День 2. (20 ноября) Встали в 6:30, собрались, в 7:10 спустились завтракать.

Улыбаемся оба, континентальный завтрак не ели со времен турецкого путешествия: помидор, огурец, яйцо, коробочка с вареньем, коробочка с маслом, лаваш и чай. Рядом за столом сидят китайцы и смачно чавкают. Над соседним столом наклейка с женщиной в черном, это, наверное, как в метро чисто женский стол.

Платим 30 долларов, как договаривались, и вызываем такси до проката машин. С прокатом Кирилл тоже давно уже договорился, нам дают хорошую скидку и отключают лимит по километражу, у них специальные условия для блогеров. Кириллу очень забавно, что он блогер. Это слово с ним никак не вяжется.

Такси заказываем через приложение, ловим около отеля, надо срочно доучить цифры, чтобы не ориентироваться как дети по внешнему облику цифры: палатка, рога как у оленя, попа. В такси вынули бумажку, которую Кирилл распечатал в Москве, с цифрами арабскими и на фарси. Едем, смотрим на номера машин и учим цифры.

Я без ноута в этом путешествии, писать дневник приходится в приложении блокнот на телефоне, вроде приноровилась, хотя писать длинно пространно совсем не хочется тут. Нужна для этого ручка и бумага или клавиатура ноутбука. Буду раз в день отправлять на почту себе на всякий случай писанину, чтобы не пропала при поломке телефона.
Такси 100 томанов.
Приехали не туда, у прокатной фирмы поменялся адрес, а в гугле указан старый. Новый нам скинули, когда мы уже были в такси. Вышли, побродили, проверили переписку, нашли новый адрес и опять вызвали такси. Из-за путаницы с геолокацией и невозможности по телефону объясниться с водителем, пришлось бежать пару кварталов. Нога моя несчастная. Бегу, хромая, Кирилл первый добежал и подобрал меня на машине уже.
Первый и единственный раз водителем такси была женщина. Машина была приличная с идеально чистым салоном, не в пример вчерашним колымагам. Таксистка- с иголочки одетая ухоженная девушка вела аккуратно и вежливо. Все подчеркивало, что она ни чем не хуже, а то и лучше таксистов-мужчин. Ехать было совсем близко, снапп показал 34 томана. Я дал 40, девушка вернула десятку и ни в какую не соглашалась ее взять обратно. Обычно таксисты редко предлагают сдачу, а тут все наоборот.

Вышли из такси и опять стали озираться по сторонам в поисках вывески прокатной фирмы. Какой-то добрый прохожий посмотрел на нас с рюкзаками и подвел к нужной калитке.

На все ушло минут 15, потому что все детали обговорили заранее в вотсапе. Заключили договор, отдали депозит, договорились о времени и месте возврата машины (аэропорт за два часа до вылета в Москву). Молодой иранец Сина нам все показал, оказалось, что не открывается багажник, позвали еще одного иранца, он показал, что надо долго-долго нажимать на кнопку. Подошли еще какие-то милые девушки, попросили с нами сфотографироваться и снять нас с машиной для их соцсетей рента.

145 долларов прокат, депозит 150 долларов и 250 евро (нам было удобно часть дать в евро, потому что они у нас были, а менять евро тут невыгодно). Депозит вернется.

Поехали. Ноги у Кирилла влезли, хотя были сомнения, машинка маленькая, после нашего автобуса немного странно. Но все удобно, отодвинули спинки, на заднее сиденье складировали фотик и распечатки с путеводителями, рюкзаки в багажник. Кондей работает.
Зарядка от прикуривателя не работает, хорошо, у нас есть повербанк. Будем от него питать днем телефон, а ночью - заряжать в отеле. Кирилл всё продумал наперед, у него с собой держалка для телефона для машины, так что по навигатору ехать вполне удобно.
Кирилл говорит, у нас четверть бака, надо заправиться.
Нашли заправку, съехали, встали в очередь. Кирилл посмотрел на торпеду, говорит, ого, как это, бензина больше стало?! Оказалось, он на температуру смотрел, а не на топливо. У нас три четверти бака. Но раз уж отстояли очередь, решили долить бак и разобраться, как тут это делается.
Я сняла обувь с больной ноги, поэтому сижу в машине, не выхожу.
26 томанов - 8 литров бензина.
Кирилл садиться в машину и хохочет: я полный лох! Заправщик с трудом залил 8 литров!
Отъехали от заправки чуток и остановились, чтобы достать из багажника повербанк. И тут поняли, что багажник опять не открывается. Комичная ситуация, конечно. Возились минут 15, не помогло, тогда Кирилл нашел в спинке заднего сиденья люк, пошарил там рукой и нашел ручку механического открывания багажника. Ура, мы спасены! Дальше мы все путешествие будем открывать багажник через люк в задней спинке.

Заправки в Иране встречаются очень редко. Даже на магистралях расстояния между ними могут быть 50 км и больше. И никогда не бывает, чтобы заправки стояли рядом. Заправиться можно только по карте. Обычно всегда есть заправщик, которому можно дать кэш, и он заправит по своей карте. За один раз можно залить не больше 15 литров = 90 больших томанов (около 2$). Потом надо перетыкать пистолет и вставлять карту заново. Что-то читал про субсидированные 60 литров на человека в месяц, но как это работает - не знаю. Как-то вечером не было заправщика, и нам заправил по своей карте человек, который заправлялся на соседней колонке. Как мы поняли, бензин здесь только один, и, говорят, хороший. Иногда заправщики, глядя на наш саманд, показывали на надпись на лючке бензобака и предлагали залить какую-то присадку из баночки. Мы отказывались, так как в прокате нам сказали, что заправляться главное не дизелем.

Едем, слушаем лекции по литературе Ирана, очень интересно. Их поэзия конечно, потрясающе красивая.
Сегодня мы должны доехать до города Кашан около 250 км и до темноты успеть осмотреть его основные достопримечательности.

В десяти километрах от Кашана прямо на магистрали 7 (Персидский залив) находится Сад Фин. Многие туристы, у которых совсем мало времени, едут из Тегерана сразу в Язд и в Кашане делают остановку только в этом дворце. В гугл-картах не обозначены входы в строения, и мы подъехали ко входу во дворец с другой стороны. Владелец местного магазина показал нам, где вход и где можно оставить машину. Он торговал традиционным для Кашана товаром: всевозможными ароматными водами, сиропами, маслами, сушеными цветами и прочим. Здесь же у него в магазине стоял перегонный куб для производства эфирных масел. Потом в Кашане мы много где видели такие устройства.
Продавец зазвал нас в свой магазинчик, угостил сиропом розовым (очень странный напиток, по доброй воле пить такое не станешь), купили зачем-то баночку с сушеными розами. Она потом воняла в машине так, что пришлось убирать из салона в багажник. Никудышные мы туристы, розовую воду всевозможную покупать не стали, зачем она вообще кому-то в таких количествах?

Сад Фин - это дворец. Просто иранские дворцы всегда были встроены в парки, точнее дворец и парк это единый комплекс. Считается, что впервые сад Фин возник на месте подземных источников в XII-XIV веках. (Кашан стоит посреди огромной горной каменистой пустыни). В период правления династии Сефевидов (XVI—XVIII века) началось строительство основных зданий Сада Фин. Сад строил выдающийся математик и астроном Гияс Алдин Джамшид Кашани. (Кашани - выходец из Кашана, так же как Хафиз Ширази - выходец из Шираза. Персы со временем прибавляли к имени известного человека город, откуда он родом).
Строительство и благоустройство сада велось и дальше и достигло своего пика в правление Шаха Аббаса II (1633—1666 годы). Во время правления Фатх Али Шаха (1772—1834 годы) из династии Каджаров была добавлена большая часть новых построек. Но после смерти Фатх Али Шаха работа по благоустройству сада была остановлена и без необходимого ухода и наблюдения сад пришел в упадок. Некоторые деревья и растения в нём погибли.
В истории Ирана сад известен тем, что в бане Фин, находящейся на его территории, в 1852 году по приказу Насер ад-Дин Шаха был убит его визирь Амир-Кабир. И эта история во всех душещипательных подробностях всегда рассказывается, когда говорят о Кашане и саде Фин. В банях сада есть даже сцена с фигурами из папье-маше на эту тему. Стоят фигуры в натуральную величину, Амир-Кабиру аккуратно пилят вены на запястьях. Он сам выбрал себе такую смерть в надежде, что его успеют спасти, но не успели.

Как уже говорилось, слово Сад отражает только часть того, что здесь находится. Снаружи все это выглядит как огромная глинобитная бежевая крепость с башнями посреди пустыни. Проходишь сквозь ворота и попадаешь в райский сад, рассеченный каналами с журчащей водой и бассейнами. Посредине на перекрестке каналов прямо на источнике стоит дворец Сефевидов. Вода из него изливается в каналы и наполняет пруды вокруг павильона. В периметре вокруг сада по осям каналов расположены другие здания дворца разного времени. Не во все можно попасть, где-то явно находится детский центр творчества, судя по партам и подставкам с карандашами на них, какие-то здания на ремонте.

Такое устройство парка с дворцом-павильоном в центре на пересечении каналов мы еще встретим в Исфахане. Чаще мы будем видеть, видимо, более традиционную композицию с дворцом и садом перед ним. А в центре сада пруд с фонтаном.
Сад Фин является наглядным примером старинных иранских садов. Это тщательно разработанный культурный ландшафт, состоящий из воды, деревьев, зданий. Воды в саду Фин очень много: это и журчащие ручьи, и каналы разной формы с фонтанами, и неподвижные пруды. Павильоны и деревья гармонично включены в эту бесконечную игру водных поверхностей.

Самый интересный - это каджарский купольный павильон, расположенный не на главной оси парка, а на боковой. Он стоит над глубоким бассейном, и его купол расписан орнаментальными узорами и очень интересными картинами и сюжетами в голубых тонах. Здорово рассматривать разнообразных животных, сцены охоты, приемов во дворцах, войсковых маневров и тд. Наша Надя нежно любит слонов, поэтому мы везде привыкли их замечать, их тут много!

Еще при дворце, конечно же, были бани, большой и малый залы. В Иране бани были всегда и везде. Во всех дворцах, в богатых домах, на каждом городском базаре. Бани в нашем иранском путешествии мы будем осматривать довольно часто. Но, к сожалению, аятоллы после Исламской революции запретили общественные бани. И теперь все они или превращены в музеи, если были достаточно интересные, или в кафе, если попроще, но большинство просто заброшены.

Теперь мы едем в Кашан, до центра которого от Сада Фин 9 км. Кашан известен прежде всего своими купеческими домами XIX века - образцами традиционной Иранской архитектуры, над которыми работали лучшие персидские строители и художники.

В Кашане мы впервые увидели традиционный персидский дом, и он так захватил нас, что мы старались посещать все такие дома на нашем маршруте.
Несколько слов о том, что такое традиционный дом в Иране. Профессор архитектуры, Мухаммад Карим Пирния писал: "Одним из центральных убеждений иранцев была охрана и ограждение личной жизни от постороннего вмешательства. Поэтому иранскую архитектуру называют интроспективной. Строительство различных элементов жилого здания вокруг центрального двора как бы отделяют дом от внешнего мира, с которым соединен только узким коридором. Интроспективные дома в сухих и пустынных районах Ирана были подобны прохладному оазису, принимающему страдающего жаждой путника (жильца) в свои долгожданные объятия". Идя по узкой кашанской улочке вдоль сплошных саманных стен, сложно и предположить, что за этими стенами скрываются парадные залы и сады, полные гранатовых и апельсиновых деревьев. Единственное, что может указать на размер и достаток того или иного дома – это ветряная башня, бадгир, предназначенный для охлаждения помещения летом.

За высокими стенами из сырцового кирпича скрываются сотни больших традиционных домов, построенных богатыми купцами Кашана, коммерческого центра эпохи Каджаров. Построенные в 19 веке, большинство из них уже давно разделены на небольшие дома, многие разрушаются. Мы не раз заглядывали потом в разных городах Ирана через ворота или обваливающиеся стены с улицы и видели руинированные традиционные дома. Однако некоторые из них были отреставрированы и открыты для публики как музеи, рестораны или отели.

Хотя у каждого дома свои особенности, все они имеют общий принцип построения. Дом расположен вокруг ряда взаимосвязанных дворов, каждый из которых выполняет отдельную функцию:
андаруни служил внутренним пространством, где жили члены семьи;
бируни служил внешней площадкой для приема и размещения гостей, а также ведения торговых дел;
хадаме - помещения для прислуги.

Каждый двор расположен вокруг центрального сада с прямоугольным бассейном с фонтанами и включал в себя теплую зону отдыха на южной стороне, которая ловит зимнее солнце, и противоположную зону на северной стороне для теплых месяцев, в которой больше тени. Высокие бадгиры направляют господствующие ветры в подвал, используемый для спасения от летней жары. Дома полны художественных чудес: искусная лепнина, сталактитовые потолки, фрески, великолепные цветные стеклянные и деревянные панели, зеркальные комнаты, витражи, которые ловят солнечные лучи.

Традиционный дом выходит на улицу большими деревянными дверями. Эти двери является допуском в своеобразный передний двор, называемый "хашти". Это маленький коридор, который соединяет входную дверь с жилыми помещениями дома. В конце коридора взору открывается большой и просторный двор с эйванами (верандами), дверями и окнами по всем сторонам. Знакомых и друзей семьи проводят в андаруни. Посторонних же принимаются в бируни.

Вокруг двора в помещениях устраивались окна и двери, ведущие в гостиные. Это были двустворчатые двери из дерева и окна с цветным стеклом, открывавшиеся во двор.

Летом на заднем дворе выставлялись тахты, на которых люди отдыхали в тени деревьев от заката до отхода ко сну. Во многих городах, находящихся на краю пустыни, в жаркие летние вечера люди отдыхали на крышах.

В Кашане все дома заглублены в землю на один или два этажа. Так что старая часть города одноэтажная и представляет собой узкие проходы между глиняными стенами, за которыми скрываются заглубленные в землю традиционные дома.

Дом Аббасиан был построен в 1830-1835 годах по поручению местного торговца Сейед Ибрахима. В доме пять дворов, каждый из которых, несмотря на общие черты, отличается своеобразной архитектурой. После смерти владельца этот комплекс превратился в 5 отдельных домов. В 1995 г. он был куплен и отреставрирован Советом попечителей организации восстановления исторической структуры Кашана при финансовой поддержке министерства промышленности. Дом стоит ниже уровня улицы. Раньше, для того чтобы использовать воду подземных каналов (так называемых канатов, о них мы расскажем позже) и обеспечения необходимого давления воды, которая должна была протекать по всем частями особняка, дом строили ниже уровня улицы. К тому же летом в таких домах прохладно, а зимой - тепло.

Грунт, изъятый из котлована под дом, как правило, использовали для изготовления строительных материалов. В строительстве дома учтены сезонные и климатические особенности. Так что здание имеет особые помещения для летнего и зимнего отдыха, в результате в каждый сезон года использовали отдельную часть здания, соответствующую климатическим условиям сезона.

Дом Аббасиан - один из самых поздних традиционных дом и представляет из себя совершенство стиля. Здесь мастерство зодчего достигло наивысшего совершенства не только в планировке, взаимном расположении даже не объемов, а пространств, вынутых из земли. Из разных уголков особняка открываются многоплановые перспективы, где пространство двориков, веранд и галерей перетекает друг в друга. Стены отделаны богатым, но строгим и неброским узором, особо выделены разные архитектурные элементы, создающие зрительный каркас стен и сводов. Но, как часто бывает, доведенная до совершенства вещь строга и холодна. Этот дом лишен уюта, который мы наблюдали в других менее изящных традиционных домах. Хотя, конечно, он произвел на нас огромное впечатление.

Выйдя из дома Аббасиан, мы попали на площадь Чехель и встретили толпу шумных школьниц. Кого-то встречали родители на машинах, кто-то группками уходил в разных направлениях. А мы идем в следующий традиционный дом Табатабаи.

Дом Табатабаи был построен архитектором Али-Марьям Кашани для богатого торговца коврами и включает в себя 40 комнат, четыре внутренних двора, четыре подвала, три ловушки ветра (бадгира) и сады. Он состоит из бируни ("экстерьер", общественная зона) и андаруни ("интерьер", частные помещения), характерных для традиционной жилой архитектуры Ирана, и украшен каменными рельефами, лепниной и витражами.

Если первый дом производил впечатление, что зодчий создавал на определенном пространстве как можно больше мини-домов с внутренними дворами и большим количеством помещений (аж 5 этажей полюс подземелья), то этот дом производит обратное впечатление. Архитектор создал большие дворы, окруженные просторными большими зданиями в один-два этажа. Этот дом больше похож на дворец. Веранды просторнее, своды выше. Дом Табатабаи и воспринимается как обычный дворец, а не как заглубленные в землю, переливающиеся друг в друга пространства.

Здесь все огромное! Даже погреба представляют из себя большой подземный дворец! Почти в каждом доме был большой, удобный, глубоко вырытый подвал, в который ведет широкая открытая лестница прямо со двора под парадную веранду. Здесь были большие помещения для отдыха в летнюю жару. Под сводами жили, а в боковых кладовых хранили провиант, посуду, мебель, необходимые для приема больших гостей. Таким образом, подвал совмещал значения и жилища, и хранилищ, отвечал традициям гостеприимства и комфорта. А в самом глубоком погребе когда-то был лед даже жарким Кашанским летом. Через дом проходило два подземных каната. Это такие уникальные гидротехнические сооружения длинной десятки, иногда сотню километров. Где-то в горах обнаруживают подземные воды и ведут оттуда в город подземные туннели, по которым вода самотеком поступает в подвалы домов. В Язде в одном из традиционных домов устроен музей Воды - этого древнего удивительного искусства проводить подземные каналы. Так что мы позже расскажем про устройство канатов.

В погребах традиционных домов вспоминается тот эпизод из Али-Бабы, где Зейнаб берет мерку у Фатимы и взвешивает добычу, принесенную мужем. В этих интерьерах оживают привычные с детства строки. Мы оба с Кириллом бродим и напеваем: "Зачем так много слов, так много треска, ты мне невестка или не невестка!" Это вам не погреб под картоху и закрутки в наших тверских домах, это погреб для хранения кувшинов золота, не иначе! И размер лестницы, идущей в погреб, тоже производит впечатление. Пишут, что он обусловлен удобным доступом и перемещением одновременно вверх и вниз слуг с поклажей.

В традиционных домах кроме подземного водопровода с холодной водой была и система кондиционирования. Для этого строились специальные башни - ветровые ловушки (бадгиры). Они улавливали ветер высоко над землей, где воздух не такой горячий, как над раскаленной на солнце поверхностью, и направляли его внутрь помещений. В сложных бадгирах было несколько каналов, выполняющих разные функции. Даже в безветренную погоду бадгир вытягивал из помещений воздух за счет подсоса из-за поднятия вверх нагретого в башне воздуха. Чем богаче дом, тем мощнее бадгиры.

Дом был построен по заказу главы семьи Сейеда Джафара Табатабаи, который был торговцем коврами. Если верить историческим свидетельствам, этот особняк купец создавал на протяжении 10 лет для своей жены, которую звали Хума (Гумаюн), так же, как и мифологическую персидскую птицу счастья. В декоре особняка мифологические сюжеты, связанные с птицей Хума встречаются на каждой стене.

Росписи и лепнина дома выполнялись под руководством самого знаменитого художника Каджарской эпохи Мохаммада Гаффари, получившего за свой талант титул "Камаль-оль-Мольк" - "Земное Совершенство".

Из дома Табатабаи мы выходим снова на площадь, заходим на минуту в мавзолей Амира Ахмада. На площади целая батарея перегонных кубов, выпаривающих что-то для парфюмерной продукции, которой славится Кашан. И теперь мы идем буквально десяток метров до следующего традиционного дома Боруджери.

Дом богатого торговца самоварами Сайеда Джафара Натанзи (Боруджерди) был построен в 1857 году архитектором Устадом Али Марьям для невесты Боруджерди. Невеста происходила из богатой семьи Табатабаи, торговцев коврами, для которой архитектор построил соседний дом Табатабаи несколькими годами ранее. Напомним, это предыдущий дом, который мы только что осмотрели. Пишут, что строительство дома не хуже отцовского было условием согласия отца невесты на этот брак. Дом строили 18 лет...
Не знаю, что думала невеста, и спрашивал ли ее кто-то вообще, будем, надеяться, что он к ней сватался, когда она была еще совсем маленькой, потому что ждать 18 лет конца строительства дома - это непросто.

По размерам и размаху строительства этот дом, все же уступает родительскому дому невесты. Он более камерный, больше похож на частный дом, а не дворец. Точно более уютный. И нам кажется, что этот дом интересней предыдущего. Здесь архитектор довел до совершенства обкатанные ранее приемы. Ну и главное, здание дома с необычным большим купольным залом за верандой экстравагантно, как в архитектурном, так и в декоративном плане.

Вход в жилой дом организован через глубокую нишу в глухой необработанной глиняной наружной стене. Дверь иногда обивалась медью, делались чеканные ручки, накладки. Два "звонка" в мужскую и женскую половину извещали хозяев о приходе гостя. Вообще, в персидских домах всюду два молоточка дверных, разная форма молотков звучит по-разному, это нужно для того, чтобы на стук женщины выходила открывать женщина, а нас стук мужчины - мужчина.

На скамьях у двери можно было подождать. За входом находится хашти – это весьма типичная для иранского жилища входная группа небольших по размерам помещений. Хашти представляет собой центрально-купольное помещение. Именно здесь хозяин встречает гостя. Далее следует вестибюль и очень узкий, темный, искривленный в плане коридор, значение которого – подготовить гостя к восприятию главного зрительного эффекта – выхода в парадный двор. Перед гостем, входящим из темноты коридора, вдруг распахивается небосвод, обрамленный архитектурой двора и зеленью, и все это отражается в зеркале бассейна, который является и хранилищем воды, и источником прохлады в жару, и конечно, украшает дом, отражая синеву неба.

Бассейн сильно удлиненной формы, но в перспективном сокращении он приобретает гармоничные пропорции и подводит взгляд к главному фасаду – веранде. Архитектура фасада проста: трехчастная композиция общих крупных объемов сочетается с трехчастной структурой разработки каждого из объемов. Арки имеют разные пропорции и размеры, но одинаково изящны.

На доме также установлены три 40-метровых бадгира, два над главным залом и один над входной зоной.

За верандой следует парадный зал, имеющий трехчастное деление. Зал перекрыт куполом, прорезанным световыми проемами и увенчан фонарем. Этот купол вместе с бадгирами, украшенными богатой резьбой, придает всему зданию выразительный силуэт.

Главный зал увенчан хишханом, который представляет собой разновидность центрального купола. Дом украшен лепниной, стеклом, зеркалами и фресками выдающегося художника Камал-ол-Молка, того же, что расписывал дом отца невесты.

Совсем рядом с главными традиционными домами Кашана в глиняной стене есть красивый портал, ведущий в хамам Султана Мир Ахмада. Этот 500-летний хаммам является прекрасным примером иранской бани.

В ходе недавней реставрации было снято 17 слоев штукатурки, обнажив оригинальный саро, разновидность штукатурки, изготовленной из молока, яичного белка, соевой муки и извести.

Извилистые коридоры — особенность архитектуры Кашана, призванная обеспечить максимальную конфиденциальность домашнего хозяйства; здесь, в бане, целью было сохранить пар. Посетители могли использовать прихожую, чтобы раздеться и оставить свою обувь (в освещенных нишах на уровне пола), а затем пройти во внутренние комнаты для мытья. Чаши из меди использовались для нагрева воды, а трубы направляли воду под землю для обогрева полов. Хаммамы никогда не были просто местом для мытья; в первую очередь, они были местом встреч, где обсуждалась политика и заключались браки, и где мужчины и женщины, которым был предоставлен доступ в разное время, могли расслабиться в компании.

Молодой человек на кассе спросил, откуда мы, узнал, что русские, пошел и открыл нам выход на крышу. Крыши хаммама в несезон закрыты. Вообще, много раз за эти дни слышим, как люди искренне радуются, узнав, что мы русские. Отвыкли мы от такого заграницей...

С крыши хаммама открывается вид на минареты и бадгиры Кашана.

Пол дома находится примерно на 4 метра ниже переулка. Этот дом построен в два этажа, а внутренний двор сейчас перекрыт странной железной крышей для нужд ресторана.

910 томанов обед в историческом здании, на стенах фотографии, как это место выглядело до реставрации. Они перекрыли двор с фонтаном, наставили мебели и вышло уютно. Еда вкуснейшая. А мы окончательно перешли на двухразовое питание: завтрак рано утром в отеле, а потом обедо-ужин. Кирилл разрешает тратить время на еду только тогда, когда он понимает, что успевает за световой день посмотреть то, что наметил на сегодня.

Здесь же совсем рядом с посещенными нами историческими домами есть еще несколько: Дом Таж с антропологическим музеем, Дом Бакучи (известный как дом современного поэта Сепиде Кашани), превращенный в пятизвездочный отель Дом Амереха, огромный, с 7 дворами! Это большие традиционные дома типа осмотренных нами сегодня. Здесь же в округе есть множество маленьких исторических домов. Часть из них превращены в отели. В одном из них мы жили. Множество заброшены. В Кашане есть еще несколько крупных традиционных домов, превращенных в дорогие исторические отели (дом Манушехри, дом Моршеди, дом Хадеми, Эхсан и другие).

После вкуснейшей еды выходим на улицу раскрасневшиеся и полные свежих сил, не оставляет ощущение праздника, Кирилл счастливый, слава Богу!

Гуляем по улочкам в самом центре, они узенькие, безликие, без окон стены, только редкие двери. Идешь и понимаешь, что за любой стеной тут может скрываться дворец или трущобы, снаружи они выглядят одинаково.
Прохожих совсем мало, вот идет в шлепках пожилой мужчина с канистрами за водой к крану, торчащему из стены, пробегают быстрым шагом женщины в черных чадрах, мы давно заметили, что они иногда придерживают края чадры зубами, чтобы освободить руки. Везде непуганые кошки. На улицах довольно чисто, кстати.

На входе сидят старички под изразцовой аркой входа, что-то обсуждают, машут нам руками, заходите, мол.
Внутри при входе подхожу к женщине, которая привычно берет из стопочки чистую, выглаженную чадру и заматывает в нее меня, тут в мечетях всегда так. Только местные ходят в черных, а для туристов в мечетях веселенькие в цветочек. После меня заматывает двух местных хихикающих девченок лет 13. Добрая женщина улыбается, поправляет мне волосы. Ощущение абсолютной доброжелательности, она как добрая бабушка с мягкими руками, заматывает меня, улыбается, а я улыбаюсь в ответ.

Мечеть похожа на традиционный дом устройством - посередине огромный заглубленный в почву двор, а в него выходит множество дверей, на одном конце над двором арка входа, на другом - гигантский купол мечети, стен как таковых у мечети нет, продувается ветрами, на полу голубиный помёт, ковры свернуты и убраны в нишу, их, наверное, раскатывают только на время молитвы.
Очень странные ощущения, чувствуется даже не древность, а какая-то архаичность этого места. И то, что мы тут совсем лишние. В нижний двор не спускались, там своя жизнь, видно было сверху через окошки, что в каких-то комнатах сидят за партами с книгами мужчины.

Это медресе было построено в конце ХVIII века тогда еще молодым архитектором Устадом Али Марьямом, тем самым, который построил те два исторических дома, что мы сегодня осматривали.   Училище построено для проповедей и занятий проводимых муллой  Махди Нараджи II, известным как Ага Бозорг.

Крытый кашанский базар – один из самых больших в Иране. Утром и вечером сюда приходят за покупками кашанцы, а в обеденное время на базаре царит тишина.
Ныряем в улочки базара, сегодня есть силы смотреть и восхищаться. Тут тебе и старик-лудильщик сидит в неопрятной каморке посреди кучи искореженных самоваров, выползающей наружу из дверей мастерской; и всевозможные золотые украшения в богатых витринах; и парень с тачкой кокосов, трясущий у уха девушки - покупательницы кокос, чтобы она услышала как плещется сок; и грязь, и вонь и дурманящие запахи розовой воды и пряностей; и тачки зеленщиков, и бесконечные уродливые манекены со свадебными платьями и чадрами. Такая пестрота всего может быть только на востоке, древность соседствует с современностью. Мы это любим. Через потолочные дырки в сводах базара сначала видно синеву вечернего неба, а потом черноту ночного, время летит быстро, ночь опускается стремительно.

Шли по улочкам базара, уворачивались от торговцев, пешеходов и вездесущих мотоциклистов, гоняющих во всех направлениях, заглядывали в отворотки и находили шедевры. Самое яркое впечатление - старый караван-сарай с бассейном посередине. Все настоящее, внизу лавки, дед за ткацким станком, сверху гигантский купол с окном в небо, мозаики всюду, висят ковры, отдыхают на топчанах люди, кто-то что-то жует, дождь из потолочного окна капает в бассейн, на это можно смотреть бесконечно. После тесных улочек базара это помещение поражает объемом. Кирилл ходил и смотрел вверх долго-долго, спрашиваю: ты чего не снимаешь? Говорит: дай человеку выйти из состояния глубокого шока!

Этот караван-сарай посреди Кашанского базара - одно из самых ярких и глубоких впечатлений не только от Кашана, но и от всего Ирана. Обшарпанные стены, подтеки дождевой воды на куполах, дождь, капающий сквозь отверстие в куполе в бассейн, какие-то простые лампы без люстр и абажуров, в то же время старинные тяжеленные потертые и покосившиеся двери-ворота, все это создает ощущение будничности и заурядности этого совершенно выдающегося места! Да, по месту и по предназначению и по времени строительства это что-то вроде нашего ГУМа, но эффект и впечатление совершенно разные. Там гламур и глянцевый мир непонятных людей, а здесь подлинная простая жизнь.

Засмотрелись на дедушку за ткацким станком, быстрые отточенные движения рук и ног, равномерное стучание деревянного челнока. Он помахал, позвал внутрь магазина, купили у него небольшую домотканую шаль.

Забрели в числе прочего в бани на базаре. Их закрыли около сорока лет назад, после иранской революции. Внутри владелец сделал чайхону. Журчит фонтан, внутри ковры, сидят отдельно и дымят кальянами женщины и мужчины. Воздух внутри нездоровый. Что они курят? Хозяин провел нас и рассказал, что где было в его банях.

Хаммам-э-Хан 19-го века, три поколения хозяев этого хаммама обслуживали бани, теперь же аятоллы закрыли бани и нынешний хозяин открыл в главном помещении чайхону, а остальные банные помещения просто заброшены.

Забрели в еще один караван-сарай на рынке. Он сейчас запущен и медленно ремонтируется.

До машины шли пешком, самое сложное оказалось ее узнать. Белая. Так тут все белые. Местная марка с лошадью, так тут почти все такие. Номера помнишь? Неа. На торпеде черные очки, вот по ним и искали. Нашли. Кирилл забежал в аптеку за обезболом, мигрень началась. А я стояла и ждала его на улице, нога к концу дня уже совсем плохая, лишние движения делать не хочется.

Исторический дом Тегеранчи, которому более 180 лет был отреставрирован и превращен в отель, в котором 9 номеров. С улицы попадаешь на третий этаж дома, а сам дом с внутренним двориком вырыт в земле на глубину в два этажа, собственно, как и все дома в Кашане.

Отель - чудо. Мы тут одни, кроме нас только на ресепшене иранская девушка, не говорящая по-английски. Традиционный дом как те, которые мы сегодня смотрели, попроще, конечно, но смысл тот же. У Кирилла раскалывалась голова, переносил линзы, надо было давно снять, он пошел в душ, а я попросила чай. Попили у фонтана чай из турецких стеклянных чашечек и пошли спать. Кирилл заснул в 8 вечера, а я лежу, слушаю шум льющейся воды в фонтане и пишу дневник. Списалась с детьми, у них все хорошо, слава Богу. Кирилл уже начал скучать по ним. Сидел с чаем у фонтана и говорил: если б тут наши дети сейчас бегали, как хорошо бы было! Надо было хоть Нинку взять.

Кирилл поспал пару часов, потом проснулся, мы вышли еще посидеть у фонтана в одиночестве в ночи, дивно. У него перестала болеть голова, вернулось радостное настроение. Здесь постоянно ощущение не оставляет, что мы вернулись во времена свадебного путешествия, там в Каппадокии у нас был похожий отельчик, тогда я впервые ездила заграницу и на море, и в горы, все производило неизгладимое впечатление, все запомнилось до мельчайших деталей вплоть до цветочных горшков на лестнице отеля.