(Часть 5)

 

День 7. (15 июня)

Ночка терпимая, но лучше бы ее не было, конечно.
Дети выспались отлично, а мы с Кириллом проворочались всю ночь, на мне еще Надька спала и кормилась время от времени. В 6 завелись и с еще спящими детьми покатили к крепости. По дороге все постепенно проснулись и повылезали из-под пледов лохматые и улыбающиеся. Им все нипочём. Остановились около того брода, где вчера застряли, я сбегала через реку за рваной цепью, мы ее вчера тут забыли. Вчера вода была чистая и прозрачная, сегодня мутная после дождей и сильно пахнет коровами, значит, где-то выше по течению стадо пасется.



Крепость Кетчиван


Старая дорога шла от шоссе по дну ущелья через каньон, который недавно засыпало обвалившимися камнями. Сейчас проложен объезд этого места через верх, новой дороги еще нет ни на каких картах. Далее дорога так по долине и поднимается к большой деревне Тунчкая. Ее старое название - Гечиван, она построена на месте средневекового армянского города Кетчиван.
В начале XIII века Кетчиван и прилегающие к нему земли попали в руки группы фанатичных мусульман, которые жестоко преследовали армянское население. По словам средневекового историка Вардана, мусульманский Эмир Кетчивана разграбил близлежащий монастырь Каракар, разбив важную икону, известную как "крест Гороза", а затем, для своего развлечения, убил пять знатных монахов. Тела мучеников были погребены в монастыре Хтзконк, рядом с часовней Святого Стефана.
Вардан также рассказывает, что эмир Кетчивана позже увидел видение, в котором страшный человек сказал: "Я крест Гороза, который ты разрушил; вот, я убью тебя руками твоего друга Шах-и-Армена". После этого видения Эмир бежал из Кетчивана со своей семьей и отправился в город Двин, где жил Шах. Он рассказал ему эту историю, Шах-и-Армен тут же ударил его кинжалом в сердце.


Крепость. Стена со стороны плато и барбакан

Внешний вид крепости похож на Ани. Как и Ани, она занимает треугольное плато между близкими вертикальными сторонами сходящихся оврагов и имеет очень сильную оборонительную стену с пятью П-образными башнями, которая закрывает единственную легкодоступную сторону между двумя долинами, Буюк-Дере на севере и Чичекли Дере на юге. Перед западной стеной стоит внешнее оборонительное сооружение или Барбакан, а перед ним глубокий ров. Восточная стена барбакана сохранилась и содержит арочные ворота, фланкированные двумя башнями.


Стены барбакана
В крепости

Крепость жутковатая, машина буксует в коровьих какашках. Как тут люди живут? Не разберешь сразу, где каменная кладка стены, а где из кизяка. Кирилл никого не выпустил из машины, потому что все бы по уши перемазались. Жить потом с таким запахом в машине не хочется. Местные в резиновых сапогах ходят, а у нас на поверхности только кроксы. Кирилл остановился у источника набрать воду, нам надо пополнить запасы. Очень смешно лавировал с бутылками между озерами грязи.



 
Барбакан
Башни и стены
вид от крепости
Вид на крепость

Обратная дорога из деревни – сплошной экстрим. Коровьи какашки на брусчатке – это ужас, машина скользит, ее заносит, мы плывем вниз.


Долина

В восточной части крепости находилась небольшая укрепленная цитадель, в ней сохранилась маленькая прямоугольная церковь с упавшими сводами.
Большая часть облицовочных камней была удалена с внешней стороны церкви. Жители деревни говорят, что солдаты это сделали в 1940-х годах для постройки военного поста. Историк XVII века Акоп Эрзурум сообщает, что в цитадели Кетчивана была могила Хатчатура Кетчареци, армянского поэта XV-го века.


Церковь

Остановились у речки позавтракать и прибраться в машине после ночи. На завтрак потрясающей вкусноты йогурт, который мы вчера купили в сырной лавочке в Карсе. Двухлитровое ведро стоит 130 рублей, надо бы больше купить, но у нас маленький холодильник. Прикончили варенье из кизила. Накормили детей, Ксенька помыла посуду, а я машину, Саня возился с мелкими. Вчера купили в Карсе солнцезащитный крем, сегодня всех намазали как следует, потому что многие успели погореть. Оказалось, что пропали Нинкины кроксы, стали вспоминать, где их видели в последний раз. Поняли, что Нина в них вышла из машины, когда мы застряли, а вернулась уже босиком. Опять остановились около того злосчастного брода, на этот раз Ксенька сбегала на тот берег и принесла тапки. Какая радость, не надо искать Нине обувь по местным магазинам!
Из Саниного дневника: "Сегодня мы завтракали йогуртом, купленным в городе Карс. Йогурт был вкусный и на мой вкус, совсем не требовал сахара. Но Ксене так не показалось, и она насыпала гору сахара. Я ей говорю: «Ксень, зачем так много сахара? Надо его есть голым!». На что мне ответила мама: «Ну, тогда раздевайся, Саш!»."


 

Выехали на шоссе Эрзурум - Ыгдыр, идущее по красивой широкой долине реки Арас. Через несколько десятков километров Арас примет слева Арпу и станет вместо нее пограничной рекой. Сначала между Турцией и Арменией, потом между Турцией и Нахичеванью, далее между Ираном и Нахичеванью, затем Ираном и Арменией, после Ираном и буферными территориями Нагорного Карабаха и в конце между Ираном и Азербайджаном, пока не впадет в Каспийское море.


Долина реки Арас

Арас

Едем дальше и слушаем третью книгу из трилогии «Перстень Левеншельдов» из Саниного списка по истории. Все слушают, кроме Нинки, которая рисует и ворчит, что теряет карандаши на тряской дороге. Нинка смотрит в окно на слоистые горы, на реку, на пасущихся коров и вдруг говорит: «А деревня лучше! Там у нас трава, деревья и огород!»


Арас
Долина Араса

Вскоре мы сворачиваем с шоссе, переезжаем Арас и в деревне Дениз Голю (Черное озеро) по узким раздолбанным сельским дорогам поднимаемся в гору. Ориентируемся по спутниковым снимкам, в селе без навигации легко запутаться. Местные с удивлением смотрят на незнакомую марку автобуса да еще с русскими номерами. Народ здесь никуда не спешит, пришлось несколько минут ждать, пока наговорятся водители попутной и встречной машины, перекрыв всю дорогу. После села покрытие стало ровнее, но это не асфальт. Узкая петлючая дорога ведет на перевал.


Дениз голю. Черное озеро

Дениз Голю - Черное озеро. Видно церковь в Ченгели

Места очень красивые: безлесые зеленые горы, цветущее разнотравье, дурманящие запахи которго сквозь открытые окна машины приносит сильный ветер. Начали спускатться, вскоре показалось Черное озеро, окруженное красными пятнами цветущих маков. За бортом холодно, купаться передумали.


Черное озеро и Ченгели

Деревня Ченгели стоит не на озере, а за перегибом, так, что от деревни озера не видно. Именно поэтому стоит подъезжать к ней как мы, несмотря на то, что дорога плохая, и основная дорога идет из деревни на запад по горам в сторону D965.


 

Ченгели. (Ченгилли, Чангли)

Это был район Армении, известный как Габегенк, и был частью более крупной армянской провинции, известной как Айрарат. В IX веке он стал частью территории Багратидов Ани. Когда Карс отделился от Ани, Габегенк стал частью Царства Карс. В надписи на западном фасаде церкви на асомтаврули упоминается основатель церкви, Эгнатио, и говорится, что церковь была частью монастыря под юрисдикцией Грузинского патриархата, и называется старое название места, Ленамори. Это может означать либо то, что монашеская община была колонией этнических грузин, либо то, что ею пользовались армяне, принадлежащие к грузинской (Халкидонской) Церкви. В то время в поселении, безусловно, жили армяне - в конце XIX века было отмечено несколько средневековых хачкаров с армянскими надписями, в том числе одна датирована 989 годом, а другая - 1024 годом. Еще одна надпись на грузинском языке под южным карнизом церкви гласит: "Христос, помилуй Малакозию, который построил эту церковь".


Ченгели

Независимо от того, использовались ли Ченгелли грузинскими поселенцами или Халкидонскими (православными) армянами, в архитектуре церкови очевидно грузинское влияние. Вполне вероятно, что строители этой церкви пришли из Тао-Кларджети - ближайшего грузинского царства. Многие особенности церкви схожи с церквами этого региона.



К концу XIX века большинство населения села составляли армяне. Они были приверженцами армянской церкви, а не Грузинской, и называли церковь св. Аствацацин (Пресвятой Богородицы). Это армянское население было депортировано в Армению в 1920 году, когда этот район вошел в состав Турции после Первой мировой войны. Нынешние жители деревни, как и большинство жителей окрестных деревень, курды - вероятно, недавние иммигранты из Эрзурума или Догубаязита. Сейчас курды используют церковь как сарай.



Нынешнее название села 19-го века означает "деревня колокольни". Церковь также известна в армянской литературе как Эгегнамор (название, видимо, восходящее к грузинкому Ленамори).


Навоз сушится

Из Саниного дневника: "Через некоторое время мы оказались у уникальной церкви. Похоже, что она находилась на чьём-то участке, потому что ни один камень не был отломлен для стройки дома. Внутри она была очень красивая, особенно колонны."

Мы не могли войти в церковь, поскольку там сидела здоровая злющая сука и охраняла своих щенков. Но потом пришел местный паренек, и вместе с ним мы уже вошли внутрь. Собака его слушалась.


Восточный фасад
Надпись на западном фасаде
Интерьер
Барабан

Стоит обратить внимание на барабан церкви. Он имеет исключительно сложную и совершенно уникальную архитектуру. Он состоит из 8 полукруглых экседр, в каждой из которых есть окно. Пилястры с двумя полуколонками отделяют экседры друг от друга. Пилястры стоят на коротких мощных колонках. Эти колонки стоят на карнизе, который бежит вокруг основания барабана. Такое неизвестно ни в одной другой армянской или грузинской церкви, но может быть стилистически связано с колоннами в апсидах грузинских церквей в Ишхани и Бана.


Барабан церкви

Барабан

Барабан
Ниша в апсиде
На запад
Капители
Западный фасад
Южный фасад
Детали барабана такие же как в церкви Ишхани в Тао-Кларджети
 
Постройки на востоке
Украшения восточного фасада
Украшения восточного фасада
Деревня Ченгели

Деревня Ченгели

Ченгели произвел на нас очень сильное впечатление! Церковь удивила не столько своей необычной архитектурой и историей (уголок Грузии на Армянских землях в Турции), сколько своим окружением и удивительными видами на церковь. Сначала ее силуэт виднеется среди зеленых склонов над голубой водой озера, а потом она черной громадой возвышается над мелкими домиками и лачугами деревни.


Деревня Ченгели

Назад на восток мы едем по неплохой но петлючей дорожке через горы. Видимо, так и проходил старый путь на Эрзурум в стороне от долины Араса.


Внизу долина Араса

Долго едем вдоль Араса по D080. Широкая долина окружена разноцветными слоистыми скалами. Арас запружен в нескольких местах. Вскоре выезжаем в Араратскую долину.


 

Едем по араратской долине, дети начинают уставать: старшие ссорятся, младшие орут. Спешно останавливаемся просто в поле, ставим зонт,  стелим плед. Выпускаем малышей. Надя высадилась, мы ее целиком помыли холодной водой, человеку сразу полегчало. Забавно, но остановка на 15 минут способна всем вернуть здравый рассудок и благодушное настроение. Надюша заснула, Саня пересел к ней вперед. Я села с Нинкой делать Кумоны, она очень это любит.
Едем по дороге от Тузлучи к Игдиру, справа видно Арарат, слева Арагац. Проезжаем мимо абрикосовых садов, покупаем два килограмма за 5 лир (70 рублей). Продавец сидит на разделителе прямо на четырехполосном шоссе, никого это не смущает. Абрикосы необыкновенно сладкие и крупные. В Москве таких не ела. Получаса не прошло, как абрикосы закончились. Эх, надо было больше покупать!


Покупаем абрикосы на разделительной полосе

Арарат. Развилка на Нахичевань

«Весь воздух выпила огромная гора…» Она повисает справа сквозь дымку, сначала плохо видно из-за облаков, потом тихо выплывает, показывая мощные снежники. В прошлые разы мы не видели так много снега.


Арарат

Ближе к Игдыру появилась впереди снежная громада Арарата, почти полностью скрытая облаками. Шоссе теперь идет между лавовыми полями, заросшими зеленой травой. Через месяц трава пожухнет, и весь вид изменится.


Арарат и лавовые поля
Лачуги
Разнотравье
Арарат
 


Арарат

Вскоре перевалили через хребет и оказались в иле Агры. С этой стороны туч на Арарате было меньше. Мы едем и постоянно оглядываемся на гигантскую гору.


Маки
Арарат
Накрыл дождь

 

Дворец Исхак Паши в Догубаязите

Сам город Догубаязит ничем не интересный, но немного в стороне от него находится известный дворец Исхак-Паши. В город мы заехали только пообедать.

Догубаязит. С трудом нашли работающую забегаловку, где на 50 лир очень вкусно поели каких-то местных штук разного вида типа ачмы. Кирилл - мастер находить такие места, где нет туристов, все заточено под местных: тесно, шумно, куча турок, все просто, быстро и очень вкусно. В городе все закрыто, толпы на улицах. Сегодня, как нам объяснили, закончился пост. Народ будет неделю гулять. Надо сказать, что мы с Кириллом с некоторым напряжением выходили из машины, помню, как много лет назад в этом городе местные детишки чуть не порвали нас на кучу маленьких кусочков, требуя денег. Мы даже с детьми все это обговорили, как себя вести, если прилипает толпа безумных, но ничего не произошло. Местные дети перестали вести себе как дикари, нас не облепляли, не дергали, не окружали толпой, только глазели, но это нормально, к этому все привыкли тут в Турции.

Из Саниного дневника: " Обедали мы в Догубоязите, в каком-то месте, где туристы не бывают. Мама с папой нас запугивали, что тут туристов не любят, и к нам будут приклеиваться дети и клянчить деньги."


Армянская крепость Аршакаван рядом с дворцом

Несмотря на то, что город совсем ничем не примечателен, его история очень интересна и драматична. Это место русской воинской славы. Нас же интересовал прежде всего дворец Ицхака-Паши в окрестностях города.


Ворота. Створки ворот теперь в Эрмитаже

Этот дворец воплотил в себе архитектурные черты османской, сельджукской и персидской эпох. Строительство дворца Исхак Паши началось в 1685 году по приказу Чолак Абди-паша из провинции Баязет. Его внук Исхак Паша закончил строительство в 1784 году. Сложен дворец из тесанного вулканического туфа, богато украшенного резьбой.



Заехали во дворец Паши, в котором были двенадцать лет назад. Дети были очень довольны, носились по лабиринту залов и комнат гарема, залезали в ниши окон, остановить было невозможно. Но мы такие были не одни, из-за первого дня праздников, видимо, дворец был битком набит гуляющими семьями с детьми. В прошлый раз такого не помню, мы вообще одни были, кажется. Нинка носилась с турецкими детьми, а с нами заговорили какие-то парни и попросили разрешения сделать селфи с нами, потому что русские вчера, как выяснилось, победили в футбольном матче арабов со счетом 5:0. Мы с трудом вспомнили, что в Москве вчера открылся чемпионат мира по футболу, но поддержать беседу о футболе, увы, не смогли, мы в этом не сильны. Турки огорчились.


 
Внутренний двор
 
 


 
Камин
Одна из многих однотипных комнат гарема
веселье
Сашкины ноги в камине, в котором
когда-то он с запасом помещался целиком
Саня в этом же камине
двенадцать лет назад :)

Из Саниного дневника: "После обеда мы были в дворце. Мне мама рассказала, что в одном из каминов я описался, когда мне было 2 года. Есть фотография, где я стою в камине. Когда я встал в один из каминов сейчас, то оказалось, что снаружи видно только мои ноги, а голова моя в трубе!"


дети
когда у сына в руках оказывается камера,
у нас появляются общие фотографии
Вид на Догубаязит из окон дворца
Ксенька
наш квартет
почему они смотрят в камеру все по очереди, а не одновременно?
вспомнили про общую фотку для сайта :)
 
вид из окон дворца
За решеткой
Мума в качестве декоративной вазы в нише
 
 
 
турецкие дети знакомятся с нашими
и просят сфоткаться с нами или сфоткать с нами своих детей :)

 
Дворцовая мечеть
Мечеть
Мечеть


 

 

 
 
 
Семейка


 
 
 

Дворец производит очень сильное впечатление, как будто ты попал в восточную сказку. Заказчики и строители дворца были люди образованные и довольно широких взглядов. Дворец сочетает в себе элементы персидского, селбджукского, османского и армянского искусства. Но и европейская архитектура не прошла в стороне от него. Если строители дворца и не были в Европе, то во всяком случае, они точно бывали в Стамбуле и видели современные им постройки, созданные под влиянием Европейского мира.


Дворец

Перед тем, как уехать отсюда окончательно, поднялись немного вверх по дороге над дворцом, чтобы полюбоваться классическим видом, очень уж живописно стоит на горе дворец, архитектор знал свое дело.


Дворец
Дворец

Решаем с детьми, куда ехать дальше. Можно подняться на Арарат до той точки, откуда начинают восхождения альпинисты, это часа два в одну сторону. А можно ехать на озеро Ван. Выбрали второе, потому что Арарат видно лучше издалека, и времени жалко. Так что катим потихоньку в сторону Вана.


Вершина Арарата освободилась от облаков

Из Догубаязита едем по Е99 через перевал Тендюрек (2644 м) и через Чалдиран на юг в сторону Вана. Дорога идет вдоль Иранской границы по склонам другого большого вулкакна - Тендюрек.


Арарат

Сама гора Тендюрек (3533 м) скрыта плотными облаками, нам видно только бесконечные нагромождения черных камней - застывшие потоки базальтовой лавы, окружающие вулкан.


Панорама крутится мышкой
Панорама крутится мышкой
Вулканическая лава

Водопады Мюрадие


Проехали большое село Чалдиран. 12 лет назад здесь на перевале был крупный военный блокпост с танками, укрепленными дотами с пулеметами и прочее. Сейчас поста нет. Да и по сравнению с 2006 годом все эти места, по которым мы сейчас путешествуем, сильно демилитаризованы.
Попали в неловкую ситуацию на заправке. Заправились, потом оказалось, что у них не работают карточки сегодня, пришлось отдать всю наличку. Беспокоились, что в эти праздничные дни не удастся снять денег. Но нет, банкомат нашли, сняли. Правда, процент конский (5%), надо найти, где разменять евро.



Остановились у местной достопримечательности - водопады на реке Яниктар. 12 лет назад мы ночевали рядом с ними. Сейчас здесь оживленная зона отдыха с сильно платной парковкой. Но можно остановиться бесплатно в 50 метрах.


Водопады
 

Соседний город Мюрадие в армянской традиции назывался Беркри, он входил в уезд Арберани провинции Васпуракан. Рассказывают, что здесь с древнейших времён было много фруктовых деревьев, которые из года в год давали обильный урожай. Местные жители при встрече приветствовали друг друга словами «беркри» что по армянски означает «радуйся» как упоминание об обильном урожае.


Мумка

Сегодня неделя как мы путешествуем. Промежуточные итоги такие: потратили 55.258 тясячи, это 7.894 в день на всех (30% на еду, 35% на топливо, 12% дорожные расходы, 22% на всякое, 1% на музеи).
Мелкие спят, старшие слушают аудиокнигу, красота.


Озеро Ван

мелких утеплили, спрятали от ветра за машину и посадили играть на время постановки лагеря

Встаем на ночевку на озере Ван в потрясающем месте. Бухта сверху выглядит совершенно как какие-нибудь рекламные фотки с Мальдив.
Видимо, тут бывает народ, потому что вдоль дороги стоят маленькие типовые домики, видно, сдаваемые курортникам в сезон. Но мы отъезжаем далеко в сторону, от нас не видно вообще никаких признаков цивилизации и людей.


Ксенька ставит кухню
Был подозрительный ветер, поэтому решили не рисковать и ставить маленькие палатки

День сегодня был долгий и непростой, Саня почему-то без видимых причин огрызается и уходит на скалы во время постановки лагеря, мне трудно это принять. Чувствую себя немного преданной, когда так много надо сделать, а наш главный помощник позволяет себе подростковые взбрыки и удаляется. Иногда очень трудно с подросшими детьми, сложно всегда помнить во время таких взбрыков, что это не они сами, это в них говорят гормональные взрывы, перестройки мозгов и прочие возрастные прелести. Но взрослым надо быть выше всего этого и просто переждать, на то мы и взрослые. В этот раз я сорвалась, накричала на него, вечер был безнадежно испорчен, а мог быть прекрасным. Надо мне валерьяночки запасти для таких случаев... Помирились, конечно, перед сном, но осадочек остался.


Саня не в духе

Часть 4 Часть 6

     

Оглавление

На страницу с путешествиями