День 8. (26 ноября) Мы отлично выспались в этом случайном отеле. А номер и ванная были вообще самыми большими по площади из всех наших ирнаских отелей. Это из-за специфики традиционных отелей. В исторических домах комнатки совсем небольшие, а в них еще надо встроить санузел.
Отель был без завтрака. Мы решили рано утром погулять по порту Ассалуйе и, когда откроются магазины, купить что-нибудь для завтрака.

Рыбацкий порт в Персидском заливе очень колоритный! Разноцветные и разнокалиберные деревянные кораблики пришвартованы в два-три ряда. На берегу и лодках лежат целые горы сетей и прочих снастей. Везде припаркованы мотоциклы, развешаны огромные тенты, под которыми рыбаки возятся с сетями. Прямо на набережной стоят старые кресла и диваны. Лодочки заходят в порт и выходят из него. А какие запахи! Жизнь бурлит.

После прогулки по порту заглянули на рыбный рынок, но он только начал открываться. Сели в нашу машину и покатили по центральным улицам в сторону приморского шоссе. По дороге закупились в маркете йогуртами, фруктами и напитками. Хотели еще купить ложки, но нигде никаких ложек не было. Так же и не встретили в городке никакой пекарни, чтобы купить лаваш. Видимо, еще рано.

К югу от Ассалуйе присмотрели пару красивых необычных пляжей. Наша цель была найти безлюдные дикие места на море, чтобы можно было остаться с морем один на один и по возможности искупаться. Напомню, что женщины в Иране могут купаться только в специальных мусульманских купальниках - что-то вроде гидрокостюмов, где открытыми остаются только ступни, ладони и лицо. На островах есть пара спец женских пляжей, где, кажется, можно находиться в чем угодно.

Берег несколькими огромными скалистыми ступенями спускается к морю. Ближе к морю сети уже нет. А мы рассчитывали, что подъедем к пляжу по спутниковым снимкам в гугле. Грунтовых дорог на скаченной гугл карте нет. (Удивительно, как быстро меняется гугл: теперь эта грунтовка уже есть на картах!). По памяти, как это все выглядело на спутниковых снимках, свернули на грунтовку недалеко от конца асфальтовой дороги. И по ней, пересекая пересохшие русла и объезжая песчаные переметы, добрались до моря у самых скал. Здесь уже стояло несколько машин и мотиков. В отдалении в море отмокало человека четыре. Это место называется пляж Бенуд.

Мы прогулялись вдоль моря, пока скалы не преградили путь. Все же здесь иногда попадаются люди, не искупаешься. Сюда же подъехал парень на мотоцикле, которого мы обгоняли по дороге на асфальте еще. Потом приехала еще машина. Место оказалось довольно популярное. Мы попробовали обойти скалы поверху.

В результате мы смогли пройти немного дальше, и даже смогли дойти до пещеры, фотки которой можно увидеть в гугл-картах. Но спускаться к ней не стали. Во-первых, это не так просто: надо, лезть по скале вниз, цепляясь за веревку. Я, может быть, и слез бы, перемазавшись в охристой пыли. Но Анька точно не смогла бы с больной ногой и в неспортивной обуви. А во-вторых, в пещере уже были какие-то иранские парни и за перегибом показалась еще группа ребят. Так что смысла особого нам спускаться к морю в пещеру не было.

Мы вернулись к машине, переобулись в кроксы и снова вышли к морю побродить по песку. Теперь уже мы смогли пройти в пару прекрасных бухточек, которые видели сверху. Мы бродили по песку вдоль волн, сидели на камнях, жевали мандарины, набранные вчера в садах Загроса.

А потом решили все же попытать судьбу на следующем пляже. Вдруг он будет совсем безлюдным. И мы перебираемся в другое место в 12 км на юго-восток и в 30 км по дороге - парк Табан.

Во время праздников и Навруза парк Табан - очень популярное место. Здесь большая парковка, туалеты, даже есть молитвенная комната. И судя по фоткам с гугл-карт, здесь бывает очень много народу, ночуют прямо на пляже в палатках. Но сейчас, когда мы приехали, была только одна машина, и люди из нее купались прямо здесь же. Мы взяли фрукты и пошли по песку вдоль скал подальше от парковки.

Умеют же иранцы красиво устроиться. Опять вижу семью, которая приехала на машине на море и не просто постелила полотеца на берегу и ушла в воду, а устроила пир. Тут и газовые горелки, и кальян, и кастрюля, в которой мать помешивает что-то ароматное, много посуды, еды, никаких бутербродов с колбасой, все настоящее, местное. Люди полулежат, никуда не торопятся, живут со вкусом. Радостная картина!

Пляж бесконечный! Можно идти и идти. Но мы решили, что хватит. Остановились в очень удачном месте: так далеко, что у парковки люди - это точки, а мы встали между огромными камнями, нас вообще не видно. С двух сторон все просматривается очень далеко, и мы успеем одеться, если увидим вдалеке приближающихся людей. Нашли удобные камни, где можно было положить одежду и побежали плавать в море!

Потом увидели группу людей, приближающуюся к нам со стороны парковки, оделись спокойно за своими камнями и стали есть йогурт. Без ложки это очень неудобно но смешно, наклоняешь банку, кусок густого йогурта отлепляется и шлепается тебе в рот. Хорошо, можно дурачиться, дети не видят, не решат, что родители с ума сошли. Мимо нас прошли несколько парней, поулыбались и стандартно спросили откуда мы, ответили свое "Велкам ту Иран".

Вернулись к машине и покатили путешествовать дальше. Мы возвращаемся в Шираз, но уже другой дорогой - через Фирузабад.

Мы возвращаемся назад в Шираз, но не по вчерашней дороге, а по более короткой через Фирузабад. Эта дорога - уже не магистраль: много где - это обычное однополосное шоссе с обгонами по встречке. На нашей слабенькой машине в подъем это не всегда удобно. Иногда подолгу приходилось тащиться за грузовиками. Так и доехали до Фирузабада. В трех км от него есть остатки сасанидского города Гур. Но на земле там смотреть нечего. Надо рассматривать спутниковые снимки этого места. Тогда можно увидеть интересную круглую планировку города, построенного Ардаширом I - основателем империи сасанидов.

Первой столицей Ардашира в Парсе, скорее всего, был Гур, хотя позднее, в правление Ардашира, город получил именование Ардашир-хваррэ («Фарр или Слава Ардашира»), вероятно, в честь его побед над парфянами. Сегодня руины двух дворцов и два наскальных рельефа Ардашира свидетельствуют о его привязанности к этому городу и его окрестностям.

Судя по архитектуре, дворец был скорее местом светских приемов, где гостей представляли императорскому трону. Особенно интересно в этом дворце, что его архитектура не относится к парфянской или даже сасанидской; она уникальна и более характерна для архитекторы Фарса.
Высота айвана составляет 18 м. Сооружение было построено из местных камней и строительного раствора с внутренней стороны оштукатуркой. Стиль оформления интерьера сравним со стилем дворца Тачара в Персеполе.

Дворец был построен рядом с живописным прудом, который питался из природного источника, возможно, в связи с персидской богиней воды и роста, Анахитой. Считается, что источник питал королевский сад, точно так же, как Кир построил свой сад (бустан) в Пасаргадах. Пруд был выложен плиткой по бокам и окружен брусчаткой, у которой гости королевского двора могли проводить вечера.

Мы знали, что перед дворцом есть пруд, представляя себе что-то вроде заросшей болотины. Но здесь настоящее озерцо с с холодной проточной водой с очень ощутимым течением. Посреди каменистой пустыни этот дворец с садом и прудом представлял из себя райский уголок.

Едем дальше по узкому ущелью в сторону Шираза. Здесь, недалеко от своего дворца в скальных склонах долины есть два сасанидских рельефа, посвященных Ардаширу I. А еще на вершине скалы над дорогой есть остатки замка Галех-Дохтар (Девичий замок), построенного тоже Ардаширом I.

Первый рельеф мы пропустили, он плохо сохранился, и мы просто его не заметили в сумерках. А у второго притормозили и осмотрели его. На этом рельефе Ахурамазда и Ардашир Бабакан стоят друг перед другом, и Ахурамазда передает Ардеширу царское кольцо с огненного алтаря. Заспиной Ардашира стоят наследный принц Шапур и два других принца.

Спешим к закату к розовому озеру, но не успеваем, приезжаем в плотных сумерках, Кирилл огорчен, но что делать.

Персидский залив. Теперь для меня это будет не пустое понятие из новостных сводок или учебника истории. Он есть на самом деле, и вода в нем на самом деле очень соленая и теплая, теплее мы с Кириллом не вспомнили, пески бескрайние, красивейшие скалы. А еще это множество нефтеперерабатывающих заводов и горящие круглосуточно факелы, дожигающие газ, освещающие ночью городки на побережье. И еще это запах, который приносит ветром задолго до того, как ты видишь воду. И запахи рыбных рынков, и самые вкусные манго, какие мы пробовали. Без ножа пришлось резать картой банковской. Я не думала, что мне удастся искупаться, но все-таки удалось, Кирилл нашел пляж, где не было вообще никого, кроме нас.

Этот день вспоминается спустя время как один из самых счастливых в этом нереально счастливом путешествии. Нежно люблювсе то, что сегодня с нами случилось: суета приморского городка; безлюдный идиллический пляж; счастливый муж, с удивлением обнаруживший, что есть на свете вода, в которой он не мерзнет; беззаботность и дурачество, как буд-то нам не 50 и почти 40, а по 17 и не надо думать и отвечать ни за кого, кроме самих себя.

Паркуемся где-то в районе крепости и идем гулять. Отлично пообедали на площади Вакиль напротив Мечети и бань в ресторанчике Жулеп Бистро. Очень понравилась газовая грелка под столом на улице.

Успели до закрытия немного погулять по базару Вакиль и купили в галерее Сарай Мошир какие-то сувениры.

В этом отеле оказался очень общительный хозяин. Он художник, позвал нас к себе в мастерскую и долго показывал на телефоне фотографии своих работ. Мы с ног валились от усталости, но уйти пить чай было неловко. Оказывается, графити на стенах на улице вокруг отеля - это тоже его работа. Действительно, любопытно. Общего языка никакого у нас не было, но это не мешало общаться, как ни странно. Чувствуется, что ему тут не в сезон одиноко. Потом он очень любезно молча приносил нам чай с печеньками на подносике и вообще был гостеприимен и внимателен.