День 3. (21 ноября) Ночь была бы замечательной, если бы не жесткий матрас, даже Кирилл сказал, что плохо выспался. Выходим завтракать в 8, кроме нас - опять никого, хозяйка накрыла стол шведский с необычным разнообразием от супа до сливок. В Кашане, видимо, розовую воду добавляют во все, почувствовали ее и в супе, и в варенье инжирном.
Как в Армении, когда входишь в кафе, включают русский блатняк, так и тут девушка выключила местную музыку и поставила что-то странное на русском. Улыбаемся. Кирилл поболтал с хозяйкой, говорит, русские у нее бывают, хотя отель заточен под местных, нет никакой информации на английском языке, но сама хозяйка отлично говорит. Вчера нас принимала девушка, которая вообще не говорит по-английски, мы с ней общались через переводчик на телефоне.

Сегодня при свете дня получше рассмотрели наш отель - традиционный дом Тегеранчи. По сравнению с виденными нами дворцами он, конечно, чрезвычайно скромный. Но и он обладает всеми атрибутами традиционного кашанского дома: портал при входе с глинобитного переулка, прихожая и длинный коридор, приводящий к лестнице, по которой можно перемещаться между уровнями дома. Комнаты открываются во двор деревянными дверями с цветными стеклами. Есть в доме и обширный погреб, где спасалась семья в жару. Не понятно только, где традиционная главная веранда. В соседнем доме за стеной веранда стоит прямо над погребом. Очень уютный дворик с фонтаном и бассейном с водой, перетекающей с журчанием в другой бассейн в погребе.

Поднимаемся на два этажа вверх из дворика до уровня улицы, смотрим сверху на уходящие вглубь традиционные дома, чем-то напоминает жилища в Тунисе и римские заглубленные дворики. Но считается, что римляне как раз подсмотрели этот архитектурный прием у троглодитов. Забавно, что до уровня улицы нужно подняться несколько этажей. Внутри совсем нет ощущения подземелья, потому что все комнаты выходят во внутренний светлый дворик с фонтаном и зеленью.

На прощание нас попросили сказать пару слов для их инстаграма на видео. Кирилл отлично переводит с листа что угодно на английском про архитектуру и историю, а вот говорить ему очень трудно. Но справился. Посмотрим потом, выложат ли они наш позор в свой канал.

Выезжаем по солнышку в сторону Йезда (Йазда, Язда), первая остановка в Абьяни. Съезжаем с магистрали на местную дорогу, и вот уже лезем в горы Каркас к уникальной деревне Абьяни. Мы выехали рано, наверное, до 8 утра, и в деревне были меньше, чем через час, когда еще не проснулись билетеры, собирающие с туристов деньги за въезд в Абьяни.

Въезжаем в горы, Кирилл приноравливается к машине, комментирует, как она лезет вверх и скатывается вниз.

Новости из дома от Аси: Она передала Нинке, когда забирала ее из школы, что я скучаю по ней, Нина ответила, что не скучает, потому что с бабушкой они очень хорошо живут. И потому что «мама научила нас не скучать, а сама не научилась».
А на слова о том, что мама с папой довольны и счастливы очень удивилась: «как это мама там счастлива? Она не может там быть счастлива, потому что мы - ее счастье»!

Жители деревни Абиани на протяжении веков находились вдали от цивилизации и событий в других местах, поэтому они сохранили свои традиционные обычаи, культуру и язык. Таким образом, Абьяни стал живым музеем. Невозможно оценить возраст Абьяни на основании источников, но говорят, что это старейшее место обитания человека на краю пустынной равнины Ирана.

Припарковались в новой части деревни, Кирилл посмотрел на осенний пейзаж вокруг и попросил меня надеть платье, чтобы соответствовать красоте пейзажа. С большим трудом втискиваю несчастную ногу с эластичным бинтом на голеностопе в ботинки и переодеваюсь в машине. Выходим в деревню в каком-то опьяняюще счастливом состоянии. Вокруг невероятная красота осенних гор, воздух, который не описать словами, легкость, радость. Хочется любоваться каждым поворотом дороги и каждым новым открывающимся за этим поворотом дороги видом с горами в перспективе улицы. Все-таки славно, что мы поехали вдвоем, когда много лет живешь с грузом ответственности, а потом на некоторое время освобождаешься от него, это просто окрыляет. И на любимого мужа смотреть, у которого " смиряется души тревога" и "расходятся морщины на челе", - такая радость!

По оценкам ученых, возраст деревни насчитывает от 1500 до 2000 лет. Жители Абьяни называют свою деревню «Виуна», то есть “ивовая роща”. Высота Абьяни примерно 2200 м над уровнем моря. Особое своеобразие Абьяни придает ее уникальная архитектура. Дома в Абьяни построены в форме ступенчатой лестницы, когда крыша нижнего дома также является двором для дома, расположенного выше. А глинобитные стены придают деревне яркий и живописный вид. Тут глина красноватого оттенка, другого, чем в Кашане и других городах, которые мы видели. В сочетании с осенней листвой - это что-то непередаваемо прекрасное.

По одной из версий, когда арабы вторглись в Персию, некоторые огнепоклонники (зороастрийцы) бежали в горы от насильственной исламизации. Они в горах Карскас основали несколько деревень, Абьяни одна из них. Сейчас здесь около 250 жителей, и это в основном старики. Ислам сюда добрался в XVI-XVIII веках. Но зороастрийский храм огня стоит и сейчас, хотя абсолютно пустой внутри.

Удаленное расположение и изоляция деревни помогли сохранить культуру и традиции ее основателей. Многие пожилые жители говорят на среднеперсидском языке, более ранней версии фарси, которая практически исчезла несколько столетий назад. Местная одежда – еще один пример глубокой древности. Женский традиционный костюм обычно состоит из белого длинного платка с ярким цветочным узором, который полностью закрывает волосы и плечи. Они также носят яркие платья и специальные брюки. Зимой к этому наряду добавляется бархатный жилет.

По деревне, траверсируя склоны горы, проходит две-три ветвящиеся улицы. Переулки между ними представляют собой крутые лестницы, часто проходящие в темных подворотнях. По мостовым везде проложены каналы - ливневая канализация. Вчера в Кашане было облачно, и даже иногда накрапывал дождь. Здесь же в горах был ливень. И теперь местные жители кто с лопатами, кто просто с палками прочищали от грязи каналы на улицах. Мы приехали довольно рано, и деревня казалась вымершей и нежилой. Мы встретили не больше десятка человек. И это было очень правильное решение - приехать рано. Судя по другим отчетам, впечатление от деревни сильно портят толпы туристов. А нам очень повезло ходить по ней без туристов вообще, только в самом конце мы столкнулись с толпой китайцев, выгрузившихся из здорового автобуса, на этом наши прогулки по Абьяни и закончились.

Деревня построена из кирпича-сырца, изготовленного из местной глины. Поэтому цвет построек такой же, как у окружающих гор. Домики цепляются друг над другом за склон, выставляя на ветер свои хрупкие деревянные балконы с резными заграждениями. Некоторые части домов нависают над мостовой. Удивительно, что вся конструкция из балок и кирпичей держится на двух консольных бревнах.

Несмотря на то, что улицы в деревне очень узкие, и дома сходятся над головой, здесь нашлось место для нескольких площадей под раскидистыми деревьями.

Кирпичи делаются из самана - что-то вроде глинобетона с соломой, шерстью, песком и т.д. этим же саманным раствором обмазывают стены и балки, придавая им округлые, плавные формы, совершенно не заботясь о выдерживании плоскости и вертикальности стен.

В дальней части Абьяни есть мавзолей с большим (для этой компактной деревни) внутренним двором и бассейном под сенью трехсотлетней виноградной лозы. Двор открыт террасой на склон горы. Отсюда открывается великолепный вид на горную долину и снежные шапки гор вокруг деревни. Мавзолей имеет конический купол с бирюзовой плиткой, но увидеть его можно только случайно в створе какого-нибудь переулка. Из двора купол почти не видно.

Тихое, красивое место, путаница улочек и переходов между ними прямо внутри домов по туннелям с низкими сводами, среди терракотовых глиняных стен и деревянных дверок. В перспективе каждого проулка - горы, осенняя листва под ногами, питьевые кувшины с кранами с изразцовыми ванночками, сидящие у дверей старушки в национальной одежде. Тут женщины носят не черные чадры, а цветастые платки, мужчины ходят в широких черных штанах.

Деревня стоит того, чтобы в неё ехать! И правильно, что мы приехали до автобусов с китайцами, увидели ее без толп. Уже в конце, когда мы шли к машине, навстречу повалили китайцы. При нас открывались лавочки с сувенирами, разжигались костерки на улице для приготовления чая, хозяйки вытаскивали на улицу тазики с сухофруктами на продажу и тд. Мы приценились к кураге, но цены тут кусачие, не стали ничего покупать.

Погуляли по горной деревне, потом посмотрела на свои ботинки и вспомнила из Алибабы: и сапоги у него были в подозрительной горной пыли! Вот точно!

В Абьяни есть зороастрийский храм, но это сильно перестроенное здание. Скорее всего, кроме арки от храма ничего не осталось. Сейчас жители Абьяни шииты, а зороастрийские общины в Иране сохранились только в крупных городах и их окрестностях.

Читаем вслух про религии в Иране, про мусульманство, христианство разных конфессий, про историю их сосуществования и гонений. Очень интересно. Начали с википедии, потом пошли гуглить интересующие темы. Решили обязательно съездить в Иран в другой раз и посмотреть северо-запад страны с армянскими и ассирийскими церквями.

Мы спускаемся с гор в пустыню и по магистрали несемся на юго-восток. Полосы магистралей в пустынях, да и в горах, где не надо экономить место, разнесены иногда довольно далеко друг от друга. Бывает, что на несколько километров. А в горах могут идти не только по разным склонам ущелья, а вообще по разным ущельям.
Мы въезжаем в пустыню Деште-Кевир и едем к подножью горного хребта Кухруд, где на высоте полторы тысячи метров расположен город Наин. Кстати, Афанасий Никитин упоминает его вместе с Кашаном в своем "Хождении за три моря". Мы читали его старшим детям вслух много лет назад, надо с младшими теперь повторить! Вообще, туристы, когда едут из Тегерана в Кашан и далее в Язд, не останавливаются по дороге. Иногда все же заглядывают в город Мейбод, но в Наин крайне редко. Между тем, нам Наин показался интереснее Мейбода.

Точку на карте поставили где-то у крепости. После того как съехали с магистрали, оказались в новом городе, а потом как-то неожиданно гугль, не зная ширины улиц, повел нас к крепости по прямой через узенькие переулки заброшенного старого города с оплывшими глиняными стенами домов, из руин которых торчат бадгиры, мимо конусообразных хранилищ воды и льда прямо к цитадели Наина. Мы потом жалели, что не останавливались смотреть и фотографировать. Думали, что будем здесь гулять. Но гулять пришлось между крепостью, базаром и Пятничной мечетью, а это немного не здесь.

Нас сразу же удивил этот саманный, как будто высветленный солнцем город. Бросили машину рядом с цитаделью и пошли гулять, осматривая заранее выбранные на карте точки-интересности. Сложилось впечатление, что Наин пытались восстанавливать, но потом забросили снова. Так стены крепости местами подновлены, где-то остались строительные леса, рядом с крепостью есть несколько аккуратных подновленных хранилищ льда и воды со стройными починенными бадгирами. Но вокруг них оплывшие стены и руины...

Исторический базар Наина - это длиннющая крытая улица-галерея, извивающаяся по старому городу более чем на 300 метров. Но Базар ныне заброшен, вся торговля переместилась на улицы и в новую часть города. Теперь здесь тусуются подростки, сидят в покинутых лавках, что-то курят и гоняют по старой галерее на мотоциклах. Между тем, базар Наина является одним из старейших традиционных базаров в Иране.

Дальше мимо цитадели Наина идем к Пятничной мечети. Цитадель окружена рвом, ее основа восходит к Парфянскому царству, но сейчас она постепенно разрушается и при этом выглядит очень эффектно, гораздо интереснее, чем отреставрированная крепость Мейбода.

Мы вошли во двор мечети Баб аль-Масджид, спутав ее с Пятничной. Эта мечеть построена при Каджарах и не интересна. Хорошо, что потом мы прошли мимо портала Пятничной мечети, и вход в нее был открыт.

Согласно исследованиям археологов, Большая мечеть Наин датируется IX веком. Несмотря на свою простоту, это здание очень красивое и уникальное. Мечеть была построена в стиле Хорасани, и говорят, что для ее строительства архитекторы взяли модель мечети Пророка в Медине Мунура. Вокруг двора можно увидеть крыльцо и несколько нефов с серповидными арками и короткими колоннами.

В южной стороне двора находится михраб, украшенный резной лепниной. Над ним расположены две гипсовые надписи, на которых куфическим письмом выгравированы аяты из сур «Тоба» и «Намаль». Рядом с михрабом находится инкрустированная деревянная кафедра высотой 5 метров, на которой написаны аяты из Корана, имя основателя, имя художника и дата ее постройки, 1333 г. Говорят, что кафедра сделана в особой технике "без единого гвоздя".

В отличие от более поздних мечетей, украшенных глазурированными плитками, зеркалами, керамикой, сталактитовыми и сетчатыми сводами, эта мечеть чрезвычайно сдержанна в убранстве, только кирпичные орнаменты и лепнина. Такое ощущение, что смотришь на одну из романских церквей, торжественную в своей скромности.

Очень интересны подземелья мечети. По одной из версий, это были зимние помещения, но парень-смотритель мечети и по совместительству местный гид, считает, что это наоборот летние помещения, поскольку в Наине летом дикая жара. В любом случае, в этих подземных помещениях была религиозная школа.

Перед мечетью находится высокий и величественный минарет высотой 28 метров. Этот минарет имеет правильное восьмиугольное основание, а его постройка датируется XV веком.

По мечети и мавзолею нас водил местный гид-фотограф, он хорошо говорит по-английски, в мавзолее у него выставка собственных фотографий Ирана. Он сказал, что может сводить на экскурсию в подземные канаты, но мы торопимся, у Кирилла расписан маршрут, поэтому благодарим и отказываемся.
Тут интересная история с открытками, не нужно ходить на почту и покупать марки, местные продавцы сувениров продают открытки, сами приклеивают марки и за небольшую плату предлагают отнести на почту. Мы так и поступили, купили в мавзолее несколько открыток, подписали и бросили в пыльный ящичек без особой надежды, что они когда-то куда-то будут отправлены. К большому удивлению, они потом добрались до Москвы в середине декабря!

В Наине еще есть два традиционных дома, работающих как музеи: дом Фатеми напротив крепости и дом Пирния (Этнологический музей) напротив Мечети. Дома эти не такие замечательные как в Кашане, но все же интересные. Но сейчас оба почему-то были закрыты. Увы.

Едем, читаю кирилловы распечатки про Мейбод, водопровод и его устройство, ловушки для ветра, хранилища для льда, все это очень интересно. Читаю про то, как древние персы три тысячи лет назад копали туннели для воды на глубине 200 метров для отвода воды из гор в безводные пустынные долины, как они намораживали лед и хранили его летом при плюс 50 градусах, использовали ловушки для ветра, и думаю, а что делали мои предки 3000 лет назад... Это то, к чему трудно привыкнуть и по-настоящему осознать - древность их цивилизации.

130 томанов полный бак. Кирилл садится в машину и почти рыдает: полный бак 260 рублей!!! 260!!!! Рублей!!! Полный бак!!!!

Из Наина мчимся по пустыне Деште-Кевир, даже попадаем в миниатюрную песчаную бурю. До Мейбода 120 км, он тоже лежит посреди пустыни, но горы здесь все же ближе.

Это древний город, который восходит к доисламской эпохе. Это была столица Ирана в период Мозаффаридов. Сейчас город не имеет такой выраженной древней части, как Йезд или Наин. В его старую часть вклинились современные безликие постройки. И, если бы не впечатляющая крепость Нарин, город был бы совсем не интересен. Близость к Йезду делает его более популярным, чем Наин.

Подъехали мы к караван-сараю Шах Аббас - достопримечательности, отреставрированной специально для туристов. Но он был закрыт. Побродили вокруг, музей почты тоже закрыт. Видимо, в несезон здесь жизнь замирает. Посмотрели на резервуары для воды и льда и зашли в один из них.

Напротив яхчала стоит стена по линии восток-запад, а поток воды из каната (подземного канала) направлялся к северной стене резервуара. Тень от стены заставляла воду замерзать быстрее, увеличивая производительность льда зимой. Зимой к вечеру на дно этого яхчала пускалась вода. За ночь она замерзала. Утром лед разбивали на куски и перемещали в хранилище.

Потом мы переехали к крепости и обошли ее кругом, пытаясь найти вход. Крепость считается доисламской, но похоже от Ахеменидов и Сасанидов в цитадели мало что осталось. Город был разграблен и вырезан монголами, а позже Тимуридами и был восстановлен при Сефевидах.

Тут явно технологии за тысячелетия не изменились, вокруг оплывшей от времени крепости из глины вьются переулки домов, построенных из той же глины...

За внешними стенами, достигавшими в высоту до 25 метров, находились три-пять уровней помещений. Нижние этажи были отведены для жилья простого народа и тюрьмы, средние – для торговых и деловых целей, верхние предназначались для знати. Самые высокие части – террасы и четыре башни – занимали военные. Положение крепости Нарин обеспечивало круговой обзор лежащей вокруг равнинной пустыни с верхних сторожевых террас и башен на 70 километров, что давало возможность заблаговременно подготовиться к защите при обнаружении неприятеля. Несмотря на неоднократные попытки захвата крепости, ни одна из них не была успешной. Выход на верхнюю террасу раньше обеспечивался через спиральные лестницы двух башен, но сегодня они обе недоступны из-за обвала. Завалены и нижние помещения крепости.

Голубиные башни строили очень много в каждом городе. Голубей ели и так же собирали помет - ценное удобрение и химический компонент в процессе дубления шкур. В этой башне около 4 тыс. площадочек для голубей. По внутренней лестнице можно подняться на все три этажа и на крышу. Внешняя поверхность была полностью гладкой, чтобы предотвратить проникновение рептилий и змей, а размеры входных проемов подходили для голубей, чтобы предотвратить попадание в голубятню более крупных охотничьих птиц.
С крыши голубятни открывается вид на город.

Потом поехали в Йезд. Удивило оживленнейшее движение на магистрали вокруг города. Да и магистраль превратилась в зануднейшее нагруженное шоссе с ротондами через каждые пару километров. В общем, скорость передвижения на подъезде к Йезду резко падает. Город большой, долго приходится ехать по новым частям, пока не попадешь в историческую часть города, где наш отель. Заехали к нему удачно: по широким улицам, только в конце были узкие проулки.

С едой вышел прокол. Кирилл не хочет тратить светлое время дня на еду, поэтому тянем с обедом до последнего. Часов в 6 вечера поняли, что пора поесть, но ничего как назло не попадалось. Доехали до Йазда, спросили в отеле, когда заселились, где поесть, нам показали на карте. Приехали туда - закрыто. Нашли на карте еще какой-то ресторан, опять приехали, опять мимо, ничего нет. Так мотались несколько раз, все это по тесным улочкам старого города. В итоге с большим трудом в 8 вечера нашли какую-то пиццерию. Не ходите в иранскую пиццерию! Лучше поголодать.
Лаваш с невкусной тертой вареной колбасой....
Единственное слово, которое иранец в пиццерии знал на английском - бьютифул. Подошел к нам, показал на меня и изрек :))
Пицца 550
Но с голоду не померли, уже хорошо.
По дороге к отелю купили гранатовую пастилу к чаю и пили чай уже у себя.
С едой тут что-то странное, тоже надо искать, видимо, как и отели. Можно бродить по улицам и не встретить ни одного общепита.

Реально устала улыбаться. Вернулись в номер только что после того, как посидели, попили чай во внутреннем дворике у фонтана. Я понимаю, что это раздражает, когда я десятый раз пишу, что место дивное, но это так! Исторический дом, которому больше ста лет, дворик с бассейном и фонтаном, очень уютные интерьеры, хороший номер, сделанный с любовью к постояльцам, есть все нужное и даже больше. И самое важное - очень приятный иранец, с которым мы общались при помощи переводчика на телефоне и размахивания руками, милейший! Он пришел во дворик, когда увидел, что мы куда-то лезем, а это Кирилл проверял, как сильно дует из комнаты, в которую приходит бадгир. Расплылся в улыбке, когда мы показали на ловушку для ветра, открыл дверку и повел нас на крышу смотреть окрестные бадгиры. Везде половина впечатления от места - это люди. Нам пока очень везет. И мы опять совершенно одни! Не сезон что ли?