День 5. (13 июня)

Первая спокойная ночь. Никто не уплыл и даже не просился на горшок. Надя просыпалась всего раза три, с матраса не падала и дала мне выспаться. Правда, было очень холодно, все спали в спальниках, а некоторые еще и в банданах. Надька в спальнике в какой-то момент перевернулась на живот, из капюшона торчал затылок, а носик спрятался внутри. Я беспокоилась, как она там дышит, но решила не трогать.

Я решила обновить душевую кабину и буржуйски согрела себе кастрюлю горячей воды, Кирилл настроил душ. Красота, слов нет. Не нужно нервничать, что мимо поедет машина или придут дети, не дует ветер. Надо было раньше купить эту душевую палаточку. Пока я мылась, вскипело молоко для каши, выползли дети. Ксенька помыла вечернюю посуду в ручье. Нинка с Надей пошли обниматься на пледе между палатками. Им не хватает общения друг с другом, дома они гораздо больше тусят вместе, а в машине они развернуты друг от друга и не могут смеяться вместе. Нина иногда беспокоится и спрашивает, что делает Надя. Настроение у всех отличное, решили после завтрака постирать грязное белье, пока дежурная Ксенька возится с посудой. Нинка пошла с нами на ручей, пока папа полоскал одежду, она полоскала цветы. Спрашиваю аккуратно: «Нинк, тебе нравится путешествие?» - «Мам, я люблю путешествие!»

Интересно, что со всеми сборами, мытьем и стиркой мы все равно утром уложились в два часа: встали в 7, выехали в 9. Правда, потом еще остановились искупаться.

Выдержка из Сашиного дневника: После того как все собрались, мы пошли купаться. Поначалу пекло солнце и не было ветра. Хотелось искупаться в холодной воде. Но вдруг подул сильный ветер, и сразу расхотелось купаться. Но оказалось, что вода не такая уж и холодная. Все искупались, кроме мамы. Мама помылась в нашей душ-палатке. Мы подкалывали маму, и мама нам отвечала: «Между прочим, я помылась горячей водой совершенно по-королевски!».

Озеро на высоте 2000 метров, настоящее высокогорное со всеми прилагающимися к этому красотами. Солнце греет, но из-за прохладного ветра совсем нежарко, куда ни посмотри, везде на горизонте туманные горы разных оттенков сине-серого, вода искрится.

Едем вдоль озера и наблюдаем, как птицы в небе перестраиваются из косяка в линии, волны и обратно, очень красиво. В какой-то момент они летели совсем вровень с нашими окнами, черные, большие, с гусиными головами и клювами. Интересно, бывают черные гуси? Кирилл говорит, это озеро Чилдыр важное для перелетных птиц.

Мы проехали мимо села Акчакале, от него ведет узкая дамба на большой остров на озере. На этом острове мы планировали ночевать, но не успели вчера до наступления темноты до него добраться. Хорошо, что не успели. На озере вчера и сейчас сильный ветер, а на острове нет деревьев, укрыться негде.

Когда-то на острове стояла грузинская деревня Тетрицихе с небольшой зальной церковью X века. От церкви остались только фундаменты.

Остановились в селе Догриол посмотреть древнюю грузинскую церковь, перестроенную в мечеть. Внутрь не попали, дверь заперта. Искать ключи не стали, хотя, если нужно, точно можно это сделать, рядом в теньке сидели какие-то старички из продуктового магазина.

Небольшая зальная церковь согласно сохранившейся надписи на асомтаврули посвящена Богородице. Она относительно неплохо сохранилась благодаря тому, что была обращена в мечеть. Это самая лучшая грузинская сохранившаяся постройка в районе озера Чилдыр.

Кирилл говорит, что сегодня у нас много всего запланировано, надо сэкономить обеденное время, поэтому купили в магазине хлеба, овощей и фруктов. Для интереса: килограмм абрикосов, полтора килограмма слив, килограмм огурцов, 500 грамм инжира, два больших хлеба, лукум на пробу, лоток фисташковой халвы – обошлись в 30 лир (415 рублей). В Москве это стоило бы минимум в два раза дороже. 

Пустила Саню на переднее сиденье, он навигирует и снимает, Кирилл достал ему утром второй фотик.  Ксеня с Ниной делают книжку с наклейками.
Лопали абрикосы и сливы в машине, Надя обмазала абрикосом все, до чего смогла дотянуться, Саня в белой футболочке запаниковал и смылся на второй ряд. Если дети грязные – это мои дети, старая история.

Ближе к южной оконечности озера в деревне Чанаксу проехали мимо сельского кладбища с довольно интересными надгробиями.

Выдержка из Сашиного дневника: Мы остановились посмотреть старые могильные надгробия. Мне из всех надгробий больше всего понравилось то, которое было высечено в форме джигита. У него не было лица. Спереди у него были какие-то медальки и лента с патронами, а сзади было высечено ружьё! Ростом он был не выше меня, и это ему давало какую-то человечность. Нельзя было про него сказать, что это статуя кому-то и что он просто статуя. Его как будто слепил ребёнок.

Мы движемся по D010 вдоль восточного берега озера Чилдыр на юг. Примерно там, где заканчивается озеро, можно провести условную границу между "Турецкой Грузией" и Западной Арменией. Она не совпадает с границей илов Карс и Ардахан, которая проходит немного северней.

Следующие несколько дней мы будем путешествовать по Западной Армении и осматривать то жалкое ее наследие, которое еще не уничтожено турками. Чтобы объемнее представить места, в которых мы побывали, приведем здесь краткую историю Западной Армении:

Западная Армения (арм. Արևմտյան Հայաստան) — западная часть исторической Армении.
После потери Арменией государственности входила в состав Византии, с 16 века — в состав Османской империи, с 1923 года в составе Турции. Армянское население региона было уничтожено в ходе массовых убийств армян 1894—1896 годов и Геноцида армян 1915—1923 годов.
Иногда также используются исторические термины — «Византийская Армения», «Османская Армения», «Турецкая Армения» и «Восточная Анатолия».
Понятие «Западная Армения» вошло в обиход в 387 году, после раздела Великой Армении на Западную (Римская империя) и Восточную (Сасанидский Иран) части.
В 885 г. усилиями представителей династии Багратидов и их сторонников независимость Армении восстановилась в преобладающей части Великой Армении — Васпураканское царство, Таронское княжество, Арцахское княжество, Карсское или Ванандское, Сюникское царства, Тайкское куропалатство.
По Амасийскому договору 1555 г. 3ападная Армения попала под владычество Османской Турции.
Положение в 3ападной Армении резко изменилось в XIX в.. Армяне, как и остальные христианские народы, населяющие Османскую империю, подвергались сильнейшим гонениям, были лишены всяких прав на защиту жизни и имущества.
Однако армянским Национальным собранием Константинополя 24 мая 1860 г. была принята Национальная конституция под названием «Положение об армянской нации» («Низамнамеи миллети эрманиан»). Она была утверждена Высокой Портой 17 марта 1863 г.. Этим османское правительство стремилось повысить престиж Османской империи в Европе, что отвечало обязательствам, взятым Османской империей согласно Парижскому договору 1856 г. По Положению об армянской нации армянский патриарх признавался «главой нации» и посредником в исполнении законов государства. Для решения внутренних дел Западных армян избиралось Национальное собрание (законодательный орган) в составе 140 депутатов (20 — от духовенства, 120 — от светских кругов). Для решения церковных дел в патриаршестве должно было действовать Духовное собрание, а для ведения политических дел — Политическое собрание, которые в случае необходимости могли образовать Общее собрание. Патриарх и члены этих двух собраний избирались общим собранием, состоявшим из почетных членов нации. Депутатское собрание, называвшееся Общим национальным собранием, созывалось раз в два года.
Русско-турецкая война 1877—78, Сан-Стефанский договор и Берлинский трактат (1878) создали новую обстановку в 3ападной Армении. Армянский вопрос был признан международной проблемой, что привело к большему ужесточению мер в отношении армянского населения Западной Армении. В результате армянских погромов 1894—96 гг. погибло по разным оценкам от 100 до 300 тыс. западных армян.
Стоит отметить, что к началу Первой мировой войны Россия в военно-политическом отношении достигла чрезвычайно крупных результатов в Турецкой (Западной) Армении, добившись проведения реформ в армянских вилайетах.
Воспользовавшись началом Первой мировой войны, младотурецкое правительство, пришедшее к власти после переворота 1908 г., приступило к массовому уничтожению западных армян и освоению территории Западной Армении. В результате геноцида 1915-23 гг. было убито примерно 1,5 млн армян, почти вся остальная часть армянского населения была вынуждена покинуть родину.
Занявшие в 1915—16 гг. большую часть территории 3ападной Армении (озеро Ван, города Ван, Эрзурум, Муш, Трапезунд, Эрзинджан) русские войска после Русской революции были вынуждены покинуть её. После окончания войны мандат Армении перешел к США: по Севрскому мирному договору 1920 г., находящееся в оккупированном Антантой Константинополе правительство Османской империи признало Армению как независимое и свободное государство и отказалась от всех прав на отошедшие к Армении территории. Однако подписанный султанским правительством договор не был ратифицирован Великим национальным собранием Турции. В дальнейшем кемалистская Турция отказалась от каких-либо уступок и возобновила войну. По заключённым в 1921 г. Московскому и Карсскому договорам, к Турции перешли Карс, Ардаган, Сурмалинский уезд. Позиция турецкой стороны по армянскому вопросу ещё сильнее была укреплена в результате Лозанской конференции 1923 г. В 1945—1953 гг. СССР настаивал на пересмотре Московского и Карсского договоров и претендовал на часть Западной Армении (см. Территориальные претензии СССР к Турции).
Западноармянский язык (один из двух современных вариантов армянского языка) сегодня в основном используется армянами Турции, Ливана и ряда других стран, преподается в школах и специальных учебных заведениях армянской диаспоры.

НАСЕЛЕНИЕ:
Ещё в 17 веке в Западной Армении армяне составляли 98 % населения. Демографическая ситуация в регионе начала меняться в XVIII веке. Особенно сильно ситуация изменилась в годы правления султана Абдул-Гамида и партии Иттихад. Так, в 1860—1912 гг. армянское население в Западной Армении сократилось более чем на 1 000 000 человек. Вместе с тем на территории армянских провинций было поселено 850 000 мусульманских мухаджиров, а около 150 000 армян было насильно обращено в ислам. В результате этой политики мусульманское население Западной Армении возросло со 100 000 (4 %) в 1844 году до 1 175 000 человек (45,1 %) в 1912 году, а армянское население сократилось с 2 000 000 (87 %) человек в 1844 году до 1 018 000 (40 %) человек в 1912 году.
По данным Государственного Департамента США, в 1922 году было зарегистрировано 817 873 западно-армянских беженца, ещё около 376 000 западных армян осталась жить в Турции, в том числе 226 000 на территориях Западной Армении и Киликии. К 1922 году 95 000 из них уже были обращены в ислам, остальные подверглись исламизации (преимущественно принимая алевизм), после провозглашения Турецкой республики в 1923 году. В это число не входят 150 000 западных армян, обращенных в ислам ещё ранее, в 1895-96 гг, а также, несколько десятков тысяч хемшил, обращенных в ислам в XVI веке. Их потомки сегодня живут в Западной Армении. Эта категория армян условно именуется криптоармянами и насчитывает несколько миллионов человек. На данный момент в регионе проживает около 6-7 миллионов жителей.

С D010 мы уходим налево на D060 и, немного не доезжая до реки Карс, сворачиваем направо на грунтовку. Ориентируемся по спутниковым снимкам. Дальше по сети полевых дорог движемся на юг. Ближе к деревне Огузлу выходим ненадолго на асфальт. В самой деревне, как и во всех турецких деревнях, разбитые грунтовые дороги с колдобинами, ямами и рытвинами. Подъезжаем к руинам церкви.

Базилика Огузлу. Древний армянский собор, не сохранивший даже имени. Разрушен землетрясением в 1936 году. Выглядит все это дико совершенно: колоссальный собор высится над приземистыми кривыми домиками с земляными крышами и заборами из кизяка.

Согласно несохранившейся надписи церковь была построена при царе Смбате, видимо, в самом начале X века и обновлена в 1001 году. На старых фотографиях видно более мелкую кладку юго-западного угла и верха стен. Видимо, когда-то церковь была восстановлена после обрушения и фортифицирована (надстроены стены и заложены входные проемы).
Сейчас местное население продолжает разбирать здание на строительные материалы. Например, стоящий рядом сарай, построен из каменных блоков от церкви.

В трехстах метрах армянское кладбище – на плитах сохранились кое-где кресты. Несколько могил разрыто. Мы читали, что это местные курды-гробокопатели ищут ценности. Хотя по могилам очевидно, что похоронены люди небогатые. Интересно, каково им живется, этим курдам, на руинах чуждой цивилизации?

Видимо, последние годы армянам здесь жилось совсем худо. Надгробия - это просто дикие камни, только на некоторых нацарапаны кресты и на одном камне - год: 1915 - самое начало геноцида.

А мы движемся дальше по полевым дорогам. Следующая цель - церковь в селе Ягикесен. Проезжаем совсем недалеко от церкви, но нам приходится сделать крюк, через мост, чтобы попасть на другой берег небольшой речки. Церковь сохранилась неплохо, и вид величественного храма над мелкими домишками переносит нас в Армению, до которой здесь всего несколько километров.

Дороги, как ни странно, хорошие, если не асфальт, то нормальная грунтовка, по которой иногда можно ехать 60 км/ч.
Саню умилили местные трактора с ковшами, которые нужно дергать за веревочку из кузова, чтобы ковш откинулся. Видимо, местное кустарное производство.
Подъезжаем к еще одной армянской церкви – Кармирванк (красная церковь). Действительно, стены выложены из красного туфа. Она меньше и сохраннее предыдущего собора. Цела глава и купол. Видно издалека, но приходится делать крюк ради моста через речку. В брод соваться не стали, воды многовато.

Про средневековую историю храма почти ничего не известно. В XIX веке храм использовался как деревенская церковь и носил имя Сурб Аствацацин (церковь Богородицы). Храм был поврежден во время Русско-турецкой войны в 1877 году и востановлен "собственными руками" священником Саватьелем Давитьянцем, о чем свидетельствует длинная надпись в тимпане портала. Восстановление - это перелицовка камней крыши и купола.
Жители были вынуждены покинуть деревню в 1920-м году и переселиться в Советскую Армению.

Скорее всего, церковь была возведена в конце XII - начале XIII вв. Церковь совсем небольшая внутри, но снаружи выглядит величественно и монументально. Сложена она из чистотесанных каменных блоков, тщательно подогнанных друг ко другу. Интерьер крестообразный за счет четырех маленьких помещений в углах церкви.

Храм стоит на участке какой-то семьи, используется как сарай, узенькие окна заложены камнями, весь пол испачкан голубиным пометом. Пока мы ходили вокруг храма, рассматривая резьбу, дети заметили, что нас через окошки рассматривают многочисленные члены семейства самого разного возраста. В какой-то момент к нам вышла девушка с огромным горячим лавашом, а другие смотрели через дверной проем и улыбались. Я приняла лаваш двумя руками и как могла поблагодарила. Головы в дверном проеме радостно закивали в ответ. Нас не раз угощали своим хлебом, это всегда как-то особенно трогает. У этих людей очень трудный быт, и хлеб, явно выращен и приготовлен своими руками. Дети тут же разобрали его на куски на глазах у дарителей. Так здорово получилось: искренний жест курдов и не менее искренняя радостная реакция детей.

Теперь наш путь лежит в сторону границы с Арменией. По дороге к Ани мы хотим посмотреть малоизвестный, но очень интересный монастырь Хоромос. Вообще-то так никто не ездит. В Огозлу и Кармирванк местные гиды возят из Карса по неплохим дорогам, большей частью по асфальту. В Хоромос иногда задорого возят на джипах из Ани, там всего 5 км по полевой дороге. Но так придется делать огромные крюки в сотни километров. Гораздо интереснее проехать "по прямой" по местным проселкам вдоль Армянской границы.
От Кармирванка вел по спутниковым снимкам Саня. Он решил не переезжать два раза речку, и мы долго ехали по полю по колейной грунтовке. Здесь же и решили пообедать.

Мы отъехали и решили сразу где-то встать на обед, раз уже лаваша поели. Остановились на краю поля в цветах, порезали грузинский копченый сулугуни потрясающей вкусноты (надо было больше покупать его в Тбилиси!) , итальянскую колбасу, которую нам перед отъездом подарила бабушка Майя, лаваш из утреннего магазина и огурцы. Такие моменты потом вспоминаются спустя много лет – все радостные разлеглись на пледе, соорудили себе по бутеру, старшие умиляются на младших, такая красота вокруг. Как хорошо все-таки, что мы решились ехать.

Вскоре показалась синяя полоска Ахурянского водохранилища - совместного проекта СССР и Турции. В районе плотины наша грейдерная дорога уперлась в закрытые ворота военной базы, но вдоль забора пошла в обход колейная грунтовка.

Мы едем вдоль армянской границы, идущей по руслу реки Арпа (Ахурян). Впереди за каньоном армянское село Айкадзор. Если присмотреться, то можно увидеть барабан церкви Григория Просветителя 986 года того же типа, что и Кармирванк. Границу с армянской стороны охраняют русские пограничники и они близко не подпускают к церкви. А с Турецкой стороны, как ни странно, сейчас граница фактически не охраняется. Надо было подъехать к краю каньона и рассмотреть церковь со стороны Турции.

Арпа здесь закладывает две крутых петли, и на мысе одной из этих петель на Турецкой стороне сохранилась церковь с условным названием Тайлар. Это наша цель. По описаниям церковь находится в приграничной военной зоне, куда вход возможен только по пропускам. Но, похоже, ситуация за последние годы изменилась. Посты и вышки заброшены, мы не встретили никаких пограничников.

Едем по совсем каким-то еле читаемым дорогам вдоль каньона, разделяющего Турцию и Армению. Слева от нас тянется колючая проволока, справа на пригорке видна турецкая военная база. Очень издали из холмов поднимается армянский храм, к которому мы и едем, и постепенно появляется весь на фоне зеленых холмов и пасущихся стад. Одинокий и пустой. Подъезжаем, Саня тридцатый раз произносит фразу: «ребята, зацените, как она стоит!!!» В десятке метров от каньона, внизу которого шумит река.

Церковь не имеет каких-либо надписей об основании или посвящении. Ничего не известно об ее истории. Ее имя не упоминается ни в каких известных источниках. Современное название церкви дал 100 лет назад ее первый фотограф. Огороженный с трех сторон каньоном как бы "полуостров", на котором стоит церковь, когда-то отсекался от плато стеной, следы которой заметны только на снимках с космоса. С турецкой и напротив с армянской стороны каньона видно следы зигзагообразного спуска.

Церковь Талар - купольная базилика. Очень необычно, что центральный неф имеет не квадратную, а прямоугольную форму. Барабан из-за этого - неправильный восьмиугольник. Исследователи датируют церковь началом X века.

До куда смогли дотянуться местные, снят облицовочный цветной туф, внутри храма от жары прячутся коровы. Такая печальная картина. Купол тоже поврежден, Кирилл говорит, читал, что турки по армянским церквям стреляют во время военных учений. Очень похоже. Внутрь страшно заходить, своды держатся на честном слове.

Мы здесь так подробно описываем Тайлар и Оромос, потому, что только совсем недавно стало возможным в них попасть, и в русском интернете про эти два места информации нет вообще.

Мы садимся в автобус и движемся дальше по колейной полевой дорожке вдоль каньона Арпы. Следующая наша цель - Монастырь Оромос. Он расположен почти "на острове" в большой петле Арпы. Подъехать на машине к нему нельзя, машину мы оставили чуть дальше двух каменных столбов, которые было видно еще от Тайлара. Эти столбы - все, что осталось от триумфальной арки - входа в монастырь.

Не очень комфортно ехать вдоль границы ввиду военных вышек.
Вылазка к монастырю Оромос. Припарковали машину под руинами ворот, засунули девочек в переноски, взяли воду и пошли по тропе к тому храму, который стоит на противоположном склоне ущелья. Вся прогулка заняла около двух с половиной часов.

Монастырь Оромос неразрывно связан с Ани и с Анийским царством. Он был основан царем Абасом I (943-953) в период возрождения монашества в Армении. Монастырь, вероятно, стоял на караванном пути. В 961 году столица царства Багратидов была перенесена в Ани, и тогда возросло значение монастыря. Багратиды сделали его своей усыпальницей.

Монастырь был сожжен в 982 году арабами, но Багратиды вновь его восстановили и расширили. Что было с Оромос под турками-сельджуками с 1064 года - неизвестно, но с 1174 года монастырь стал восстанавливаться и вскоре стал снова крупным религиозным и культурным центром.

В XIII веке монастырь стал важным местом погребения знатных семей Ани. Монастырь имел большую библиотеку и собственный скрипторий и был резиденцией архиепископа Ани и Северной Армении. С 1336 года до конца XVII века о монастыре ничего не известно. В 1788 году он был восстановлен. В XIX веке он кое-как существовал, например, в 1860-х был только один монах. Но все же в XIX столетии четыре раза проводились какие-то восстановительные работы.

В русский период главную (верхнюю) часть монастыря окружала деревня. Монастырь просуществовал до 1920 г. Затем началось его медленное разрушение. Купол собора упал в 1970-х. Попасть в монастырь до недавнего времени было практически невозможно. Доступ был закрыт, а поля вокруг заминированы. (Как пишут, но не верится.) Лет 10 назад можно было пройти в монастырь по специальному пермиту, выдаваемому в Карсе. Пишут, что местные жители были обучены задерживать посторонних вблизи приграничной зоны. Но вот последние лет пять уже ничего не препятствует посетить Оромос. Только надо знать дорогу. Местные гиды поломали все указатели, расставленные музеем Ани, и распускают слухи о минных полях. Заламывают они неслабые деньги за короткую дорогу по полям из Ани в Оромос.

Монастырь состоит из двух отдельных групп зданий. Главная часть занимает возвышенную часть полуострова, окруженного Арпой, ниже, на север от главных зданий стоят три церкви на небольшом холме, окруженные пересохшим меандром реки.

Выдержка из Сашкиного дневника: Потом мы подъехали к монастырю Оромос, он был прямо на нейтральной зоне. Там папа нес Нину, а я нес Надю. Шли к монастырю мы недолго, но я стер ноги. Мои сандалии были новые и не разношенные. Надя вела себя хорошо, но очень не хотела сидеть в панамке. Мама решила эту проблему мудро: она сорвала два "тоточка", и дала их по одному в каждую руку. Надя тут же успокоилась!

Ованес, упомянутый в надписи (см. фото ниже) царя Ованеса-Смбата, правитель Ани между 1020 и 1042 годами. Церковь Святого Иоанна, главная церковь монастыря, представляла собой прямоугольный купольный зал. Полукруглый купол имел цилиндрический барабан, поддерживаемый парусами, и конусообразную внешнюю крышу. Интерьер был очень прост, однако там были следы фресок, вероятно, XIII-го века. Пристройки с севера и юга были добавлены позднее, а вот жаматун (гавит) с запада был построен одновременно с церковью.

С XIII-го века, начали добавлять к западной стене армянских монастырских церквей жаматун. Слово жаматун означает "церковь-дом", и они использовались как места собраний и как место захоронения умерших (внутри церквей хоронить было запрещено).

Жаматун церкви Святого Иоанна стал самым важным сохранившимся сооружением Оромосаванка, и это очень важное сооружение в истории всей армянской архитектуры. Это очень ранний пример строительства жаматуна одновременно с церковью. Он необычен в плане и невероятно красив.

Крыша жаматуна опирается на ряды тяжелых, круглых арок. Они пересекают помещение в обоих направлениях и стоят на четырех массивных колоннах. Арки делят потолок на девять прямоугольных отсеков. Своды над центральной осью более высокие, ориентируют интерьер по оси восток-запад.

Для среднего отсека плоский потолок заменен восьмиугольным пирамидальным сводом, заканчивающимся восьмиугольным световым люком. Потолочное окно прикрыто снаружи куполом на высоких тонких колонках. Этот фонарь служил колокольней. Плоские поверхности пирамидального восьмигранного свода содержат множество богато украшенных панно с низкими рельефами. Наиболее интересна панель, обращенная на восток, она состоит из двух разделов. На верхней половине изображен сидящий Христос под арочной сенью. По обе стороны его головы изображены ангелы, а рядом символы четырех евангелистов. В нижней половине панели находятся два ряда из четырех человеческих фигур-надпись между рядами идентифицирует верхние четыре фигуры, это Святой Григорий просветитель, два его сына Аристакес и Вртанес и Юсик, сына Вртанеса.

Потолки отсеков по сторонам света от центрального плоские и также богато украшены. В центре каждого потолка расположен крест, голова которого обращена на восток. Между углами каждой ветви креста расположена чашеобразная розетка, врезанная в камень и обрамленная концентрическими узорами.

В 1215 году к южной стене церкви был пристроен двухуровневый мавзолей для погребения членов одной знатной семьи из Ани. На первом уровне был склеп, а на втором уровне на плоской крыше-террасе стояли три миниатюрные часовни, с куполом над центральной.

На уровне земли находится крипта. Это квадратная зала, открытая с запада, и покрытая восьмиугольным, плоским потолком, набранным из разноцветных блоков квадратной и треугольной формы. На восточной оконечности этой палаты находится внушительный ряд из четырех хачкаров. Против Южной стены был один саркофаг, говорят, это была могила Рузукан.

К юго-западу от главной церкви стоит группа зданий, которые были известны под общим названием "дом мощей". Это три отдельных, но соединенных друг с другом здания. Самое старое здание - Мавзолей Ваче. Князь Ваче Вачутян был правителем Ани примерно между 1213 и 1232 годами, и этот мавзолей был построен в 1229 году. Он имеет квадратный план, крыша рухнула еще до появления фотографии. Самое большое здание в группе известно как "Жаматун Аруитов" или как "зал Собора". Почти квадратный в плане, его интерьер визуально разделен на девять отсеков-слегка заостренные арки опираются на четыре колонны и восемь пристенных колонн. В центральной части "сталактитовый" свод.

Посередине восточной стены расположена большая полукруглая ниша, ее точная функция неизвестна. Раньше говорили, что в нише был установлен престол правителя или архиепископа Ани. Он использовался в качестве алтарной апсиды, или, возможно, в качестве места для особенно почитаемых святых мощей. В центре нишы был хачкар (сейчас разрушен).

Третье здание в группе служило притвором для двух других. Оно было известно как Мавзолей Аруитов и было построен в 1277 году согласно надписи. Своды поддерживаются на парах параллельных арок которые поднимаются от стен для того чтобы пересечься над серединой зала. Пересечение этих арок формирует квадратный отсек потолка который еще недавно был покрыт "сталактитовым" сводом с окном.

Между главной группой зданий и нижней можно пройти по прямой. Но нас сбил с толку местный пастух, который махал руками куда-то в другую сторону. И мы пошли на северо-запад как раз к самому крутому спуску к реке. Зато прошлись вдоль Арпы.

В жаркий день очень хотелось искупаться в Арпе, но Аня испугалась купаться в пограничной реке, считая, что могут возникнуть проблемы с пограничниками, и не пустила никого в воду.

Ниже и к северу от главного комплекса стоят три церкви на возвышении, окруженном высохшим меандром реки. Эти церкви старше зданий главного комплекса, и первоначальное место монастыря, наверно, было именно тут. На старых снимках эти церкви окружены хачкарами и другими погребальными памятниками. Церкви (с запада на восток) известны как Святой Минас (Сурб Минас), Святой Георгий (Сурб Геворг) и часовня царя Ашота.

Это две очень похожие купольные базилики.
Дата постройки церкви Святого Минаса неизвестна, однако она имеет дарственную надпись 986 года. Большая часть барабана и купола упала, вероятно, в результате землетрясения.

Церковь Святого Георгия немного больше, чем церковь Святого Минаса. Опять же, большая часть барабана и купола упала. Надпись гласит, что он был построен царем Ани Гагиком I (который правил с 989-1120 гг.). Интерьер был расписан (вероятно, позже), и в апсиде все еще есть слабые следы фресок. Вход находится на Южном фасаде, а старые фотографии указывают на ограждение перед входом.

Немного восточнее Георгиевской церкви находятся остатки небольшой, однонефной, сводчатой часовни с полукруглой апсидой. Сохранились лишь части северной и восточной стен. Рядом с юго-западным углом этой часовни когда-то был большой памятник, на котором была надпись Ашот Царь и дата 977. Считается, что это была могила царя Ашота III (правившего с 953 по 977 год). К востоку от этой гробницы была еще одна гробница, традиционно считавшаяся могилой жены Ашота, Хосрованнуш.

Могила царя Ашота сохранялась по крайней мере до 1920 года - сейчас от нее не осталось ни одного камня. Учитывая символическое и историческое значение этой могилы, а также абсолютное ее исчезновение, это, вероятно, было политически окрашенное разрушение, предпринятое турецкими властями.

Больше всех переживала Нина, она весь день переспрашивает, как так вышло, что храмы разрушились, почему там нет батюшек, кто все ломал и т.д. Про землетрясение она нам не верит: «травку ветер качает, а земля не трясется, она же твердая!!!»

Назад к машине шли по прямой. Снизу хорошо был виден крутой подъем между скал и коровьи тропы на нем. По жаре с детьми в переносках было подниматься тяжело.

Монастырь обязательно надо смотреть, впечатление, которое он оставляет, не меньшее, чем после осмотра Ани, если не большее. Дело в том, что Ани теперь какое-никакое, но все же туристическое место: ларьки-мороженое-народ в самом городе, парковка, с занятыми местами в тени. А Оромос вообще дикий и безлюдный, ничто не мешает воспринимать все это как должно. Трагизм и неумолимый ход истории обнажены тут как нервы. Дивные армянские храмы, фундаменты множества монастырских строений, хранилища воды, выложенные камнем, потрясающая резьба барабана и потолков в гавите верхней церкви, хачкары. И все это в каких-то жалких ста-двухстах метрах от Армении, кажется, руку протяни – река, по которой проходит граница. Все это сиротливо торчит посреди чужой страны, загаживается коровами и птицами. И нет вообще никого и ничего, только ветер гуляет. Все были впечатлены увиденным, очень хорошо, что дети успели посмотреть на Оромос в таком виде. Эти картины не забудутся.