Шираз

День 6. (24 ноября) Встали в 7:30, без завтрака ушли в розовую мечеть, чтобы попасть к открытию без толп китайцев, завтракать будем по возвращении из мечети.
Ушли в куртках, утром еще холодно.

В Розовую мечеть все стремятся попасть прямо к открытию, пока низкое утреннее солнце сквозь разноцветные витражи создает совершенно чудесный калейдоскопический мир в небольшом зимнем молитвенном зале Розовой мечети. И как только утром открывают мечеть, все туристы устремляются вначале в Зимний зал. Но на входе женщин, не зависимо от того, во что они уже одеты, укутывают в огромные светло-розовые халаты. Вчера было пасмурно, сегодня тоже обещали пасмурную погоду, но утром должно было быть по прогнозу солнце. К счастью, прогноз сбылся, и утром мы увидели зал Розовой мечети во всем его сказочном великолепии.

Внутренний зал мечети имеет несколько витражных окон, каждое из которых оформлено в разном стиле — в первом витражном окне используется большое количество прямоугольных элементов и ромбов, второе состоит из цветочных элементов, узоры третьего напоминают калейдоскопические фигуры и т. д. Особенностью этих витражей считается тот факт, что во всех окнах используются одновременно тёплые и холодные оттенки для создания большего цветового объёма.

Пол главного зала застелен ширазскими коврами.

Окна орси - это окна, сделанные из смеси дерева и цветного стекла в династиях Сефевидов и Каджаров. Орси отличается от витражей, используемых во многих церквях и османских мечетях, которые служат скорее освещенными изображениями, чем источником света. Свет является важной особенностью многих мечетей, поскольку он является главным символом Бога в исламе. Об этом упоминается в одной из глав Корана: "Аллах - свет небес и земли".

Аня сняла эту халат-накидку, что выдали на входе. Она и так одета и замотана круче любой иранской женщины, но тут же прибежала взволнованная служительница и попросила снова накинуть халат. Послушались.

Розовая мечеть - одно из ярчайших впечатлений от Ирана. Кроме очевидного буквального смысла (она действительно ярчайшая!), конечно, еще меня как-то очень тронула мысль о женщинах, которые приходят сюда молиться в это отделённое от мужского мира витражами пространство, проникнутое светом. Подумалось, что архитектор, построивший эту мечеть, особенно внимательно и с любовью отнесся к женщинам. Но потом Кирилл развеял идиллические картины, возникшие в моем сознании, сказав, что это не женский молитвенный зал, как мы решили вначале, а просто зимний. Для всех. Но в любом случае, это место удивительно прекрасно, и в момент, когда солнце светит через витражи, оно очень созвучно женской натуре своей мерцающей красотой. Так что я буду вопреки реальности продолжать представлять себе там коленопреклоненных молящихся женщин.

Я осознала, наконец, какая главная проблема лично для меня возникла из-за отсутствия дочерей: Кирилл заставляет стоять и позировать в каждом пятне света у каждого столба. Встань тут, встань там, шаг вперед, шаг назад. У-у-у-у, как я это не люблю! Где мои дочери???

Потом мы вышли на залитый солнцем двор и пошли осматривать нефы арки и минареты Розовой мечети. Но все равно, иногда снова заглядывали в этот сказочный зал мечети.

Строительство мечети длилось 12 лет с 1877 по 1888 год. Архитекторами были Мохаммад Хасан-и-Мемар, построивший перед этим известный Сад Эрам (мы там будем позже), Мохаммад Хоссейни Ширази и Мохаммад Реза Каши-Саз-и-Ширази.

Мечеть называется Насир оль-Мольк, а второе название — Розовая мечеть  — она получила из-за того, что главным узором, украшающим как внутренние, так и внешние стены, являются розы. Это несколько выбивается из общих канонов построения мечетей, поэтому мечеть Насир оль-Мольк можно назвать единственной в своём роде — огромное количество роз в убранстве отчасти символизирует сам город Шираз, в котором выращивается более 300 видов роз.

Во внутреннем убранстве мечети используется плитка семи цветов — чёрного, белого, синего, голубого, красного, терракотового и жёлтого. Эти цвета типичны для ширазской архитектуры.

После мечети мы вернулись в наш отель завтракать, по дороге удивляясь тишине, и словно вымершему городу. Мы еще не знали, что пятница в Иране - это бедствие для туристов. Рядом с Розовой мечетью находится очень интересный исторический дом Насир аль-Молк. Но мы не знаем, как он работает и работает ли сейчас вообще.

Завтрак в отеле, чирикают птички в клетках во дворике, кроме нас тут хозяйка с дочкой и один постоялец. Они мило беседуют, пока мы завтракаем и пьем чай. Чай тут тоже из самовара. На столах постелены традиционные скатерти иранские с узором - набойкой и бахромой, я уже давно к ним присматриваюсь, решила при случае купить домой, уютные и красивые.

Идем и удивляемся: машин нет, народу на улицах тоже, магазины закрыты, ворота на базар Вакиль и сувенирные лавки тоже закрыты. Даже Мечеть Вакиль была закрыта! В Пятницу все вымерло. Но все же Шираз - туристический город, поэтому основные музеи, несмотря на пятницу, были открыты. Ну и раз Мечеть и Базар закрыты, то мы пошли в ближайшую по списку достопримечательность - Бани Вакиль.

Здесь в центре Шираза во времена правления Карим-Хана Зенда был построен огромный квартал - целый комплекс зданий: Базар Вакиль, мечеть Вакиль, бани Вакиль и другие административные здания. Карим-хан был курд по происхождению. Про себя он не употреблял никогда титула «шах» и отказывался принять царский титул, а использовал выражение Вакиль ад-Дауля («Уполномоченный государства»). Он говорил про себя: «Я не шах, я просто люблю людей». Он правил как регент от имени Сефевида Исмаила III, которого держал в крепости в почётном плену.

Мы уже описывали устройство персидского хаммама, но повторимся здесь. «Сарбине» - наиболее комфортная и красиво декорированная часть хаммама. Здесь посетители переодевались, а пришедшие ранее сменяли банные «лонги» на уличную одежду. Кроме того, в «сарбине» можно было отдохнуть после бани, покурить кальян, пообщаться, обменяться последними новостями... В этой части хаммама обычно также располагался небольшой фонтан.

Бани Вакиль любопытны своим декором стен, сводов и куполов, выполненные в технике резьбы по штукатурке. Интересно разглядывать замысловатые и непонятные сюжеты картинок над арками и в парусах под купольными сводами.
Мы не нашли нигде информацию, что там изображено, смотрели с легкой завистью на группы иранцев, которые подолгу стояли под каждой аркой и слушали экскурсоводов на фарси.

А еще в бане немного неуклюжие восковые фигуры представляют этнографические сценки, происходившие в персидских хаммамах в соответствующих помещениях.

Из «сарбине» в «гарм-хане» ведет длинный коридор с множеством острых углов (это сделано для удержания тепла).

«Гарм-хане» («горячая комната») отличается скромностью обстановки, украшений там немного. Это обширное помещение, где люди могли мыться, не мешая друг другу. Сам глубокий и широкий мраморный бассейн («хазине») обычно располагается в стороне, порой в отдельном помещении. Иногда бассейнов два - в одном вода не слишком горячая, но и не слишком холодная (сначала погружаются туда), а во втором - уже совсем горячо. В общем горячем бассейне расслаблялись уже после основательной помывки.

Красивая традиция связана со свадьбой (в Иране это торжество сопровождается множеством интересных обычаев). Хаммам «арендовали» в последний день, который девушка должна была провести в доме отца, и приводили туда невесту. Ее украшали, одевали и обязательно смазывали ее ладони и ступни хной на счастье - эту церемонию называют «ханабандан». Жених готовился в другом хаммаме: также мылся, причесывался, одевался...

После бань снова подошли к мечети, но она так и не открылась. Как нам объяснили, может быть, она откроется во второй половине дня. Ну мы пока осмотрели входную арку мечети снаружи. А через два дня мы вернемся с моря и тогда уже попадем внутрь.

Во время правления династии Сефевидов (1501—1722) Сад Назар был одним из крупнейших садов Шираза. Во времена династии Зенд (1750—1794) Карим-хан построил на территории сада восьмигранный дворец, который получил название Круга Фаранджи. Его использовали как место для приёма иностранных гостей и послов, а также для проведения других официальных церемоний.

В 1936 году дворец получил статус музея. Он стал первым музеем в Иране, который находится за пределами Тегерана. В музее экспонируются около 30 рукописных экземпляров Корана, а также работы знаменитых персидских художников, среди которых, хорошо известная картина «Карим-Хан во время курения кальяна» Джафара Накаша.

В саду выставлены плиты из разрушенного дома периода Каджаров.

Арге-Карим-Хан в 1766 – 1767 гг. эта крепость служила резиденцией Керим-хана Зенда. За крепостными стенами скрывается сад и дворец. Мы видели такое в Саду Фин в Кашане и в саду Доулет Абад того же Керим-хана в Йезде. Только те два сада стояли посреди пустыни, а этот стоит в центре города.

Внутри крепости - сад с четырехчастной планировкой, разделенный каналами. С одной стороны сада дворец, с другой - всякие вспомогательные постройки, в частности дворцовые бани.

Как и в любом персидском дворце или богатом доме, здесь есть свои бани. Как и все бани, они состоят из двух основных помещений: раздевалки-комнаты для отдыха и парилки для мытья и массажа.

Из крепости мы пошли искать Диванхане Вакиль, а по дороге заглянули в глубокий подземный резервуар для воды. Сейчас в нем расположено довольно атмосферное кафе. Диван хане - это особняк министра правительства Зенда. Парк с особняком надолго закрыты на ремонт, и мы смогли только чуть-чуть разглядеть дворец через забор.

Потом мы через пустынные галереи мимо закрытых лавок базара Вакиль прошли в знаменитую мечеть-святыню Шахчераг. Но в карте мы ошибочно поставили метку на мечеть Джаме Атик.

Долго блуждали по каким-то запущенным переулкам. Потом через военную часть вышли к закрытому входу в мечеть Джаме Атик. Это самая старая мечеть Шираза, и она очень интересна, особенно ее двор. Но вот в пятницу она тоже, как и мечеть Вакиль, была закрыта, или мы подошли не к тому входу (уж больно все заброшено вокруг выглядит), а вход в мечеть с другой стороны и вообще с другой улицы.

Снова по пустующим галереям базара идем назад. Нам еще надо обязательно посмотреть два традиционных дома - особняки семьи Кавам.

Логично было сначала идти в соседний дворец - Наранжестан - дом Кавама, а потом уже идти в дом его дочери. Но у нас получилось так. По большому счету дом Зинат аль-Молк - это внутренняя часть соседнего дома Кавам. Они даже соединены друг с другом подземным переходом под переулком. Мы прошли через входную дверь в вестибюль, а затем во двор с садом из двух частей, с квадратным бирюзовым бассейном. С другой стороны бассейна особняк с деревянными окнами, цветными окнами и великолепным арочным фасадом. 

Первым делом мы пошли в кафе, расположенное в сияющей зеркальной веранде напротив дворца. Здесь за чашкой чая мы читали заготовленные распечатки про историю семьи Кавамов, про дом Кавамов за нашими спинами, куда предстояло идти после и про этот "скромный" дом дочери Кавама Зинат.

В подвалах дома Зинат-аль-Мольк не так давно был устроен музей восковых фигур. Там неуклюже воспроизведены чьи-то фантазии на тему исторических личностей Ирана. Абсолютно ничего интересного. Над некоторыми композициями про Ахеменидов или Сасанидов можно даже посмеяться.

Построен Дом Кавамов в 1879-1889 годах верховным судьей Шираза Али Мохаммед ханом Кавам-оль-Мольк из влиятельной аристократической семьи Кавам, а в 1922 Мирзой Мухаммедом Резой, его внуком. Декорировал зеркальной мозаикой и росписями стен и потолков Ибрахим Кавам. С 1969 по 1979 в Наренжестане располагался музей Института Азии. С 1998 года часть помещений занимает факультет искусства и архитектуры Университета Шираза.  Название сада (Наренжестан) происходит от “наренж”, сорта горько-кислого апельсина, из деревьев которого преимущественно и состоит сад.

Когда пройдешь через вестибюль и попадешь в сад, сразу все внимание захватывает роскошная перспектива из длинного прямоугольного бассейна ступенчато окруженного рядами низких апельсиновых деревьев и высоченных финиковых пальм, заканчивающаяся зеркальным таларом с белыми каменными колоннами и ярким изразцовым фронтоном со львами.

Но стоит обернуться, чтобы рассмотреть яркий триптих из керамической плитки, расположенный на стене напротив дворца. Центральная часть - женщины, подающие фрукты, питье и еду. Но гораздо интереснее рассматривать мелкие сценки, окружающие основную сцену.

А по цоколю здания идут вариации на тему рельефов из Персеполя.

Если сравнивать два дома: Дом Кавама и Дом Зинат - его дочери, то, конечно, дом Кавама солидней, роскошней и изысканней, Но нам дом Зинат приглянулся больше своей камерностью и человечностью. В нем уютно жить, а в этом огромном официальном дворце вообще не ясно, как можно жить. В доме Зинат, конечно, привлекает больше всего приятная заглубленная в здание веранда напротив бируни и приятный небольшой сад, окруженный с двух сторон террасами с колоннами.

В подклете бируни Дома кавамов сейчас расположены сувенирные магазины, в некоторых из которых рассказывается процесс изготовления традиционных иранских произведений: керамической плитки, серебряных и золотых украшений с бирюзой, музыкальных инструментов и тд.

От дома Кавамов совсем рядом до нашего отеля. Мы дошли до него, взяли ключи от машины и теперь на машине поехали досматривать остальные интересности Шираза. Едем по пустым улицам, дороги свободны, это так не похоже на обычное движение автомобилей в иранских городах. Приехали к Саду Хафт Танан. Все заперто, долго стучали, не помогло. Обошли со всех сторон, нашли официальный вход, но он тоже заперт. В щель двери видно закрытую кассу, нет никаких объявлений о времени работы. А между тем, Сад Хафт Танан возник за несколько столетий до эпохи Зандов, а его особняк периода Карим Хана Занда. Сейчас в нем находится музей каменных скульптур, свезенных сюда из провинции Фарс.

Да мавзолея Саади отсюда совсем рядом. Он, как и мавзолей Хафиза, окружен большим парком. Но, судя по всему, иранцы Саади почитают меньше Хафиза. Нам же кажется, что поэзия Саади не менее интересна, чем поэзии Хафиза.
Сейчас в мавзолее идет ремонт, но рабочие пустили меня на одну минуту внутрь сфоткать могилу поэта.

Саади - один из величайших персидских поэтов, он жил практически весь 13 век, и это было не тихое мирное существование на родине, а полная приключений жизнь скитальца. Он бежал из родного Шираза от монгольских орд Чингисхана, скитался от Азербайджана до Марокко, сражался с крестоносцами, был в плену, вернулся на родину зрелым мужем и тогда уже начал писать, имея за плечами бездну опыта, впечатлений и мыслей. Считается, что он первый ввел в поэзии тему гуманизма и создал сам этот термин, многие знают его строки:

Все племя Адамово - тело одно,
Из праха единого сотворено.
Коль тела одна только ранена часть,
То телу всему в трепетание впасть.
Над горем людским ты не плакал во век, -
Так скажут ли люди, что ты человек?

Газели Саади считаются вершиной персидской поэзии. Но это тот случай, когда переводы не могут дать нам достойное представление об оригинале. С персидской поэзией вообще все очень сложно, послушайте или почитайте про это отдельно, не поленитесь. Если очень кратко резюмировать, то персы знали наизусть невероятное количество текстов, были очень эрудированы, в их поэзии за каждым словом тянется огромное количество отсылок к сурам Корана и текстам других поэтов. Если "разворачивать", раскручивать каждое слово в оригинале и скрывающиеся за ним аллюзии, которые были очевидны современникам Саади, то тексты приобретают совершенно новое звучание и смыслы. В переводах мы можем оценить только какой-то самый простой уровень, глубина нам не доступна, к сожалению. На Арзамасе есть, например, цикл "Стихи о любви", и там в качестве хрестоматийного персидского дано стихотворение "Караван" в переводе Бану.
Если вы любите стихи, то насладитесь:

О, караван, замедли шаг. Покой души моей — уходит.
Увозишь милую мою, и сердце вслед за ней  — уходит.
Лукавя, мнил я вновь и вновь от взоров утаить любовь.
Не скроешь рану, если кровь из сердца, как ручей, уходит?
Тоскуя, сплел я руки с ней, расстался в тяжкой муке с ней.
А в грудь кинжал разлуки с ней все глубже, все больней — уходит.
Ушла, ушла, упрямая, блаженство унесла мое.
От горя весь как пламя я, дым невозвратных дней - уходит.
Хоть сердцем, что гранит она, хоть клятвы не хранит она,
В душе моей царит она, а счастье все быстрей уходит.
Молю, погонщик, погоди, путь паланкину прегради!
Ведь жизнь уходит из груди, за ней отрада дней - уходит.
Дух многих смертных покидал, про это кто не рассуждал?
Я душу сам свою видал, она в простор степей - уходит.
Шелка любимой шелестят, а мне вкушать разлуки яд.
Следы мои что ищешь, брат, за ней след жизни всей - уходит.
Не сплю ночами до зари, слов мудрости не говори.
Догнать бы, да из рук, смотри, узда ведь все быстрей - уходит.
Конь вязнет в глине, ведь ручьем и ночью слезы лью, и днем.
Та вся тоска моя, о том, кто тополя стройней - уходит.
Коль милой Саади пленен, зачем, неверный, ропщет он?
Не удержу я сердца стон, покой души моей - уходит.

С переводами вообще все очень сложно, это стихотворение, например, в БВЛ дано в переводе Липскерова, он мне нравится существенно меньше. Трудно переводить персидскую поэзию...

Возвращаемся в центр города, чтобы посмотреть одну из главных, как многие считают, достопримечательностей Шираза - Мавзолей Шах Черах. По дороге останавливаемся взглянуть на другой мавзолей Али ибн-Хамза, по сути, такой же как Шах Черах, но поменьше.

Внутри все залито изумрудным сиянием от отраженного в миллионах зеркалах светом люстр. На любителя интерьеры.

Потом мы по навигатору поехали в Шах Черах. Запарковались на стоянке для такси, но вроде бы никто не возражал. У нас были сомнения, что нас пустят в пятницу. Вообще, туристов не гарантировано пускают в Шах Черах. При входе к нам тут же подошел секьюрити и объяснил, что все нормально, нас пустят, но фотосумку и фотик надо сдать в камеру хранения, а человека с ключами от нее надо ждать. Я сбегал и отнес все к машине, и нас пропустили через металлоискатели, а потом еще ощупывали даже более пристрастно, чем при посадке в аэропорту. Женщин осматривают женщины в отдельном помещении и значительно дольше. У Ани рассматривали даже содержимое карманов в сумочки. Из-за очень большого скопления людей в религиозные праздники здесь повышенные меры безопасности, тем более, что год назад здесь фанатики ИГ устроили стрельбу и убили 15 человек.

Телефоны нам оставили, но, как и в аэропорту, просили включить, чтобы убедиться, что это телефон. Фотографировать здесь на телефон можно. Нам выделили парня - экскурсовода на английском, и он нас сопровождал по мечети и мавзолею.

Весь комплекс состоит из нескольких огромных дворов и мечетей, окружающих главную святыню - усыпальницу братьев имама Резы — Ахмеда и Мухаммеда. Во время праздников и процессий все площади наполнены народом.
Первое сооружение над могилой Сайида Ахмада ибн Мусы было построено в XIII веке во времена правления Салгуридов. Местное предание рассказывает, что могила была найдена по свечению над ней в ночи. Во время правления Сефевидов в XVI веке здание было капитально отремонтировано. В XVIII веке здание сильно пострадало при землетрясении. В период Каджаров в здании было произведено много ремонтных работ, в частности полностью переделан уничтоженный землетрясением купол.

Конечно, это безумство переливающихся зеркал создает иллюзию чего-то торжественного, яркого и светлого. Саму мечеть называют Властелин света. Все блестит, сверкает, переливается. Над могилой мусульманских святых все залито изумрудным сиянием от зеленых лампад вокруг нее. Через какое-то время ощущаешь, что попал на новогодний праздник, когда все вокруг обмотано мишурой, фонариками, серебряными шарами, электрическими свечами. И это бесконечное мелькание и сияние никак не ассоциируется со светом, чего, как кажется, хотели авторы всей этой красоты. Но иранцы уже много веков как любят зеркала и украшения из них.
В любом случае, вся эта мишура не идет ни в какое сравнение с удивительной Розовой мечетью или с суровым колонным залом мечети Вакиль.
На наш взгляд, это далеко не самое интересное место Шираза, и его можно пропустить, если бы не большая известность и слава мавзолея на весь Иран.

От Шах Чераг мы быстро доехали до квартала Вакиль. В выходной- пятницу без труда запарковались и пошли обедо-ужинать в присмотренный в гугле традиционный ресторан Голбахари. Ресторан расположен в отремонтированном традиционном доме, вероятно, эпохи поздних Каджаров.

Это был один из лучших в нашем путешествии ресторанов. Главное его достоинство заключается в том, что в нем есть меню на английском языке. Можно, наконец, понять, что заказываешь.