День 10. (18 июля) В Арсланбоб мы приехали посмотреть на знаменитый ореховый лес. Когда я планировал путешествие, то возникла идея переночевать в этом лесу. По спутниковым снимкам заранее выбрали район леса, где есть дорога, и в то же время дома местных жителей стоят неблизко. Вчера мы приехали сюда в начинающихся сумерках, а под плотными кронами огромных деревьев царил полумрак. Утром весь лес заиграл яркими солнечными пятнами.

Ночь была такая прохладная и тихая, что все отлично выспались. Встали в 7:30, не спеша собрались, перепаковали кухонные коробки (я изменила принцип хранения кухонной посуды и провизии), Ксенька перебрала все книжки и игрушки, выкинула кучу мусора в мешок. Нина очень разволновалась, бегала вокруг и кричала: «Коко паля! Коко паля!» Коко – это ее книжка, которую Ксенька выложила на траву временно. Выбрались из рощи поздно, в 9:30, в 10 уже были в Арсланбобе.

Арсланбоб известен прежде всего своими орехоплодными лесами. Здесь на высоте около 1500 м над уровнем моря на склонах окрестных гор произрастают реликтовые ореховые леса общей площадью около 700 тыс. гектаров. Это самый большой лес в Средней Азии. Здесь растут фисташки, миндаль, алыча, яблоня, вишня, но больше всего здесь грецкого ореха. Встречаются деревья высотой до 30 метров, возраст которых может превышать 1000 лет. Одно большое ореховое дерево дает 200-400 кг орехов в год.

По местной легенде, грецкий орех попал в Грецию именно отсюда. Александр Македонский попробовал орех и привез его на родину. Вполне может быть, Александр был в Ферганской долине, основал здесь Худжант (Александрия Крайняя).

Арсланбоб оказался интереснейшим кишлаком! Именно кишлаком, поскольку это узбекский городок. Из 15000 его жителей узбеков 85%. Поэтому здесь восточный среднеазиатский колорит бьет через край.
Сначала мы поехали по узеньким уличкам кишлака вверх к водопаду.

Дороги в кишлаке совершенно разбитые, но очень оживленные. Вверх-вниз между чувалами постоянно снуют маленькие китайские грузовички, в кузове которых сидит 10-12 человек или старые уазики с открытым верхом, тоже забитые под завязку пестрыми людьми. Это местное такси, везущее народ от центральной площади поселка к водопаду.

Мы потихоньку ползем вверх, рассматриваем колоритный местный народ. Ходят здесь все в плоских узбекских тюбетейках, киргизских войлочных колпаков мы не видели.

Дорога к водопаду заканчивается парковкой, здесь же выгружают пассажиров своеобразные такси-грузовички. Отсюда между рядами торговых лотков идет широкая тропа к водопаду. Это очень колоритное место. Сюда съезжаются жители всей южной Киргизии, да и из Узбекистана приезжают.

По тропе среди ларьков мы спускаемся на дно своеобразной чаши водопада, окруженной высокими скалами. Здесь среди брызг и влажного ветра, несущегося от водопада, страшная толчея. Узбекские семьи фотографируются на фоне водопада, молодые люди делают селфи. На мостиках возникают стихийные заторы из людей.

Парковка перед подъемом к водопаду 20 сомов, вход на тропу для взрослых по 10 сомов. Дети бесплатно. Вдоль всей тропы с двух сторон бесконечные лавки с сувенирами, сластями, курутом, китайской дребеденью, стоят огромные сердца из пластиковых цветов , у которых можно сфотографироваться за 10 сомов. Есть даже несколько тиров. И, конечно, на вершине расположено «Кафеси Панорама».

Пошел дождь, поэтому мы застряли ненадолго в этом кафеси, Кирилл купил себе и Ксеньке мороженое. Нина попробовала у Кирилла мороженое и сразу выплюнула, ушла, потом опять подошла, попросила, скорчила ужасно смешную рожу и проглотила, распробовала на этот раз, слопала потом еще пару ложек. Произвела в кафе фурор, народ фоткал водопад и Ниночку с одинаковой регулярностью.  

Водопад красивый, но, мне показалось, интереснее наблюдать не за потоками воды, а за узбеками, фотографирующимися на их фоне.  Хорошо, Кирилл их поснимал, описать это словами трудно.

На обратном пути к машине мы накупили несколько килограммов яблочных листов. Это такой фирменный продукт Арсланбоба. Яблоки измельчаются в пюре, раскатываются в тонкую пленку. После высыхания получается огромная "простыня" сушеного яблочного пюре. Ее можно рвать и резать, просто есть или добавлять в кондитерские изделия. Главное, что это абсолютно натуральный продукт, кроме местных арсланбобовских яблок в нем ничего другого нет. Стоит сущие копейки, где-то 250-300 рублей за килограмм.

Дорога к водопаду узкая, туда-сюда снуют местные переполненные  такси с открытым кузовом с паланкином и лавочками. Ехать нужно быстро, стоит остановиться ради фотографии, как тут же образуется затор. Кирилл все равно умудряется как-то припарковаться и сбегать поснимать дворики и людей. Народ доброжелательный, разрешают снимать.

В центре городка царит какое-то праздничное оживление. Главная площадь, на которую приходят маршрутки и автобусы снизу, из Ферганской долины, просто переполнена машинами и людьми. Все вокруг нее превращено в большой стихийный рынок. Сначала эта суматоха слегка нервирует, но потом привыкаешь и понимаешь, что это обычная будничная жизнь Арсланбоба.

У нас здесь намечено два дела: посмотреть мавзолей Арсланбоба и попить чай в чайхане на террасе прямо над рекой, протекающей через кишлак.

Из шумной и оживленной площади через калитку попадаешь в большой тихий зеленый двор под огромными раскидистыми платанами. Здесь устроена чайхана, но заведение пока закрыто. Нужно пройти через весь двор и затем подняться к небольшой кирпичной арке, за которой уже находится сам маленький мавзолей. Место здесь тихое и очень уютное.

Про самого Арсланбоба есть много всяких легенд. Во всех легендах Арсланбоб связан и с пророком Мухаммедом, и с Ахмедом Ясави (его мавзолей, воздвигнутый Тимуром, мы видели в Туркестане). Таким образом, он должен был прожить около 500 лет. По некоторым легендам он еще жив и сейчас.
Мавзолей, как видно, совсем свежий, ему и ста лет нет.

Мы хотели попасть в чайхану именно на террасе над рекой, она была очень приятно описана в одном из отчетов, по которым мы готовили путешествие. Нашли ее не сразу.

После спуска с горы припарковались в городке и нырнули в сутолоку улочек Асланбоба. Сходили к мавзолею и попили чаю в кафе на достархане. Больше всех радовалась Нинка, она носилась по нашему достархану и пыталась перелезть в соседние к мирно обедающим узбекам. Мы с Ксеней решили перекусить, а Кирилл захотел дождаться узгенского плова, через 2-3 часа мы должны попасть в Узген. Цены поразили: за две здоровых порции салата, две порции кефте, лаваш, два чайника чая (до еды и после) с нас взяли 130 сомов (130 рублей).

Перед отъездом из Арсланбоба зашли в местный универмаг. Среди куч китайского барахла увидели местную посуду, точно такую же, как в чайхане. Эту посуду делают в Узбекистане и продают во всей Средней Азии. За сущее копейки (320 рублей) купили заварочный чайник, 10 пиалок и большое блюдо с национальным рисунком синими узорами по белому фону и золотой обводкой. Купила бы в три раза больше, чтоб привезти родным, но боюсь переколотить по дороге. Нам же еще три недели путешествовать.  Созванивались с мамой, послушала их новости, рассказала про наши дела, упомянула о посуде. Мама ожидаемо изумилась и заказала нам тоже блюдо.

Едем, жуем вчерашние абрикосы, которые за день подавились в миске от собственного веса, такие переспелые были. Я читаю вслух про Асланбоб и Узген, веду дневник. Ксенька играет с Ниной, потом Нина поспала немного.

Узген - самый древний, самый узбекский и самый колоритный город в Киргизии. Узбеков здесь, как и в Арсланбобе 90%, а самый древний, поскольку был одной из столиц Караханидского государства. (Центральная власть в нем была слабая, поэтому можно говорить о нескольких столицах). В Узгене сохранились домонгольские памятники державы Караханидов.

Шоссе Бишкек - Ош проходит прямо через центр города. На этой главной улице стоит Узгенский рынок. Но, как это всегда бывает, рынок выплескивается со своей территории на окрестные улицы. Так и здесь центральная улица сама превратилась в рынок. На шоссе всегда пробка, машины паркуются, разгружаются, разворачиваются. Нам удалось припарковаться метрах в двухстах от рынка.

Мы сразу же окунулись по уши в восточный колорит. Дети нам кричат "хелоу", все прохожие в упор нас разглядывают, многие удивляются, услышав от нас русскую речь. В Узгене у нас несколько целей. Во-первых, пообедать, и непременно узгенским пловом, во-вторых, накупить сувениров, скорее местных продуктов: посуды, узгенского риса, сухофруктов и т.д., в-третьих, посмотреть на узгенские караханидские памятники - мавзолеи и минарет.

Из отчетов путешественников мы знали про два заведения в Узгене, где можно поесть узгенский плов. Первое - это чайхана под зеленой вывеской в центре рынка, второе - это кафе на террасе над рекой довольно далеко от центра. Люди пишут, что плов надо заранее заказывать, чуть ли не за пару часов. И стоило все это, судя по отчетам, дорого по местным меркам. Заведение на рынке оказалось закрыто, мы уже расстроились, но решили порасспрашивать прохожих и торговцев на рынке. И нам сказали, что есть целый ряд на рынке, где кормят пловом. Ряд мы не увидели, но одно место с казанами прямо на улице мы нашли.

Мы заказали лагман, узгенский плов, салат и чай и уселись за достархан. Еда была превосходная, а порции огромные! Можно было наесться одним только лагманом: в бульоне плавали большие куски мяса. Узгенский рис, выращенный в Ферганской долине в окрестностях Оша и Узгена, имеет красноватый оттенок и отличается по вкусу от привычного нам белого риса.

Счет был какой-то смешной, около 300 сомов (рублей). Потом нас еще догнала женщина из чайханы и вернула какую-то мелочь за лепешку, к которой мы не притронулись.
Теперь мы идем по рынку в поисках сухофруктов, орехов и узгенского риса.

Мы вышли с рынка, закинули тяжеленные сумки с покупками в машину и пошли в сторону минарета и мавзолея. Улица, параллельная рыночной, тихая и малолюдная. На ней расположен центральный сквер, административные здания и площадь с памятниками.

В Туркестане мы видели архитектуру Средней Азии времен Тимура, здесь же в Узгене перед нами образец домонгольского зодчества. Характерно почти полное отсутствие глазурованной плитки, зато есть сложнейшие орнаменты из кирпича и терракотовой плитки.

Минарет, который мы видим, это обломок. Минарет был почти в два раза выше. В 1926 году над остатком минарета соорудили кирпичный колпак-крышу, поэтому все здание кажется законченным.

Недалеко от минарета стоят мавзолеи. Сначала был построен центральный в XI веке. Он более суровый и простой. Затем в 1154 пристроили мавзолей слева и в 1187 - справа. Центральный выглядит "классически", а в боковых уже можно увидеть увлечение, наверное, еще не чрезмерное, декоративностью. Видимо, это мавзолеи одной из ветвей династии Караханидов.

Центральный мавзолей имел два портала, но южный портал был заложен, когда пристроили меньший мавзолей. В гумбезы можно зайти и рассмотреть их изнутри.

Сзади хорошо видно, что самый последний мавзолей - самый маленький, хотя с лица его размеры маскирует аттик. Опять же отсюда хорошо видно, что центральный мавзолей имел украшенный парадный фасад и с южной стороны тоже. Пишут, что это чуть ли не единственный мавзолей в Средней Азии с двумя входами.

Пытаюсь поймать интернет, нам надо найти квартиру в Оше на две ночи. Поиск квартиры или хотя бы отеля за умеренные деньги сильно затянулся, почти час обзванивала отели, искала через букинг и яндекс. Оказалось, что сейчас в Оше какой-то небывалый наплыв туристов, дешевые варианты не общежительного типа разобраны. Во всяком случае, через интернет не найти. Можно, конечно, остановиться в номере за 15 штук с бассейном, но это перебор. В итоге после долгих переговоров, уже въехав в Ош в весьма нервном состоянии, одна из хозяек квартир, найденных через букинг, перезвонила и сказала, что у нее освободилась 15 минут назад квартира-студия, которую они только отделали и еще не выставили на букинг. Цена поразила – 1500 сом за день, это мало по местным меркам. Мы радостно согласились!

На месте оказалось, что в квартире из техники есть только стиралка и чайник, ни плиты, ни холодильника нет. Есть двуспальная кровать, диван-раскладушка на двоих и односпальная кровать. Нас все это совершенно устроило, потому что у нас свой холодильник, плитка и даже стол, которого тут тоже, к слову, нет. Адрес: ул Ленина 302, квартира 5. Хозяйка живет в соседней квартире. Машину можно припарковать прямо у двери квартиры, она на первом этаже, вход без всяких подъездов прямо с улицы. Нам понравилось.
Оказалось только, что во всем городе нет воды до 12 часов ночи, что-то чинят. Но нам и это не помеха, принесли канистры с горной водой и помылись сами и помыли детей.

В 8 вечера жары нет, приятно пройтись по зеленым улочкам, заглядывая во дворики и рассматривая магазины, вывески и прохожих.
Зашли по просьбе Ксени в кафе, она попросила сосиску в тесте и мороженое, мы легко согласились. Дети знают, что в путешествии можно почти любую отраву, а дома нет.

Дома попили чай и легли спать с легким сердцем, утром приедет Саня. Ксеня попросилась с Кириллом в аэропорт.