором Китая шаху Аббасу II по случаю восстановления Великого Шелкового пути. Все стены заняты полками и шкафами. Выше панелей, до самого купола, фигурными сотами прилепились 1256 ниш. В каждой ячейке была фарфоровая посуда, футляры, шкатулки или книги.

Объединяющим местом комплекса является большая площадь внутреннего двора, с двенадцатилепестковой ванной фонтана в центре. Первичное здание мавзолея относится к 14 веку, а со временем вокруг площади большого двора и к гробнице были пристроены дополнительные здания. Шах Тахмасиб первым создал единый комплекс. Затем шах Аббас I произвел некоторые реставрационные работы и пристроил к нему еще несколько сооружений.

Джаннат Сара расположена в северной части гробницы шейха Сафи ад-Дина, напротив крыльца Дар аль-Хадис. Это здание считается самым большим в гробнице. В крыльце этого здания находятся три мраморных надгробия, принадлежащих двум выдающимся учёным Ардебиля периода Каджаров и ещё одному высокопоставленному офицеру периода Пехлеви. Изначальный купол обрушился, и на его месте была установлена ​​плоская крыша из деревянных балок, глины и кирпича на 16 деревянных колоннах с резными каменными основаниями. Купол был восстановлен в своей первоначальной купольной форме в 1997 году. Согласно историческим текстам, шах Тахмасп намеревался сделать этот Джаннат Сара своей собственной гробницей. Некоторые исследователи считают его местом мистических танцев дервишей. Джаннат-Сара долгое время использовалась как мечеть после Сефевидов.

В зале выставляются копии знаменитых Ардебильских ковров. Ковров было два. Они были сотканы для святилища Сафи ад-Дина Ардебили, когда оно было расширено в конце 1530-х годов. Сегодня ковер Ардебиля выставлен в главной галерее исламского искусства в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, а его близнец находится в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Ковры располагались в святилище бок о бок. Ворс ковра сделан из шерсти, а не из шелка, потому что он лучше удерживает краску. Количество узлов ковра по-прежнему напрямую влияет на стоимость ковров сегодня: чем больше узлов на квадратный сантиметр, тем более подробными и сложными могут быть узоры. Красители, используемые для окраски ковра Ардебиль, натуральные и включают гранатовую корочку и индиго.

Над ковром могли работать до десяти ткачей одновременно. Плотность ковра Ардебиль 340 узлов на квадратный дюйм (5300 узлов на десять квадратных сантиметров). Сегодня средний промышленный ковер имеет 80–160 узлов на квадратный дюйм, что означает, что ковер Ардебиль был очень детализированным. Такое плотное количество узлов позволило реализовать сложный дизайн.

Богатые геометрические узоры, растительные завитки, цветочные мотивы, столь типичные для исламского искусства, достигают апогея в этом замечательном ковре. Бордюр состоит из четырех параллельных полос. Он окружает огромное прямоугольное поле, в центре которого находится большой желтый медальон. Медальон окружен кольцом из заостренных овальных форм, а с обоих концов висят лампы. Этот центральный элемент сочетается с четырьмя угловыми элементами, которые представляют собой четверти похожей, но более простой композиции, без ламп.

Изготовление такого большого ковра с таким количеством узлов заняло бы у команды опытных ткачей несколько лет, над ковром одновременно могли работать до 10 ткачей. Ковроткачеством обычно занимались женщины дома, но такой заказ, как этот, могли ткать и мужчины.

Многие великие сокровища со всего мира легально и нелегально попадали в коллекции западных музеев. Многие объекты были законно приобретены коллекционерами и музеями в 19 и 20 веках, однако многие произведения искусства по-прежнему незаконно вывозятся и продаются. Британские путешественники, посетившие Ардебиль в 1843 году отметили, что по крайней мере один ковер все еще был на месте в мавзолее Шейха Сефи ад-Дин Ардебиля. Примерно тридцать лет спустя землетрясение повредило святилище, ковры сильно пострадали, да и в целом к тому времени были уже порядком изношены, поэтому были проданы манчестерской фирме Ziegler & Co, занимавшейся торговлей коврами.

Компания приобрела оба ковра и «восстановила» их в стиле, типичном для конца девятнадцатого века: отрывки одного ковра использовались для ремонта другого, в результате чего получился «целый» ковер и один без каймы. Vincent Robinson and Co, дилер из Лондона, выставил на продажу большой ковер в 1892 году и убедил британский музей Виктории и Альберта купить его за 2558 долларов в марте 1893 года. К слову, унизительная цена для такого шедевра. Второй ковер был тайно продан американскому коллекционеру Дж. П. Гетти, который передал его в дар Музею искусств округа Лос-Анджелес в 1953 году. В 2006 году музей создал огромную витрину в центре галереи Джамиль, чтобы ковер можно было увидеть там, где он и задумывался, на полу. Он освещается в течение десяти минут в час, чтобы сохранить его насыщенные цвета.

Мы осмотрели самый интересный памятник в Ардебиле. Кроме мавзолея здесь есть Сефевидские бани при мавзолее, в них сейчас музей ремесел. Так же напротив через улицу большие бани эпохи Каджаров. В них Антропологический музей. Еще есть пятничная мечеть, два интересных Сефевидских моста и каджарский дом Резазаде. Из-за потерянного дня мы не успеваем осмотреть остальные интересности города. Решили на четверть часа заглянуть в Ардебильский базар.

Выезжаем из Ардебиля на северо-восток, и вскоре после тоннеля сквозь хребет Эльбурса начинается бесконечный спуск к морю к Астаре вдоль Азербайджанской границы по долине реки Астарачай. После тоннеля изменилась и погода, и природа. Стало влажно, появились или облака или туман, иногда идет дождь. Горные склоны поросли густым зеленым лесом. Кажется, что осень только слегка коснулась этих мест. Дорога - напряженный спуск с плотным трафиком и постоянными обгонами фур.
Едем и читаем про Гилян.

В древности на этой территории обитали племена гелов (предки современных гилянцев) и кадусов (предки современных талышей). В поздней Античности эти территории именовались Падишхваргар. В VIII—IX частично завоёвана арабами, горная часть Тайлам (Дейлем) оставалась независимой. Ислам распространился в IX—X вв. В X — начале XIV вв. управлялась полусамостоятельными ханами. В 1307—1370 — под властью монголов. С 1370 года до XVI в. в восточной части (Лахиджане) существовало самостоятельное государство Сеидов.
В начале XVI века область вошла в состав Ирана; до 1592 была вассалом Сефевидов. В период шаха Тахмаспа I губернатором Гиляна был его опекун Пир Мухаммед хан Устаджлу. С 1592 года стала доменом сефевидских шахов. Шах Аббас I в это время безжалостно ликвидировал полунезависимое княжество Гилян. Изгнав правителя хана Ахмеда и разрушив дворец Каркия. В XVI—XVII веках здесь неоднократно происходили антисефевидские восстания (1570—1571, 1592, 1629).

После удачной для России русско-персидской войны 12 сентября 1723 года эта область отошла к России. К концу русско-турецкой войны 1735—1739 область была возвращена Персии с целью организации альянса против Турции.

В 1909 году Гилян — один из важных центров Иранской революции 1905—1911.
В апреле 1920 года по всему Северному Ирану иранские демократы под руководством шейха Мохаммада Хиябани подняли восстание против иранского правительства и поддерживающих его англичан. В мае в Гиляне при поддержке военного десанта советской Каспийской военно-морской флотилии власть перешла к повстанцам во главе с Мирзой Кучек-ханом. 5 июня 1920 была провозглашена Гиланская Республика (более известная как Советская Республика Гилан) со столицей в Реште, Реввоенсоветом, правительством и армией (бывшие отряды повстанцев-дженгелийцев). Главой (Предсовнаркома) республики первое время был Кучек-хан. В июле он ушёл из революционного правительства, отдав власть Хайдар-хану; вновь возглавил правительство республики в мае 1921. В августе 1920 года армия республики предприняла наступление на соседнюю провинцию Зенджан с перспективой на Тегеран, но была отброшена иранскими войсками.

Недостаток сил и средств, растущая враждебность местного населения, сопротивление иранских отрядов при поддержке англичан и другие неблагоприятные обстоятельства вынудили руководство РСФСР принять 20 сентября 1920 года решение о сворачивании военной операции в Иране и приступить к переговорам с шахским правительством. 26 февраля 1921 года был заключён советско-иранский договор о постепенном выводе советских войск. Согласно договору, советские войска начали покидать Гилян в апреле и были полностью выведены к 8 сентября 1921.

Однако, республика продолжала существовать. Более того, в расчёте на то, что революция охватит весь Иран, 5 июня 1921 года республика была переименована в Персидскую Советскую Социалистическую Республику (ПССР), а её вооружённые силы ранее (8 мая) были объявлены Персидской Красной Армией (ПКА). В июне, при неофициальной поддержке вооружённых формирований из советского Азербайджана, ПКА во главе с главнокомандующим Эхсанулла-хан Дустдаром повторно совершила поход в провинции Мазендеран, Зенджан и попыталась овладеть Тегераном (вновь неудачно).

29 сентября после переворота, устроенного Кучек-ханом, ПССР вновь стала Гиланской Республикой, а в республике началась гражданская война. 2 ноября 1921 года республика была ликвидирована центральными иранскими войсками.

Основное население: гиляки, талыши, также есть курды и азербайджанцы.

Главное занятие населения — земледелие. На низменности — рис (свыше 60 % пашни), кенаф, шелковица, цитрусовые, в предгорьях — чай, табак, оливки.
Текстильная, пищевая (чайная, рисоочистительная) промышленность. Рыболовство, ремесленно-кустарное производство.

После того как мы спустились с гор к Астаре, шоссе теперь идет на юг вдоль Каспийского моря. Здесь стали попадаться фуры с русскими номерами. Весь транспортный поток с Россией идет по этой дороге вдоль моря через Азербайджан.
Недалеко от крупного села Лисар в нескольких сотнях метрах от шоссе на высоком холме есть остатки крепости Сальсал.
Гилан по климату нам напомнил Южную Абхазию и Аджарию. Здесь так же влажно и такая же буйная растительность. Даже эта крепость и ее окружение живо нам напомнили аналогичные крепости на Черном море.
Мы знали, что сама по себе крепость не интересна. Но виды на Гилянские просторы с нее очень характерные.

Замок Салсал (или Сельсал) — одно из старейших зданий в Гилане. Вероятно, он был построен в период Сасанидов, отреставрирован в период Сельджуков, а также использовался в период Исмаилитов. Благодаря панорамному виду на сушу и море, замок использовался как военный наблюдательный пункт.

Шоссе идет в двух-трех километрах от берега моря. И раз уж мы на море, странно было бы не выехать на его берег. Присмотрели заранее на спутниковых снимках безлюдные места, куда можно подъехать на машине и свернули с шоссе.

Мы уже бывали на Каспийском море в Дагестане в районе Избербаша и в Азербайджане на Апшеронском полуострове. Летом здесь очень душно и жарко. В Дербенте в июле было очень тяжело от изнуряющей влажной жары, при том, что солнце было спрятано тучами.
Здесь море такое же: темный песок, перемешанный с мелкими ракушками, и бесконечный пологий заход в воду.

По изначальному плану Ардебиль мы должны были смотреть вчера после обеда, а в Гилян выехать утром. После моря должны были ехать в крепость Рухан. Но из-за потерянного дня крепость Рухан пропускаем и тем самым нагоняем запланированный график.
А сейчас мы едем в горы, в Эльбурс в горную деревню Масуле, где будем ночевать. Приедем мы в нее уже в сумерках.
Навигатор предлагает два маршрута в Масуле одинаковые по времени. Один по большим дорогам, другой прямой местными дорожками. Выбираем второй, чтобы увидеть сельскую жизнь Гиляна.

Наконец, подъехали к подножью гор и начали подниматься по долине вдоль горной речки в деревню Масуле. Сегодня четверг вечер, это как у нас суббота. Поэтому все иранцы едут либо на самостоятельные пикники, либо в ресторанчики на природе. И уж очень любят они ездить в горы. Вдоль дороги все плоские полянки заняты машинами и пикниками. На дорогу выскакивают люди с табличками и приглашают отметить викенд именно у них. В лесах у реки в беседках и ресторанных домиках везде видно дым от гриля и печек. Рестораны вдоль дорог подсвечены разноцветными лампочками.

Вот мы въезжаем в Масуле. Деревня расположена на очень крутом склоне, и в ней нет автомобильных дорог, только лестницы и горизонтальные дорожки. Вокруг деревни есть несколько больших парковок на нижней дороге, и еще пара небольших по краям деревни. У нас на карте отмечен наш отель и ближайшая к нему парковка. Но сегодня в выходной здесь просто аншлаг! Парковки переполнены, и нам пришлось оставлять машину на крутом подъеме в сотне метров выше парковки. Как и все местные, мы подложили камни под колеса машины, собрали все веши в рюкзаки и пошли искать наш отель.

Отелей в обычном понимании в Масуле нет. Здесь как и в Кандоване сдают комнаты-квартиры внаем. Обычно владельцы живут на первом этаже, а на втором имеют несколько квартир для сдачи. Когда мы бронировали жилье, сначала списались по вотсапу с каким-то агентом, который предлагал много разных комнат от 30 долларов и выше. Потом нашли сайт одного "отеля" Namazi, где были фото комнат и очень дешевые цены. Списались по вотсапу, цены подросли, но все равно низкие. Наш номер 180 томанов без завтрака. Тут все "отели" без завтраков.

Так, траверсируя склон по улочке, ориентируясь на примерную метку в гугл картах, мы дошли до исторического фонтана Асада. Его, как ориентир, указал нам хозяин отеля. Кстати, на гугл картах этого источника нет, зато он отмечен на OpenStreet картах в Органике.

Нашли отель, заселились. Как обычно, осенью в отелях перед приездом гостей так жарко натопят комнату, что приходится настежь распахивать окна и дверь. В Иране крайне дешевая энергия, здесь ее никто не экономит. Дочка хозяина долго миловалась с Таней. Когда мы собрались и пошли гулять, хозяин попросил расплатиться и потребовал чаевые для дочки.

Деревня расположена на высоте 1050 метров над уровнем моря. Разница в высоте в самой деревне составляет 100 метров. Деревня расположена ярусами на крутом склоне горы. Крыши домов нижнего яруса являются улицами и площадями для следующего яруса. Такое расположение домов мы видели в горных аулах Дагестана, в Деревне Хыналыг на севере Азербайджана, такие деревни есть в Курдистане, на Памире, мы видели такую деревню в горах Тянь Шаня.

Центр Масуле - это два-три яруса улиц базара. Ниже находится деревенская Мечеть, а выше жилые дома с тихими улочками крышами. Вся оживленная праздничная вечерняя жизнь происходит на базарных улицах. Вот и мы туда пошли, чтобы нормально поужинать в ресторанчике. А то у нас никак не получается ужинов в ресторанах. Мы все время только читаем про региональную кухню и ее особенности, а едим непонятно что.

По Масуле мы будем гулять завтра. А сейчас нам надо поужинать, и еще можно прогуляться по освященным улицам деревни - то есть по базару.
На базаре есть целая улица из ресторанчиков со столиками на краю. Везде еда одна и та же: традиционные гилянские блюда: супы, жареные бобы, зеленая вермишель, местные фрикадельки. Мы выбрали свободный столик и заказали всего по одной порции.

Потом мы немного погуляли по базару. Прошлись по нескольким ярусам базара, заглянули в лавки.

Перед тем, как идти спать, зашли в кафешку. Заказали себе чай и местные блины Ка-ка, популярные на севере Ирана. Кафешка была очень приятная, и мы договорились с хозяином, что придем завтра утром к открытию сюда завтракать.