День 9. (27 ноября) После завтрака выезжаем из отеля. Сначала хотим заехать в закрытую три дня назад мечеть Вакиль. Но она снова закрыта. Едем в сад Эрам.

Происхождение Сада Эрам относят к Сельджукскому периоду (XI-XII вв.) Современный вид приобрёл в XIX веке, но основа, по-видимому, заложена в XVIII веке, европейские путешественники называли его тогда «Сад шаха». Название восходит к легендарному саду в Аравии, известному как «Рай (Ирам), украшенный колоннами». Хафиз и Саади упоминали этот сад в своих стихах, а во времена Тимуридов сад Эрам вдохновил князя Тимура Гуркани на создание одноименного сада в Самарканде.

Трёхэтажный главный павильон построен в середине правления династии Каджаров местным архитектором Хаджи Мохаммадом Хасаном. Павильон украшен декоративными плитками со строками из произведений Хафиза. После реконструкции в 1960-е годы тут располагался Институт Азии Университета Пехлеви.

За главным павильоном в западной части сада располагается андаруни  — внутренний дом на пять комнат с закрытым двориком. К южной части андаруни пристроено ещё одно здание, в прошлом служившее хаммамом — парной баней.

Над центральной частью павильона большой фронтон в виде трех полукружий. «Рустам шах Сулейман (царь Соломон) из Шах-Наме» (в верхнем полуполукружии), «Женщины режут руки при виде красоты Юсуфа» (в полукружии справа), «Хосров и Ширин» (в полукружии слева) и Насeр ад-Дин Шах верхом (в центре).

Деревья для сада подобраны так, чтобы создать плотную тень, защищающую от жары. Соснам сада Эрам более 200 лет. Здесь множество цветов и лекарственных трав, но сейчас почти ничего не цветет. В саду есть фруктовые деревья (гранат, мушмула, померанец, хурма, орех, абрикос, миндаль, яблони, айва и груша), и обычные (сосны, кедры, клёны, иудино дерево, ивы, эвкалипты, рябина и белый тополь).

В прошлом сад Эрам получал воду из большого канала Нар-э-Аазам, забирая 20 % его общего водооборота. Потом было налажено орошение сада за счёт воды из нескольких колодцев, вырытых на его территории. К клумбам вода подводится по трубам с помощью насосов. Вдоль главных аллей сада, пересекающихся под прямым углом, проложены каналы с проточной водой, символизирующие четыре райских реки.

При том, что сейчас очевидно не самое подходящее время для посещения садов в Иране, почти ничего не цветет, только излюбленная иранцами капуста, все равно сад впечатляет. А уж какой тут крышеснос во время цветения: трудно вообразить. Сад ухожен, возделан, красив. Ранним утром мы встретили большую группу женщин, которые с тренером на поляне занимались фитнесом. Тут, должно быть, рай для студентов, куча тенистых аллей и лавочек.

Из сада Эрам мы поехали в Сад Хафт Танан. Надеялись, что теперь он будет открыт. Нам даже удалось зайти внутрь, но дальше нас не пустили рабочие. Там шел ремонт. Никаких объявлений снаружи, как уже говорили, не было. Вот такое отношение к туристам, когда известная достопримечательность может быть просто закрыта, мы встречаем в Иране не первый и не последний раз. Жаль.
Снова едем в центр. Очень надеемся, что теперь-то мечеть Вакиль будет открыта.

Ура! Мечеть открыта, и мы через уже знакомый нам вход-арку попадаем на залитый солнцем двор мечети. Двор очень похож на двор Розовой мечети, только больше. Но молитвенный зал - шабестан расположен за айваном, а не сбоку, как в Розовой мечете.

Мечеть была построена между 1751 и 1773 годами, в период Занда и была реконструирована в XIX веке при Каджарах. Похоже, что именно тогда она украсилась традиционной ширазской семицветной плиткой. Здесь меньше роз, чем в Розовой мечети, но в украшении айванов розы - основной мотив.

Шабестан нам напомнил знаменитую Кордовскую Мескиту своим бесконечным завораживающим ритмом колонн и арок. Здесь своды опираются на 48 монолитных колонн песочного цвета со спиральной резьбой, капители которых украшают акантовые листья.
Все своды просто кирпичные, за исключением одной линии, ведущей от южного айвана к михрабу мечети. Эта часть представляет собой удивительно роскошный, похожий на коридор путь, образованный облицованными ширазской плиткой куполами центрального ряда.

Очень довольные, что все-таки вернулись и посетили мечеть Вакиль, идем к машине и уезжаем в сторону Исфахана. Шабестан этой мечети произвел на нас очень сильное впечатление, почти такое же, как зал Розовой мечети. Этот зал, наверное, один из лучших интерьеров, что мы видели в Иране.

Рядом с шоссе на Исфахан примерно на полдороги между городами есть село Изад-Хаст, на окраине которого стоит караван-сарай периода Сефевидов и руины сасанидского крепости-города.

Сейчас в караван-сарае традиционный отель-ресторан, но видимо, сезонный. Дверь была закрыта, и сколько мы не стучали, нам никто не открыл. Напротив входа в караван-сарай есть полуразрушенный арочный мост через реку, а дальше над рекой возвышается скальный обрыв, на котором стоит город Изад-Хаст.

Эта Сасанидская крепость с трех сторон окружена обрывами. Надо было не полениться и подъехать посмотреть на него с другой стороны. Там гигантский ров и подъемный мост через него. Замок, скорее всего, тоже был закрыт, но посмотреть на него со всех сторон стоило. Город занимает узкое скальное плато. Места очень мало, поэтому город строился в несколько этажей.

Из-за эрозии (город стоит на краю обрыва) постройки постепенно обрушаются. Кроме мелких саманных хлипких построек в городе видно пару более мощных и серьезных зданий. Одно из них с очень толстыми стенами, огромными массивными арками и мощным куполом.

Одно из чудес Исфахана - это его мосты через реку Зайендерун. Сейчас их полтора десятка и пять из них исторические ныне пешеходные. Мы заезжаем в город с юга и хотим сразу посмотреть удаленные от центра мосты, куда мы не дойдем пешком. И вот мы паркуемся рядом с мостом Шахрестан.

Сейчас реку пустили в этом месте в обход по новому руслу, и мост теперь стоит посреди спокойного пруда. Построен он, как и другие мосты Исфахана, на скалах, то ест на пороге, и вода под мостом раньше с шумом переливалась через скальное основание, как мы увидим у других мостов города. Осенью воду не забирают на орошение. В другое время года воды в реке нет, и мосты стоят над высушенным желтом руслом, по которому ездят мотоциклы.

Мы гуляли не одни, тут много народу устраивает пикнички, парочки фотографируются на фоне моста. Интересно, что некоторые девушки во время прогулки спускают шаль на плечи, но для фотографии все равно обязательно надевают обратно на голову. Кирилл говорит, что в Иране следят за социальными сетями, чтобы все было строго.

Мост Шахристан или мост Джесер Хоссейн — самый старый мост в Исфахане на реке Заянде Руд. Этот мост был построен в период Сасанидов и ремонтировался и реставрировался в период Дильмианов и Сельджуков.

Здесь мы увидели несколько компаний, расстеливших на траве или на парапете набережной подстилки и устроивших пикники с едой и напитками. Нас удивило разнообразие еды на пикниках, но то, что мы увидим у следующего моста, повергнет нас в культурный шок.

Уже на подъезде к мосту нас удивили плотно запаркованные автомобили с обеих сторон набережной улицы. И все машины ехали медленно, явно высматривая, куда бы запарковаться. Вдоль реки было очень многолюдно, и везде было видно рассевшиеся на коврах на пикник компании. Все же нам удалось запарковаться, запомнили наше место по пожарной каланче напротив. Ведь везде вокруг такие же белые саманды или неотличимые пежо.

Это, наверное, самый замечательный мост города! Построен на фундаменте старого моста по приказу шаха Аббаса II в 1650 году. Аркады моста изящно отделаны керамической плиткой и напоминают аркады внутренних дворов мечетей или медресе или дворцов. Интересно, что ширина арок разная, видимо, исходя из скального основания. И аркада второго этажа повторяет ритм первого по две арки верхнего яруса на одну нижнего. Эти сбойки ритма из-за разной ширины арок придают мосту дополнительную живописность, из-за чего тут постоянно тусовочное место. Мост состоит из двух ярусов, в центре есть павильон для отдыха правителя.

Вода, подпертая мостом-плотиной, с шумом вырывается из под арок моста. Здесь особенно много людей, так как журчащая вода создает особую атмосферу. Вокруг моста на обоих берегах реки устроена парковая зона.

В парке рядом с мостом на каждом шагу большие и маленькие компании утраивают свои пикники. Иранцы здесь собираются семьями или друзьями или парочками. Они стелят покрывала, одеяла или пледы прямо на траву или тротуары и раскладывают еду. Причем, еда это очень серьезна: куча каких-то кастрюлек, целые тазики с овощами, напитки. Многие приходят с газовыми горелками и что-то жарят или варят. Много людей просто сидит и курит кальяны. И все это чрезвычайно празднично и весело. Трудно представить, что это обычный будний вечер. Кажется, что это какой-то праздник.

Зашли в кафе на первом этаже входного павильона моста. Заказали не пойми чего из меню. Нам принесли какой-то традиционный иранский зеленый суп. Мы так и не поняли, из чего он сделан. Попили кофе, рассматривая сквозь витражи проходящих по первому ярусу моста иранцев.

Следующий мост Джуби совсем рядом. И мы пошли к нему мимо нашей машины и заодно достали пуховки. Вечером здесь ощутимо холодает. Вдохновленные примером иранцев, мы взяли с собой гранат, решили тоже устроить пикник.

Мост некоторые историки называют деревянным мостом. Его ширина 147 метров, расположен между мостами Аллахварди-хана и Хаджо. Этот мост был построен по приказу шаха Аббаса II в 1687 году. Мост был закрыт для широкой публики, за исключением людей из дворца шаха.

Потом мы поехали в наш отель. Слегка намучались: гугл-карты не знали, что некоторые улицы Исфахана стали односторонние. Да и метка отеля на карте стояла криво. Но все же мы нашли отель и оставили машину на его закрытой парковке. На ресепшн попросили пополнить счет нашей симки и пошли гулять уже в темноте по верхнему Исфахану. Конечно же идем в сердце города - гигантскую площадь Накше-Джахан. Гулять пошли без фотоаппарата, потому что было уже темно, так что дальше хороших фотографий не будет, но мы пройдемся по этим местам потом при свете дня.

Подробно смотреть площадь и ее главные места мы будем завтра. А сейчас мы просто пребываем в неком шоке, и открыв от удивления рты, идем по площади, поражаясь ее размерам.

Потом мы сквозь Базар Хонар, где продаются ювелирные изделия, прошли к Чахарбаг плаза. Это длинный широкий пешеходный бульвар от Дворца Чехель-сотун до моста Си-о-се-поль. Чахарбаг - это еще одно замечательное место города. Мы сюда будем приходить еще следующие два вечера. Это что-то вроде бульвара Рамбла в Барселоне только намного приятнее, душевнее и веселее. Вообще в Иране довольно мало общепита и всяких ларьков с уличной едой. Но здесь на Чахарбаге они на каждом шагу и на любой вкус! Люди покупают еду, располагаются компаниями на лавках или просто на газонах и с удовольствием это все поедают!

Вышли к Мосту Си-о-се-поль. Это длинный двухъярусный мост, наверное, самый известный и популярный в Исфахане. Мост Хаджу из-за своих павильонов все же более интересный, но Си-о-се-поль находится в самом центре города. Под арками первого яруса тусуется молодежь и устраивает какие-то сходки - концерты. Там жарится кукуруза на углях, молодые парни поют и танцуют. По второму ярусу прогуливается народ. Берега реки превращены в длинные парки со множеством дорожек.

С другого берега реки до нашего отеля мы решили подъехать на метро. Гугл исфаханское метро не показывает. Надо открыть яндекс-карты. Проехали две остановки до станции Тахти и через 10 минут дошли до нашего отеля Tavousiyeh.