День 7. (25 ноября) Встали в 7 утра, за полчаса собрались, позавтракали, расплатились, забрали паспорта и уехали.
Рабочий день сильно контрастирует со вчерашним выходным, куча машин, открываются магазины.
Читаем историю Ирана дальше и материалы к барельефам в Танхе Чоган. Мы сегодня едем на Персидский залив!

Мы едем из Шираза на море в сторону Бушира. Шоссе пересекает довольно высокие горы Загрос, состоящие из нескольких параллельных гряд. Здесь в горах шоссе представляет собой две односторонних дороги, проложенных далеко друг от друга, часто по противоположным склонам ущелий, иногда вообще по разным ущельям. В районе местечка Абол Хаят дороги собираются вместе, чтобы пройти сквозь узкую щель, разрывающую высокую гряду. С той дороги, что идет в сторону моря, хорошо видно сверху эту тонкую щель, но сфоткать мы ее не успели, негде было остановиться. На протяжении всей истории это был единственный путь к центру Фарса с юга. Исследователи полагают, что этот проход является тем самым проходом, через который сатрап Дария III Ариобарзан приблизился к войскам Александра Македонского и где произошла Битва при Персидских воротах. Рядом с этим ущельем также обнаружены остатки Ахеменидской царской дороги.

Эта битва была очень похожа на знаменитую битву при Фермопилах в Греции во время греко-персидских войн с той лишь разницей, что в Фермопильском ущелье персы победили героически защищающихся греков при помощи предательства, а здесь - наоборот, персы героически оборонялись и так же при помощи предательства были побеждены.

В городке Каемийе мы поворачиваем на юг в направлении Казеруна, а если поехать на север, то через 4 км, а потом через 20 км недалеко от шоссе можно найти сасанидские скальные рельефы. В первом месте брак Шапура II, во втором месте целых два рельефа с Бахрамом II. А мы едем в сторону древнего города Бишапур, который построил шахиншах Шапур I (242-272 гг.) и перенёс сюда иранскую столицу из города Фарс. Бишапур был построен на выходе долины Танг-е Чоган.

Долина Танг-е Чоган в переводе с персидского означает Долина Игры в Поло. Персия – родина игры в конное поло. Конное поло – это игра, в которой две команды всадников стремятся деревянными молотками загнать небольшой мяч в ворота противника. Считается, что начало истории конного поло восходит к периоду с VI века до н.э. до I века н.э. Известно, что Шапур II в семилетнем возрасте, в 316 году, учился игре в поло. Может быть именно здесь и учился. Через три дня в Исфахане на площади Накше-Джахан мы увидим ворота для игры в поло – площадь задумывалась и как “придворное” игровое поле шаха Аббаса I. Отсюда такой огромный размер этой площади.

На входе в долину с двух сторон на скалах есть несколько рельефов типа тех, что мы видели в Накше-Рустаме под ахеменидскими гробницами и в Накше-Раджабе.

Тут нет никаких ограждений, билетов и людей. Просто асфальтированное шоссе в горах, а на склонах около дороги можно увидеть эти барельефы, если их, конечно, не заслоняют кусты.

Сохранился этот барельеф плохо. Сюжет похож на тот, что мы видели в Накше-Рустаме на рельефе отца Ардашира I, отца Шапура I - основателя династии Сасанидов. Два всадника, Ахурамазда, и царь, стоят друг напротив друга. Ахурамазда вручает Шапуру символ царской власти. Кони попирают тела поверженных врагов – демона Ангра-Майнью (Ахримана) и римского императора Гордиана III, разбитого в 244 году. Филипп I Араб, другой римский император, сохранивший после гибели Гордиана остатки римских легионов, уплатив Шапуру огромную контрибуцию, преклоняет колени перед царем Ирана. В 260 году Шапур победил еще одного римского императора, Валериана. Поскольку Валериан в сюжете отсутствует, очевидно, что барельеф этот создан до 260 года.

Этот рельеф высечен уже после победы персов над римским императором Валерианом, поэтому на нем присутствует напоминание обо всех военных подвигах Шапура I – распростертое мертвое тело Гордиана III под копытами царского коня, коленопреклоненный Филипп I Араб, а также Валериан, которого Шапур I держит за запястье – символ пленения врага. Сюжет с плененным Шапуром Валерианом и молящем о милости Филиппом мы уже видели в Накше-Рустаме. У Филиппа на поясе римский меч – символ того, что милостью императора Персии побежденному позволено было вернуться домой и занять римский трон.

За спиной Филиппа стоят придворные Шапура. Первый из них, вероятно, верховный жрец Картир, добившийся от Шапура признания зороастризма государственной религией, и известный преследованием иноверцев, амбициозностью и интриганством. Вторая фигура, судя по большому мечу, это спахбед (командующий войском) Сурена.

За спиной Шапура гарцуют в два ряда его кавалеристы. Лицом к нему выстроились пешие воины, салютующие царю поднятым вверх указательным пальцем.

На противоположном склоне долины есть еще несколько рельефов Шапура I. Мы их собирались осмотреть на обратном пути после подъема в пещеру. От нас видно только два из четырех рельефов северной стороны долины.

Композиция типична для барельефов с сюжетом коронации персидский царей – Ахурамазда передает Бахраму I сидарис, символ власти.

Шапур II в центре композиции сидит на троне, опираясь на меч, что символизирует его воинственность. В верхней части рельефа персидская знать воздает почести царю. В нижнем уровне - воины, часть из которых преподносит царю “дары”. Среди трофеев не только кони и вещи, но и пленные, мальчик и мужчина (судя по одежде, знатный перс), а также чья-то отрубленная голова.

А мы едем по долине дальше. По узенькому, на одну машину, мосту пересекаем речку Шапур и поднимаемся в гору над деревней Шахпур. Съехали с асфальта на грунтовку, но метров через 100 пришлось оставить машину. Дальше и на джипе не проехать.

Не встретили за три часа ни души, кроме милого иранца, который выскочил откуда-то из-за камней, когда мы бросили машину, и стал бить себя в грудь, говоря: "Лидер! Лидер! " Он очень хотел нас проводить, видимо, по тропам вверх, но муж у меня сам лидер. Подъем несложный, зашли бы быстрее, если бы я не берегла ногу, шла медленно, чтобы все время контролировать, куда ее ставлю, понимала, что тут будет очень тяжко, если заново свалюсь. Иду с эластичным бинтом, но все равно опасно. И не зря боялась, уже в конце спуска стала торопиться и ступать не глядя, опять свалилась. До машины дошла через боль, опираясь на руку Кирилла. Две мыли: надо худеть, надо заняться ногой по возвращении, так никуда не годится.

Похоже, что несколько лет назад и правда нужен был местный проводник, но теперь пещера отмечена на гугл-картах, и также отмечена тропа к ней. Мы просто включили на телефоне навигацию и пошли в гору. Сначала это была широкая дорога, но потом пошла достаточно круто вверх тропа, заваленная камнями. Причем, видно, что когда-то она была удобной и широкой, даже различаются вырубленные ступени в скалах иногда, но позже ее засыпало камнями. Видимо, тропу восстановили 70 лет назад, когда поднимали статую в пещере, куда мы идем.

В ноябре идти в гору достаточно комфортно. Конечно, немного жарко, но вполне терпимо. Не представляю, как здесь можно идти летом женщинам при иранском дресс-коде. Тропа во многих местах разрушена, так что приходится иногда помогать себе руками. Но в целом подъем совсем несложный.

Тропа приводит к подножью отвесной скалы, сама же пещера находится в этой скале сильно выше. Теперь начинается серия крутых бетонных лестниц, приводящих к огромному входу в пещеру. Подъем по ним довольно утомителен.

Монументальную статую Шапура I высотой около 6,70 м и шириной в плечах более 2 м можно считать самой впечатляющей из сохранившихся скульптур державы Сасанидов. Она высечена из огромного сталагмита, образовавшегося на этом месте в гигантской известняковой пещере. Она богата деталями и изваяна с необычайной тщательностью и вниманием. Голова, увенчанная зубчатой ​​короной, и тело скульптуры в хорошем состоянии. Некоторые части рук и почти обе ноги отсутствуют. Скульптор выточил статую в соответствии с теми же размерами и эстетическим каноном, которые использовались для других наскальных рельефов Шапура I.

Великая статуя Шапура I была вырезана, скорее всего, во время его правления и может быть датирована периодом между 265 и 270 годами. Некоторые историки считают, что пещера была могилой Шапура I, хотя в пещере нет ни следов могилы, ни астодана, ни кенотафа.
Не исключено, что когда-то пещера была местом культа правителя. В сасанидский период, по-видимому, существовал культ, в котором важную роль играла вода. В пещере есть три водоёма. Оригинальные ноги статуи не стоят ни на пьедестале, ни прямо на плоском полу пещеры. Вместо этого они стоят в прямоугольном углублении, вырубленном в полу пещеры, которое сейчас сильно разрушено эрозией. Это неглубокое углубление глубиной 30 см когда-то могло выполнять функцию резервуара для воды. Таким образом, можно предположить, что ноги статуи всегда или, по крайней мере, в определённых случаях стояли в воде. Если это так, то, скорее всего, пещера Шапура когда-то функционировала как место для культа правителя, имеющего некоторую связь с культом воды.

После падения, скорее всего, в результате сильного землетрясения в период между XV и XIX веками, скульптура была снова поднята в 1950-х годах на двух бетонных столбах, стоящих у её первоначальных ног. Колоссальная статуя имеет атлетическое телосложение и мускулистые бицепсы, объёмную грудь и плоский живот. Правая рука статуи подбоченилась, а левая рука лежала на рукоятке меча. Голова и волосы статуи вырезаны во всех деталях симметрично. Под диадемой волосы монументальной статуи распускаются и ложатся на плечи. У царя усы и короткая борода. На нём также три украшения: ожерелье, серьги из крупного жемчуга и браслет на правом запястье.


Внизу в долине этот самый Шапур играл в поло на лошадях, а наверху в пещере построил пятиметровую статую себя любимого! Статуя стояла-стояла, потом упала и больше тысячи лет лежала себе в пещере. Потом в прошлом веке её подняли, и Шапур опять смотрит из пещеры на наш мир. Сейчас там ходят только козы, ну и мы. А еще у этого Шапура три вида укладки на одной голове (спереди волосы волнами, со спины другими волнами, по бокам там сложное плетение) ! И ещё у него бантики на одежде!!! Я чуть не умерла от восторга, когда разглядела! Третий век! Бантики! Персидские мужчины - они такие :))

От ног Шапура уцелела лишь небольшая часть. Небольшие остатки левого бедра указывают на то, что правитель был одет в широкие гофрированные шаровары. Такую же модель штанов можно увидеть и на всех наскальных рельефах Шапура I. Правый ботинок сильно разрушен, а левый с круглым носом практически не повреждён.

У сасанидов форма короны менялась от царя к царю. Из-за зубчатой ​​короны статую почти точно можно идентифицировать как статую Шапура I.

В середине ХХ века шах Реза Пехлеви сделал ставку на иранский национализм в противовес мусульманским традициям, для чего активно популяризировал доисламскую историю Персии. В 1957 г. по его приказу были организованы работы по поднятию каменного Шапура и обустройству лестницы к его пещере. Работы поручили военным. Военные высекли табличку на фото выше и еще одну в память о себе такого содержания. "Шахский указ о восстановлении и возвращении на прежнее место статуи Шапура I силами корпуса генерала Мохаммад Тоги Маджиди, при поддержке штаба шахской армии Ирана, возглавляемого генералом Бахрамом Арианом.
Во время правления его императорского величия Шаха Мохаммада Резы Пехлеви доблестные бойцы шахской армии второго Шахиншаха династии Пехлеви восстановили и поставили на прежнее место пролежавшую более 1000 лет на земле статую второго Шахиншаха Шапура I из династии Сасанидов.
Спустя 6 месяцев круглосуточной работы, 15 февраля 1958 года в 5 часов после полудня статуя была восстановлена и возвращена на своё место. Для выполнения этой задачи было задействовано: 8 офицеров, 1 гражданское лицо, более 200 сержантов, рядовых и инженеров из Шираза и Казеруна. Руководил работой непосредственно генерал Мохаммад Тоги Маджиди. Его корпус также взял на себя обязанность выполнить работы по завершению строительства шоссейной дороги от реки Шапур до парковки для автомобилей, строительству горной дороги от парковки для автомобилей до входа в пещеру, строительству лестницы из 230 ступенек, сделанных из резного камня, и железных перил, строительству здания из камня, и лестницы внутри самой пещеры. Все эти работы были выполнены военнослужащими, чьи имена увековечены в этой надписи."

За Шапуром пещера расширяется. С потолка капает вода. Здесь есть три бассейна в разных частях пещеры. Еще дальше пещера становится и выше, и шире, и глубже. Чтобы пройти дальше, надо слезть по скале. В глубине пещеры видно еще один бассейн.

Подъем к статуе в пещере:
У машины 840 м, в пещере 1310 м, небольшой перепад, оказывается.

На подъем потратили 2 часа, вниз спустились за час. Можно было и быстрее, если бы была у нас треккинговая обувь. Аня в самом низу снова подвернула свою больную ногу и еле дотащилась до машины. В итоге на пещеру с Шапуром мы потратили больше трех часов. И мы решили, что это было одно из самых сильных впечатлений от Ирана. Наверное, после этого похода нам стало интересно все, что связано с сасанидами. Хотелось понять хоть как-то логику этих людей.

Сели в машину, включили кондей и поехали путешествовать дальше. Рельефы на противоположном склоне долины решили пропустить. И дворец Бишапур тоже, поскольку считали, что от него остались маловразумительные руины. Сейчас, глядя назад, наверное, жалеем, что пропустили Бишапур, тем более, что на Соляной купол" мы все равно не попали и не успели на море до темноты. Но тогда мы еще очень надеялись успеть засветло на Персидский залив.

Гугл повел нас на магистраль не обратной дорогой, а по прямой через деревни, поля и сады. Долина с мандариновыми и гранатовыми садами, это что-то потрясающее, все деревья пестрят от красных гранатов и рыжих мандаринов. С урожаем явно не могут справиться, видели несколько огромного размера куч, куда свозят гнить гранаты. Потом началась долина с финиковыми садами, такое изобилие плодов земных! Притормозили у забора, через который свешивались ветки со спелыми апельсинами. Попробовали, оказалось, это большие такие мандарины. Сорвали пару десятков прямо на пол в машине. Потом ехали и постоянно жевали мандаринки. Таких вкусных мы ни раньше, ни позже в Иране не пробовали. Аня потом кусала локти, что так мало нарвали.

Шоссе сначала плавными петлями лезет в гору, а потом очень круто серпантином сбегает к реке Далаки. Здесь проходит граница провинций Фарс и Бушер. Здесь открываются очень впечатляющие виды на долину Далаки, окруженную грядами гор, подсвеченными вечерним солнцем.

На протяжении более ста лет мост Мошир был единственным мостом на реке Далаки, который соединял главную дорогу из Шираза в Баразжан и Бушер. За мостом можно увидеть остатки караван-сарая.

Километрах в сорока отсюда по реке на юг есть руины дворца Ардашира, похожие на руины дворца в Фирузобаде, которые мы увидим завтра, и еще сасанидские рельефы и ахеменидский мавзолей, напоминающий гробницу Кира Великого.

Спускаемся с гор к морю. Но нам нужен не Бушер, в котором нет ничего интересного. Мы хотим побывать на "диком" море в безлюдных местах и без обустроенных пляжей. Мы присмотрели пару таких мест в районе городка Ассалуйе. Это почти триста км на юг от Бушера. Зато назад в Шираз мы сможем проехать по другой горной дороге мимо Фирузабада.
Сворачиваем с Бушерского шоссе на шоссе, идущее вдоль Персидского залива. Несмотря на то, что шоссе идет километрах в пятнадцати от моря, в воздухе уже ощущается его близость.

Мы еще хотели посетить Соляной купол Джашак. Было понятно, что до темноты мы успеем только доехать до него, а там еще идти и идти. Но все равно, решили попробовать. Свернули в горы, едем по навигатору, попадаются таблички с указателями. И вот мы упираемся в запертые ворота экологического парка. Бибикали, стучали, кричали - никого нет. Пофоткали горы и поехали дальше. Особенно не расстроились, потому что все равно бы не успели. Солнце стремительно скатывалось в сторону моря.

Заправка 90
Перекус 130
Магазин на заправке : офигенные большие чипсы, два мороженых, орешки, две банки пепси и полуторка воды. - 260₽ Цены тут продолжают радовать

Когда уже совсем стемнело, шоссе подошло к морю. Мы оставили машину на шоссе и через какие-то канавы, подсвечивая себе путь телефонами, прошли к побережью. Аня купаться не стала, а я немного поплавал. Море было очень теплым.

Приехали в Ассалуйе. Я переписывался еще из Москвы с отелем Bonood, и они назвали какую-то странную маленькую цену. Причем, четко было написано, что это риалы. На ресепшен мне стали говорить, что имели в виду малые томаны. То есть, номер у них стоил 80$. Я пытался торговаться, но они не уступили ни доллара. Платить столько денег за то, чтобы просто переночевать не хотелось. Нам не нужны были их 4 звезды, только кровать и душ. И мы поехали в город искать другие отели. В следующем отеле Шериф нам сказали, что нет мест, хотя очевидно, что отель пустой. Видимо, персоналу неохота с нами связываться ради одной ночи. Они нам посоветовали еще два отеля, но я знал из гугла, что они дорогие. Остановились у еще одной гостиницы Ассалуйе Апарт-отель (его название в гугле даже не переведено на английский). Парень на ресепшене заявил, что нет мест. Я просил посоветовать отель в районе миллиона риалов, тогда он предложил комнату на первом этаже отеля. Это был просторный номер с кухней, только вместо окна в номере была какая-то маленькая форточка. Зато был кондиционер. Мы были очень рады, поскольку этот отель был прямо на берегу моря и в центре городка. Нам ничего не нужно, кроме кровати и душа, а тут это все есть.

Мы запарковали машину прямо у входа, закинули вещи и пошли гулять. Сразу же зашли в местный "ресторанчик" на задворках главной набережной улицы. Здесь есть кухня и куча беседок во дворе, где можно расположиться прямо на полу с подушками. Мы заказали разных кебабов, лаваш, питьевой йогурт и гриленные овощи. Все было очень вкусно и дешево 350 томанов = 700 рублей.

Потом мы гуляли по городской набережной, зашли в рыбацкий порт. Нам очень понравились раскрашенные деревянные рыбацкие посудины, выброшенные догнивать на берег, и мы решили обязательно погулять вдоль моря утром.

Вечером в отеле постирала опять наши вещи в раковине, минималистичный стиль сборов требует постоянной стирки, увы. Тут висел здоровый телевизор, хотела посмотреть на иранское телевидение, было любопытно, но сил не оказалось на это. Даже не включили ни разу в итоге ни в одном отеле ящик. Ну и ладно.