Спали отлично, мы с младшими девочками втроем, Саня один, Кирилл с Ксенькой. Холодные ночи – это счастье, дышится легко, в спальниках уютно. Часов с 5 утра солнце стало сильно нагревать спальни, захотелось раскрыться. Кирилл вылез в 5:30, к 6 уже поднял всех. Саня молодец, помыл вечернюю посуду еще до того, как я встала.
Завтракаем геркулесовой кашей, мальчикам варю кофе. Саня попросил ему еще сварить порцию в термокружку в машину. Вчера днем малыши погорели на солнце, поэтому сейчас ставим здоровый декатлоновский рыбацкий зонт, чтоб Надя и Нина сидели в тени. Так они и играли на пледе в тени зонта на протяжении всех сборов.
Зря Кирилл вчера переживал, что будет трудно найти место для стоянки, оно оказалось совершенно приличным. Вчера вечером показывали потрясающие закаты, сегодня нас обдувает ветерком.
Выехали в 8 утра, двухчасовые утренние сборы никак не получается сократить.

Ксенька

Едем по грунтовке, Нина переходит ко мне на ручки на переднее, чтобы рассматривать животных вокруг. Видели лисицу со здоровым рыжим хвостом, овец, коров и лошадей.

Мы продолжаем ехать по грунтовке на юг к селу Дигор, стоящему на трассе Ван - Карс. Здесь рядом с Дигором сто лет назад стояла большая базилика Текор. Но сейчас от нее почти ничего не осталось, и мы не стали ее искать.

Базилика Текор

Подъехали к селу Дигор в поисках тропы к монастырю Хтзконк, остановились спросить дорогу у мужика, он предложил проводить нас по трассе до того места, где надо свернуть. С радостью согласились. Дядька проводил, вышел попрощаться, помахал и поехал по своим делам. А мы припарковались около загона для скота, взяли переноски для детей и зашагали вниз в каньон.

Спуск к монастырю

Самый короткий путь к монастырю начинается от скотного двора, к которому можно подъехать по грунтовке от шосcе в Карс. Поворот в километрах пяти севернее Дигора. Но тропы нет. Шли мы по карте на телефоне. Сначала надо было немного пройти по плато, а затем начинался довольно крутой спуск по травянистому склону.

Нинка всю дорогу вниз шла сама, хотя путь был трудным, тропы не было, траверсировали каменистый склон. Нинка была в кроссовках, остальные - в сандалиях, никто не ожидал, что путь будет таким плохим.  Минут 40 спускались до любопытного места: большая площадка над каньоном, выложенная плоскими камнями. На кладбище не очень похоже, хотя тут явно потрудились гробокопатели: несколько характерных ям. К церкви к воде спускаться не стали, ее отлично видно отсюда. И, думается, смотреть ее сверху интереснее, чем снизу. Дети разулись, чтоб дать ногам отдых, а Сашка пошел полазать по камням. С Надей на спине мы не отпускаем его с тропы.

В монастыре было пять храмов: Сурб Карапет, Сурб Аствацацин, Сурб Стефанос, Сурб Григор и Сурб Саргис. Сегодня стоит только церковь Святого Саргиса. На церквях отсутствуют надписи, содержащие информацию о дате и обстоятельствах основания монастыря или строительства отдельных церквей. Монастырь был заброшен после монгольских завоеваний XIII века. В 1878 году при русских Хтзконк был возвращен Армянской церкви. В монастыре были отремонтированы здания и возобновлена религиозная жизнь. Для монахов и паломников было построено новое жилье-вдоль края главного отрога, у реки в ущелье внизу, а также к северо-западу от церкви Святого Саркиса.

монастырь

Разрушение монастыря.
Судьба Хтзконка - один из самых ярких и тревожных примеров геноцида турецким государством армянского населения этого региона, который впоследствии распространился на его культурные памятники. Монастырь действовал до 1920 года, когда оставшееся армянское население Карского края было изгнано турками. После этого район стал закрытой для посещения военной зоной ограниченного доступа (еще в 1984 году для поездки в Дигор требовалось специальное разрешение). Когда монастырь в очередной раз посетили историки в 1959 году, от него осталась только одна церковь - Святого Саргиса, и она была серьезно повреждена. Сообщалось, что сельчане в то время заявили, что церкви были взорваны турецкими солдатами. Жители соседнего Дигора еще (2002) говорят то же самое.

Нет сомнений в том, что разрушения были вызваны взрывчатыми веществами. Глыбы каменной кладки из разрушенных церквей разбросаны очень далеко. Склоны между отрогами заполнены разрушенными фрагментами каменной кладки, кусками надписей, фрагментами колонн и кусочками богато украшенной скульптуры. Еще более показателен ущерб церкви Святого Саркиса - боковые стены апсид и часовен были выворочены наружу, очевидно, заложенными в них взрывчатыми веществами. Разрушение произошло где-то после 1955 года.

Дети отдыхают перед обратной дорогой

Церковь Святого Саркиса
Это была самая большая церковь в монастыре, и единственная сохранившаяся. На ней нет надписей, указывающих на дату или обстоятельства ее постройки. Однако, согласно историку XII-го века Самуилу Ани, она была заказана в 1025 году князем Саркисом. Самая ранняя надпись на ее стенах 1033 г. Другая надпись, 1211 г, об освобождении монастыря от рук мусульман.

Площадка, выложенная плитами, над монастырем

Церковь Святого Саркиса была построена в конце самого расцвета так называемой "школы Ани" армянской архитектуры. Качество строительства и отделки стен в этой церкви превосходит все, что сохранилось в Ани. Ее архитектура тщательно проработана, а детали изысканы и выполнены на высшем уровне. Можно предположить, что могло бы быть, если бы исторические обстоятельства позволили архитектурной эволюции продолжаться в Ани. (Многие из этих архитектурных идей были приняты снова, когда условия позволили возобновить строительную деятельность в этом регионе в течение XIII-го века - настолько, что эта церковь когда-то датировалась более поздним периодом). Создается впечатление, что здание сделано не из множества отдельных блоков камня, а высечено, как огромная скульптура, из единой массы кремово-оранжевой скалы.
Вид Сурб Саргис великолепен, но общий вид монастыря Хтзконк, наверное, был невероятно захватывающим. Планировка монастыря, расположенного на краю скал и окруженного еще более высокими скалами, представляла необычайную живописную гармонию архитектуры и окружающей среды. Строгая геометрия, гладкие поверхности и острые края пяти церквей были поразительным контрастом с естественным ландшафтом ущелья, которое окружало их, но в то же время они дополняли и легко интегрировались в эту среду. В результате уничтожения Хтзконка в 1950-х годах, все, что мы сейчас можем - это рассматривать несколько старых фотографий монастыря.

Саня бегает без рюкзака по скалам

Надюша

Из Сашкиного дневника: Сегодня мы здорово погуляли. Мы хотели проехать по ущелью к церкви, но поняли, что дорога непроезжая. Но нам повезло. Вскоре нам повстречался мужик, который подсказал дорогу сверху в ущелье. Он проводил нас до съезда и попрощался с нами. Мы ещё чуть-чуть проехали по дороге к домику и там мы вышли. Как обычно, я нес Надю, а Нина пока шла ножками. Спускались без тропинки. Через какое-то время спустились к полочке. На ней лежало много плоских камней, приложенных друг к другу. Мы так и не поняли: надгробья это или остатки здания. Дальше вниз к храму мы не пошли, так как не было видно тропы. Храм нам был виден и каждый из нас подумал: «Здорово было бы квадрокоптером облететь его вокруг и снять!»

с детьми

Обратный путь

Вверх Нина ходит плохо

Пастух звал нас пить чай, но мы отказались, торопились. Поэтому просто смыли с лиц пот и пыль у его хижины

Мы выезжаем на Карское шоссе D070 и едем по нему на юг более 10 км, потом сворачиваем на восток в сторону села Карабаг. По грунтовкам проезжаем село и оказываемся на краю долины речки Дигор, той самой, на которой стоит предыдущий монастырь Хтзконк. Отсюда хорошо видно силуэт собора Мрен посреди обширного плоскогорья.

Карта этого дня

Дорога в Мрен

брод

По дну ущелья течет довольно полноводная река, а наша дорога ее просто пересекает. Останавливаемся, Кирилл выходит проверить ногами глубину и дно. Я остаюсь с мелкими в машине, а Саня с фотоаппаратом уходит на другой берег снимать. Пока Кирилл методично прочесывает дно реки, то и дело наклоняясь и выбрасывая подальше крупные булыжники, к броду стекаются местные пастухи. Чувствую, у нас не будет недостатка в зрителях, когда мы там увязнем. Очень не люблю броды. Кирилл возвращается довольно спокойный, улыбается этой своей специальной улыбкой "я уже все решил, меня не переубедить", кивает в сторону стоящего на том берегу трактора, отвечая на мои увещевания, и заводит двигатель. Проходим на удивление спокойно, пастухи машут, мальчишки бегают, собаки лают, коровы молча провожают взглядами. Все обошлось, трактор не понадобился. Саня запрыгивает в машину со словами: "Пап, красиво шел!"

Перед бродом

Пастухи

мальчишки

Брод

Мрен находится чуть более чем в 1 км от пограничной реки Арпа. Еще совсем недавно, посетить Мрен было очень сложно. Официально это можно было сделать только после получения разрешения из Анкары - но обычно его не давали. Местные должностные лица в Карсе или Дигоре, военные или гражданские, не могли давать разрешения. На сайте virtualani.org пишут, что попытка посетить Мрен без разрешения вряд ли будет успешной: пограничники сказали жителям ближайших деревень (Чатак и Карабаг), чтобы они останавливали посетителей, идущих дальше, да и вся местность просматривается с контрольной башни военной базы, которая расположена на холме с видом на село Карабаг. Поскольку нас никто не останавливал и не задерживал, видимо, правила уже изменились.

На реке Дигор отдыхают и купаются пастухи

До собора доехали с трудом, дело в том, что собор окружен руинами города, камни от строений местные жители стащили в длинные запутанные линии стенок, чтобы освободить место для пастбищ, создав тем самым настоящий лабиринт. Наша машина все-таки не джип, как бы Кирилл не утверждал обратное. Поэтому мы не везде можем перепрыгнуть, приходится искать объезды, объезды объездов и т.д. С помощью космоснимков удалось добраться до собора. Остановились в метрах пятидесяти, чтобы не портить кадры и пошли к нему по жаре.
Он величественно высится посреди гор битых камней, окруженный маленькими дикими маками и какими-то колосьями.

Мрен

Церковь датируют 620-630-ми годами. Это время правления византийского императора Ираклия. Он в это время провел несколько успешных войн с империей Сасанидов и победоносно возвращался домой в нескольких километрах от этого места. Это было очень значимое событие для Мрена.
В VII веке Мрен был частью владений Камсараканов. Неудачное Армянское восстание 771-772 гг. против арабов затронуло Мрен. Восстание привело к падению династии Камсаракан, и, в конце концов, Мрен был выкуплен у них Багратидом Ашотом Мскером (783). На западном фасаде церкви несколько надписей 992 г. и 1063 г., из которых ясно, что Мрен был под Анийскими царями - Багратидами.

На заднем плане пограничная вышка

В Мрене была епископская кафедра. Дарственная надпись 1320 года на южном фасаде купольной церкви указывает на то, что она все еще использовалась в начале XIV века (эта надпись не сохранилась, она была записана Николаем Марром). После этой даты история поселения Мрен неизвестна. В какой-то момент церковь была преобразована в форт - некоторые окна и двери были заблокированы, а внешние уровни крыши в четырех углах церкви были подняты. Старые фотографии показывают аналогичные оборонительные модификации на многих крупных церквях в Ширакской области.

когда ты сам всего метр с небольшим, перебираться через камни не так уж просто

Город Мрен, вероятно, был заброшен в конце XIV-го века или в начале XV-го века. В 1878 году Карская область вошла в состав Российской Империи. В то время Земли вокруг Мрена использовались курдскими жителями, которые держали свой скот внутри церкви. Армянская церковь предприняла некоторые попытки претендовать на Мренскую церковь и прилегающие к ней земли, но безуспешно, поскольку это место было изолированным и пустым, а также потому, что российские власти планировали поселить этнических греков в близлежащих деревнях.

Церковь была почти целой в начале XX века. Архитектор и историк архитектуры Торос Тораманян первым измерил церковь, и его план до сих пор остается единственным. В 1920 году, после непродолжительной Армянской Республики, Мрен и остальная часть Карского региона попали под контроль Турции. Археолог Ашхарбек Калантар был, вероятно, последним экспертом, который видел Мрен до 1960-х годов. Он кратко посетил это место в сентябре 1920 года. К моменту первого визита Тьерри в Мрен в 1964 году, большинство стен и крыши юго-западного угла упали.

Южный фасад

Большая часть южной стороны церкви обрушилась в начале 2008 года. Этот обвал не был неожиданным: основание южного фасада было подорвано по всей его длине и почти ничего не поддерживало его вес. Западный и Северный фасады также подорваны и в настоящее время находятся в состоянии почти полного разрушения, перемычки над западным и Северным входами расколоты, и есть серьезная трещина по всему северо-западному углу церкви. Видимо в 1920-х годах были нанесены церкви серьезные повреждения, направленные на ослабление конструкции с целью "естественного" разрушения церкви.

хачкары

По некоторым сведениям турки использовали Мрен как мишень во время танковых учений.

надписи

Из Сашкиного дневника: Мы подъехали к собору. Он был огромный и красивый. Почему-то он стоял один посередине разрушенного города. Он бы так и простоял ещё много веков, но в него стреляли танки. Теперь у него потолок обваливается и не хватает стены.

семейка

своды

Похоже, что внутренние поверхности стен собора были закрыты тонким слоем штукатурки и расписаны. Сделано это было некачественно, поскольку почти везде эта штукатурка отвалилась. По оставшимся фрагментам представляется, что это было сделано в конце XIX - начале XX века при русских. Никакой информации про это найти не удалось.

UPD: Читатели нам дали ссылку на лекцию специалиста по средневековой армянской архитектуре Кристины Маранчи, где утверждается, что фрески относятся ко времени основания собора и являются уникальными примерами средневековой армянской росписи, следы которой сохранились  в расположенном на противоположном берегу Ахуряна соборе Аруча и в Лмбатаванке.  

Алтарь. Видно остатки росписей

Наличник

Собор с юго-востока

Южная сторона

Мрен произвел очень сильное впечатление. Это был, можно сказать, один из полюсов путешествия, состоящих из малоизвестных и труднодоступных, но очень интересных мест. Мрен стоит посреди пустынного плоскогорья, засыпанного камнями. Вокгруг одинокой церкви только обломки и зеленая трава, которая через месяц превратится в безжизненный желтый сушняк. Трудно представить, что когда-то Мрен, Ани, Оромос да и все армянские деревни был окружен цветущими садами и виноградниками, о которых свидетельствуют нам дарственные надписи на стенах церквей.

На руинах

Дорога назад через долину Дигор

опять мальчики-пастухи

Снова через брод возвращаемся в Карабаг и далее на шоссе в Карс. До Карса нам ехать около часа, за это время мы читаем вслух историю города, читаем про молокан Карса и русское наследие.

Русская гарнизонная церковь Александра Невского

Карс - один из интереснейших городов Турции. В путеводителях отмечают его основные достопримечательности - это крепость на высокой горе, Армянскую церковь и вскользь упоминают про русскую застройку. А между тем Карс уникален именно своей русской застройкой. Дело в том, что город входил в состав Российской империи с 1878 по 1917 годы. Тогда он получил классическую регулярную прямоугольную планировку, в городе велось активное каменное строительство.

Русские кварталы расположены примерно между гарнизонной церковью и крепостью. Мы проехали мимо церкви (она долго была заброшена, и не так давно превращена в мечеть) и не сразу нашли свободное место на одной из "русских" улиц Карса.

В течение короткого времени (928-961) Карс был столицей армянского царства Багратидов и именно в это время был построен собор, ныне известный как церковь апостолов. Вскоре после того как Багратидская столица была перенесена в Ани, Карс стал (в 963 году) отдельным независимым царством, известным как Ваннад - армянское название Карской области. Это царство должно было пережить царство Ани.

Русский город застроен отличнейшими домами из темного туфа, характерными для русского Закавказья.
Такая застройка есть в новых кварталах Тбилиси, в Ереване, в Баку, в то же время есть множество небольших домиков,
которые переносят наз в какой-нибудь южный русский город типа Краснодара.

После того как турки-сельджуки захватили Ани, последний армянский царь Карса в 1064 году уступил свой город Византийской империи, получив взамен город Амасию и земли в Северной Киликии. Византийцы были не более успешны в защите Карса, чем с Ани, и вскоре в 1071 году потеряли его. В 1236 году монголы захватили этот регион. Как и в других местах, они, вероятно, дали большую автономию большинству армянского населения: известно, что в 1284 году Карсом управлял армянский князь.

После распада Монгольской империи Карсом управлял ряд мелких турецких эмиров вплоть до присоединения Карса к Османской Турецкой империи в 1534 году. В 1579 году османы предприняли масштабную перестройку города и его укреплений для защиты от персидских нападений. С середины XVIII-го до начала XIX-го века контроль со стороны Стамбула уменьшился до такой степени, что Карские паши были полуавтономными.

Постепенное российское завоевание Кавказа начиная с XVIII века привело к притоку мусульманских мигрантов, особенно черкесов. Карс стал стратегическим и сильно укрепленным пограничным городом, защищающим восточную границу Турецкой империи и дорогу в Эрзурум. Армянское население к тому времени было, вероятно, совсем небольшим. Русские брали Карс в 1828 году, в 1855 году (после семи месяцев осады) и снова в 1877 году. На этот раз русские удержали власть над городом.

Значительная часть мусульманского населения покинула страну после 1877 года, решив не жить под властью России. Армяне постепенно переселились в совершенно новый район зданий европейского типа, построенный по сетевому плану к югу от старого средневекового города, и большая часть старых городских стен была снесена. Был значительный приток армян из других частей контролируемой Россией Армении, а также армян, спасающихся от угнетения и резни Османской империи: Карс стал быстрорастущим городом.

В 1894 году британский путешественник Линч писал, что население Карса составляло около 4000 человек (за исключением большого военного гарнизона), в том числе 2500 армян, 850 турок, 300 греков и 250 русских. В 1913 году в городе проживало 10200 армян и 900 турок.

К концу XIX века Карская равнина стала домом для различных сект, в основном протестантских христиан, которые были нежелательны в самой России. Молокане жили в Карсе и вокруг него вплоть до 1950-х годов. Некоторые из потомков немецких и эстонских поселенцев до сих пор живут в Карском регионе, а также было много греческих поселенцев, теперь все ушли. Политика, позволяющая не армянам селиться здесь, была преднамеренной Российской, чтобы ограничить рост и богатство армянского населения. Линч упоминает, что вокруг Еревана необработанные земли были в основном в руках российского правительства, которое не было склонно продавать или сдавать в аренду армянам, потому что они держали их для русских.

Музей

Взятие Карса был одной из главных военных целей для Турции в первые месяцы Первой мировой войны, но их армия была разбита в битве при Сарыкамыше. Это поражение было вызвано скорее зимней погодой и плохим планированием, чем русскими (которые фактически готовились к эвакуации Карса).

После еще многих сражений русским войскам удалось продвинуться на запад до Эрзинджана, но после распада русской армии после революции 1917 года армянские подразделения не могли противостоять неизбежному турецкому контрнаступлению. К 1918 году турецкая армия захватила Карс и достигла Баку на Каспийском море.

ресторан

Из Сашкиного дневника: Далее мы поехали в Карс. Довольно долго мы гуляли по городу. Он оказался очень красивый и полный жизни. Меня очень удивило, как они дают шаурму в ресторанах. Нам принесли отдельные ингредиенты и мясо под лавашем. Я поначалу не понял, как надо есть это и по-обычному свернул ее. Только после того, как я ее съел, я увидел, как едят эту шаурму местные люди. Еще было очень интересно, что по всему городу разъезжают газели с колонками на крыше и рекламируют кого-то или что-то. Когда мимо тебя проезжает этакая реклама, закладывает уши.

Поражение на других фронтах заставило Турцию сдаться и отойти к довоенным границам. В 1920 году Турция возобновила наступление, Карс снова попал к туркам (в октябре 1920 года), Александрополь тоже (Гюмри, Ленинакан). Вторжение возглавил генерал Казим Карабекир.

В ноябре 1920 года большевики взяли то немногое, что осталось от армянской республики. Армения находилась теперь под советской "защитой", турки прекратили наступление и даже ушли с некоторых захваченных территорий, включая Александрополь. Большевики хотели хороших отношений с Турцией, и в 1921 году подписали "Карский договор", уступив Турции города Карс, Сарикамиш, Игдир, Кагизман, Ардахан, Артвин и Олту. Железнодорожный вагон, в котором был подписан этот договор, до сих пор хранится в Карском музее.

В кафе

В 1920 году большая часть армянского населения города бежала в панике перед наступающими турками. Из тех, кто остался, сотни были заключены в тюрьму, а затем либо казнены, либо отправлены в Эрзурум, на строительство дороги. У армян, все еще свободных, было мало стимулов остаться. Оливер Болдуин, заключенный в Карсе вскоре после его захвата, позже писал:

"Если турок желает какую-то конкретную армянку, то ему достаточно арестовать мужа как шпиона. Если муж доставлял слишком много хлопот, его сразу же расстреливали, и оправдание всегда было одно: "в 1915 году, когда армяне взяли Эрзерум, этот человек убил моего двоюродного брата". Поскольку бедняга был мертв, ему было бы невозможно доказать, что в 1915 году он был в Америке, поэтому убийца был оправдан, а преступление записано как "оправданная месть".
Один армянин, отказавшийся сдать кольцо, был убит за это, и тот же турецкий предлог был использован с тем же результатом.
Эти инциденты происходили ежедневно во время моего пребывания в Карсе, но все это было частью турецкой политики, направленной на то, чтобы в Армении не осталось армян, и последующее оправдание ее владения Турцией".

Карский договор позволил депортировать оставшихся армян. Путешественник по имени Рейтлингер посетил Карс в 1931 году и обнаружил большую часть города пустынной и в руинах, с гражданским населением, насчитывающим всего несколько сотен человек. К концу 1960-х годов численность населения увеличилась до 25 000 человек. Сегодня турецкая перепись населения говорит о том, что в Карсе, который сейчас является столицей провинции Карс, проживает 78 000 человек.

Спустя десятилетия после того, как Карс был передан Российской империи в 1878 году, был построен совершенно новый район зданий в европейском стиле. Несмотря на большое количество разрушений с 1920 года и особенно в последние годы, многие здания русского периода сохранились. Общий облик этих зданий соответствует сдержанной, неоклассической архитектуре, использовавшейся на территории Российской империи в этот период. Тем не менее многие из них имеют архитектурные детали, полученные из средневековой армянской архитектуры; многие также имеют отчетливые черты модерна. Многие из них имеют строительные надписи: большинство на армянском языке, некоторые на греческом или русском.

Сохранившиеся здания в основном высотой в один или два этажа построены из базальтового камня. Они имеют богато украшенные уличные фасады из тщательно обработанного камня, с боковыми и задними фасадами из бетонированного щебня. Со стороны улицы часто есть балкон с железными перилами. В задней части здания часто есть веранда с деревянными колоннами и резными деревянными узорами. Здания были хорошо освещены; окна всегда имеют два слоя стекла из-за чрезвычайно холодных зим в Карсе. Крыши были крыты железом. Улицы были вымощены булыжником и имели подземные ливневые стоки. Многие улицы были усажены деревьями - традиция, сохранившаяся в Карсе по сей день.

Редкий кирпичный дом

Очень немногие интерьеры сохранились и ни один из них не имеет своей оригинальной мебели. Комнаты отапливались большими, вертикальными, цилиндрическими или квадратными печами по углам комнат. Полы были деревянные, стены оштукатурены или облицованы деревянными панелями. Дома в Карсе в русский период электрифицированы. В некоторых районах также было уличное освещение.

Вряд ли дом будут ремонтировать. Скорее всего, снесут ради новой многоэтажной коробки

Теперь здесь школа

Карнизы, балконы и "зонты", столь характерные для кавказских городов, совсем нехарактерны для Турции. И в то же время все эти русские дома смотрятся необычно благодаря специфике материала - блоков из темного туфа. Многие особняки, построенные богатыми армянскими купцами в русском духе, облюбовали всякие государственные административные конторы.

Здесь полиция

Крепость

Очень хороший образец эклектики в духе неоклассицизма на ул. Орду. Теперь больница

Длинный одноэтажный особняк

Нагулявшись по русскому городу, мы пошли в сторону крепости. Армянскую церковь и бани мы смотрим "пешком", а в крепость заедем на машине.

Заброшенный дом

На Соборе нет никаких надписей - очень необычно для такого важного сооружения, построенного в Багратидский период. Надписи, вероятно, существовали, но были удалены позднее в период использования церкви как мечети. Все средневековые авторы называют его просто "Собором". Название "святые апостолы" впервые зафиксировано в XIX веке из-за 12 фигур, высеченных на барабане купола.

Церковь 12 апостолов

По словам армянского историка Х века Стефаноса Асогика, царь Абас Баграт (правивший с 929 по 953 год) "...построил святой собор города Карса ... из каменных блоков, отполированных сталью ... увенчанный круглым куполом, орнамент которого напоминал небесный свод ... в то время Господин Анания был на патриаршем престоле". Анания был патриарх между 943 и 967 гг. Строительство собора, вероятно, началось вскоре после коронации Абаса и было завершено к середине 940-х годов.

Крепость

Старый мост и бани

В 1579 году турки-османы превратили церковь в мечеть. После завоевания русскими Карса в 1877 году здание было переоборудовано в русский православный храм. Он использовался в основном русскими военными и был известен как "крепостной собор". Перед северным, южным и западным входами были пристроены небольшие портики, а у восточной стены-ризница. Внутри церкви через апсиду был построен богато украшенный каменный иконостас, а стены были расписаны и украшены кириллицей и золотой краской. Немного позже (середина 1890-х годов?) к северу от собора была построена изящная колокольня. Интересно, что несмотря на то что церковь это была Русская Православная, колокольня - это копия колокольни армянского монастыря Ахпат XIII века.

Церковь 12 апостолов

После захвата Карса турками в 1918 году собор был превращен в мечеть. В 1919 году, после отступления турок, он ненадолго стал армянской церковью, только чтобы быть превращенным в мечеть снова в 1920 году, когда турки отбили Карс. Как и большая часть армянского имущества в Карсе, церковь была конфискована и стала собственностью турецкого государства. Они продали его муниципалитету Карса, который планировал снести его и построить на этом месте школу. Этот план, к счастью, так и не был осуществлен, хотя русская колокольня была разрушена. В 1950-х годах он использовался в качестве нефтебазы. В течение 1960-х и 1970-х годов здесь размещался небольшой музей. После того, как этот музей был перенесен в специально построенное здание, церковь была заброшена. В 1999 году она снова превращена в мечеть.

Церковь 12 апостолов

Карский собор очень похож по архитектуре на церковь Святого Иоанна в Мастаре середины VII века.

Детали барабана. Вероятно, это апостолы и св. Григорий Просветитель

попросили снять

Детали барабана

Слева Григорий Просветитель

Правее св. Григорий

Купол

Русский каменный иконостас

из алтаря

С юго-востока

Мечеть

После церкви мы возвращаемся к машине, стараясь пройти теми улицами и переулками, по которым еще не ходили. В Карсе бывал Пушкин, он даже парился в местных турецких банях, расположенных под крепостью недалеко от Армянской церкви. Сейчас один из шикарных ресторанов города называется Pushkin.

ресторан ПУШКИН

В Карсе после русских остались традиции сыроварения. Здесь все еще продолжают делать твердые сорта сыра, которые не встретишь в других турецких городах.

Дети удивляются: многоэтажные дома, а между ними пасутся коровы!

Снова удивляемся, как специфика строительного материала (блоки из темного туфа) заставляет играть по-новому и совершенно необычно сухую и скучноватую эклектичную архитектуру, столь характерную для застройки русских городов конца XIX начала XX века.

В некоторых переулках сохранилась брусчатка. Основные улицы недавно закатали в асфальт

Карс. Вид из крепости

В крепость мы въехали по навигатору. Он вывел нас из русского района в хаотичную застройку склонов горы, и по узким разбитым крутым дорожкам мы поднялись в Карскую крепость.

Мечети и армянская церковь

Крепость

В крепости большой плац, на котором были построения и учения русского гарнизона. От плаца узкая дорожка поднимается к очень крутой лестнице, ведущей в верхнюю цитадель.

Внутренняя цитадель

Мост и турецкие бани, в которых бывал Пушкин

Здесь множество всяких строений, построенных или скорее обновленных в XIX веке под различные военные нужды: казематы, казармы, склады и прочее.

Вид на город из крепости

В 1855 году во время Русско-Турецкой войны русские осаждали город. Но потом Карс пришлось вернуть в обмен на павший Севастополь, поскольку Крым был значительно важнее Армянского нагорья. Через 20 лет Карс был вновь взят и теперь уже надолго.

Цитадель

Крепость. Казармы и казематы

Мост и турецкие бани

Крепость внутри совершенно пустая. Сюда иногда приезжают местные жители посмотреть с большой высоты на свой город. Отсюда, кстати, видно пару фортов - укрепленных каменно-земляных бастионов на подступах к городу. На спутниковых снимках видно целое кольцо таких бастионов вокруг города. Турки, как обычно, не моргнув глазом в местных путеводителях сообщают, что это турецкие бастионы против русских. Но, понятно, что все наоборот, это русские бастионы, защищавшие город от турок.

Один из бастионов русской фортификации вокруг Карса

Девочки

Карс еще известен тем, что при русских в Карскую область было сослано довольно большое число молокан. Но турки считают, что на территории Турции могут жить только турки, поэтому молокан теперь здесь нет. В пятнадцати километрах от города есть село с небольшим кладбищем, где остались могилы с русскими надписями. Последние захоронения датируются 50-ми годами - это все, что осталось здесь от молокан.

Карточка с интернетом – 100 лир. 60 сама карта и 40 - 10 гб интернета.
Первый выход в интернет за путешествие.
Безуспешные попытки найти открытки.

Из Карса едем по Эрзурумской трассе на запад. Здесь в 10 км от города и в 200 м от трассы в поле стоит руинированная армянская церковь, известная как Кюмбет килисе.
Ничего не известно об истории Кюмбет Килисе, за исключением того, что она была в руинах к 1830-м годам. Отсутствует барабан и купол, а также большая часть внешнего облицовочного камня и большие участки нижних стен. В настоящее время прилегающая территория более чем на метр выше первоначального уровня земли церкви. Церковь, вероятно, была построена в первые десятилетия XI-го века, и архитектор сознательно оглядывался на более ранние проекты, уточняя их и добавляя современные мотивы. В этом аспекте церковь сопоставима с церковью царя Гагика в Ани.

Кюмбет Килисе

Ищем место для стоянки, едем к крепости Кетчиван. По дороге решаем съехать на другую сторону реки через брод и встать лагерем в леске. Брод проезжаем легко, а вот в траве дальше застреваем. Заднее правое колесо прочно стоит, а левое крутится в воздухе, машину перекосило, наши с Саней попытки сдвинуть ее враскачку успехом не увенчались. Подкладывали камни и песок, порвали цепи, как стояла машина, так и стоит. Остановили на дороге грузовичок, который вез надоенное молоко в село. Он сам вброд соваться не стал, но очень быстро прислал из села трактор. Нас выдернули под начинающимся проливным дождем. Времени на этом потеряли часа полтора, начались сумерки и зверский ливень с градом. Мы сбегали с Кириллом посмотреть еще одно место, но поняли, что по мокрой траве и текущей потоками глине мы тут в темноте никуда не съедем. А до ближайшего отеля ехать 80 км. Посоветовались с детьми и решили ночевать в машине. Встали в тупиковой дороге, включили детям фильм про Турцию. Позже, когда ливень стал потише, достали пледы, подушки и устроили всех на сон.