День 7. (6 ноября) Ночь прошла отлично, все выспались, утром распахнули занавески и поразились красотой пейзажа: пальмы, море, набережная.
С вечера договорились рано встать, чтобы успеть побольше посмотреть. Мы катастрофически не успеваем, плохие дороги очень сильно замедляют наш путь.

Встали в 7 по будильнику, собрались в мамином номере, напоили всех чаем, накормили вчерашними остатками (хачапури, шашлыком, булками, сырами и лукумом с халвой.)

Программа минимум на сегодня - это важнейшие и уникальные памятники в Дранде, Мокве и в Бедиа. Кроме этого, в списке есть еще несколько второстепенных, а также хотелось бы подъехать к Ингури к границе с Грузией.
Первая остановка на несколько минут - это храм пророка Ильи прямо на шоссе в поселке Агудзера.

Храм построил в 1908 году Н.Н. Смецкий. Он был помещиком, юристом и ученым-любителем, приехал в Сухум из-за здоровья жены, здесь и остался. Кроме храма он построил санаторий для туберкулезников и насадил уникальный субтропический парк в Гульрипше.
Храм построен в неоготическом духе, стройной колокольне вторят два высоких кипариса, посаженные Смецким рядом с церковью.

Следующая наша остановка - это Драндский монастырь. Обычно про Дранду пишут, что Прокопий Кесарийский сообщает о строительстве храма и создании епархии, и датируют храм VI веком. Найти это место у придворного историка Юстиниана мне не удалось, видимо, эти сведения сомнительны. Более серьезные исследователи не отрицают возможность создания храма в VI веке, но выдвигают и другие возможные датировки.

В любом случае, храм отражает поиски новых форм в ранневизантийской архитектуре. Переход от базилики к купольной базилике и затем к устоявшейся надолго крестовокупольной системе. Архитектор Драндского собора вписал в квадрат ротонду, на которую поставил византийский купол без барабана. Барабан выражен только снаружи примерно так же, как и в Святой Софии Константинопольской. Такой прием позволил архитектору избежать парусов или тромпов. Ветви креста перекрыты цилиндрическими сводами, в угловых помещениях устроены дьяконник и жертвенник, а в одном из западных когда-то был баптистерий, остатки которого обнаружены при раскопках. Причем все угловые помещения перекрыты купольными сводами, а западные к тому же круглые в плане.

С востока к храму примыкают три граненых апсиды, а с запада нартекс с двумя входами. Церковь много раз приходила в запустение и потом восстанавливалась. Во время последней реставрации во внешней поздней штукатурке оставили "окна", где можно увидеть древнюю византийскую кладку стен.
В XIX веке новоафонские монахи основали вокруг храма монастырь, который перед революцией стал довольно крупной обителью. Сейчас часть старой территории монастыря занимает тюрьма. Сильно перестроенную трапезную церковь можно разглядеть за витками колючей проволоки.

Недалеко от монастыря есть скит на месте какой-то древней базилики. От нее остались только фундаменты, и мы решили не тратить время на скит. А вот церковь Мармал-Абаа захотелось найти, она должна стоять где-то на левом берегу Кодора при впадении в море. Но несколько опрошенных нами местных сказали, что с детства здесь живут и ничего такого не видели. Мы даже показывали им фотографии полуразрушенной базилики. "Знаешь сколько в Абхазии таких руин? Тысячи!" - такой был ответ.
Поэтому едем дальше, чтобы осмотреть следующую известный памятник - церковь в Мокве.

Моква - исторический центр Абжуйской (серединной) Абхазии. До сих пор в Мокве проходят "всеабжуйские" народные собрания. Собрания бывают на большом поле, здесь каждое село имеет свою апацху - такая беседка с плетеными стенами с очагом для приготовления пищи и подобием галереи. Собрания происходят каждый год осенью. Чуть дальше находится ипподром с естественными трибунами с одной стороны на склоне холма.

В Мокве совершенно особый храм. Это большая высокая крестовокупольная церковь с дополнительными узкими боковыми нефами. В этих нефах внутри устроены двухэтажные галереи, и с запада тоже. Без этих дополнительных нефов церковь бы смотрелась гораздо стройнее, но в то же время дополнительные нефы придали церкви значительный вид большого собора - центра епархии.

Успенский собор построен в третьей четверти X века абхазским царем Леоном III. Собор был центром основанной епархии и был богато украшен: мраморные иконостас и пол, фрески времен царя Давида и Алексея Комнина...
В конце XVII века собор покинули. В середине XIX века собор отремонтировали, настелили пол из плит известняка и устроили в нем усыпальницу абхазских владетелей Шершавидзе (Чачба).

Интерьер храма очень выразительный. Восемь окон широкого высокого барабана освещают просторное крестовокупольное пространство. Боковые нефы отделены стенами с арками напротив окон боковых фасадов. Эти боковые нефы настолько узкие, что кажутся двойными стенами и не мешают цельности подкупольного крестообразного пространства.

Жалко, что росписи храма не сохранились. С трудом можно разобрать на стенах несколько оставшихся ликов. Все же интерьер церкви в Мокве один из самых лучших, из тех что нам доводилось видеть в Закавказье. Мы долго по нескольку раз ходили по церкви, поднимались на галереи, и все никак не хотелось уходить отсюда.

Возвращаемся назад к шоссе. Переезжаем по мосту реку Дааби, здесь отличное зеленое поле у реки. День на редкость вышел солнечным и теплым, все захотели остановиться.
Мальчишки сразу полезли купаться в ледяную воду, остальные разулись и сидели на камнях, греясь на солнце.

Проехали мимо нескольких абхазских склепов, сооруженных, видимо, в еще советские жирные времена. Сейчас по бедности абхазы не могут их поддерживать, крыши прогнили и провалились, но на столиках рядом с могилами стоит вино и еда.

Мы вернулись на шоссе. Переезжаем по мосту речку Мокви, на притоке которой только что купались. И вот с моста видим посреди большой зеленой поляны фонтаны воды и клубы пара. Я вспоминаю, что читал где-то про горячие серные источники в этих краях.

Сворачиваем с шоссе и по трясучей грунтовке выезжаем на поляну. Близко к источнику подъезжать не стали, из-за горячей воды почва раскисла и превратилась в болото.

Когда-то в советские времена воду из источника по трубам куда-то направляли, наверное, в ближайший санаторий. То ли во время войны здесь все взорвали, то ли вода сама разрушила всю эту конструкцию, но сейчас вокруг источника валяются остатки больших бетонных блоков с вмонтированными трубами. Трубы обросли "чехлами" из кальция, содержащегося в воде. Из-за серы эти кальциевые натеки стали разноцветными и смотрятся очень необычно.

А потом я решил "искупаться", точнее принять душ в этом источнике. Это совершенно невероятное ощущение! Перемещаясь под падающими брызгами, можно выбрать самое приятное для себя место. Горячий источник бьет несколькими мощными струями, которые в воздухе рассеиваются на мелкие брызги. Брызги подхватывают воздух, поэтому под душем всегда естественная вентиляция. Можно встать прямо под струю, которая мощно лупит по спине, работая как гидромассажер. Видимо, давление и температура в источнике немного колеблются, струи слегка перемещаются и вибрируют, их температура тоже иногда меняется как в общественном душе. Иногда может обдать довольно горячей водой, но все же терпимо.

Услышав мои восторженные вопли, мальчишки тут же разделись и тоже полезли под горячие струи. Можно стоять с краю, где тебя будет обдавать теплым паром почти без брызг, чем ближе к центру, тем крупнее и теплее становятся брызги. От воды пахнет серой, но не сильно. В Грузии нас предупреждали, что долго в серных источниках купаться нельзя, да и тут подъехали два дядьки на машине и тоже сказали, что больше 15 минут не стоит.

Мы вытерлись полотенцами, переодились и снова залезли в машину. Потом еще долго от тела пахло серой. Мы вспомнили, как принимали серные ванны в кратере Сольфатара в Поццоли под Неаполем. Но там сера была какая-то ядреная. Несмотря на частые купания в море и душ еще несколько дней от кожи пахло серой. Здесь же после душа все прошло.

Следующая наша цель - базилика в Беслахубе. Сворачиваем с шоссе и долго катим по мелкой второстепенной дороге среди вереницы запущенных деревень. Здесь мы снова обратили внимания на абхазские кладбища, точнее не кладбища, а что-то вроде фамильных склепов.

Справа и слева от дороги стоят огороженные прямоугольные участки. Сейчас в бедное для Абхазии время эти участки стали больше походить на наши традиционные кладбища: заборы с могилами, столики, лавки...
А раньше, когда денег было много, абхазы строили целые дома-беседки для мертвых. Над могилами возводилась сень-беседка, проводилось электричество. Мы еще увидим остатки таких старых абхазских склепов...

В деревнях много заброшенных домов, очень много запущенных садов. Везде видно остатки былого благополучия и сытой налаженной жизни. Кажется, что сейчас здесь еле-еле сводят концы с концами.

Дорога привела в тупик, уперавшийся в небольшой холм. Здесь мы спросили дорогу до храма, местные жители нам показали, куда идти, а одна девочка даже вызвалась нас проводить, хотя идти совсем близко.

Мы прошли к базилике через большой заброшенный сад с яркой оранжевой хурмой на фоне синего неба.
Это церковь зального типа с узкими высокими щелями-окнами на фасадах и большой полукруглой апсидой. Когда построено - не известно, но в XVII веке она уже стояла.

Вернулись на шоссе. Следующий наш поворот не в горы, а в сторону моря в село Илор. Неплохая дорога приводит прямо к храму за оградой из дикого камня. Храм не закрывался и был всегда действующим. Теперь он оштукатурен и выкрашен. К нему пристроена трапезная с колокольней. На восточном и западном фасадах базилики сохранились интересные средневековые рельефы, но они теперь зачем-то выкрашены золотой краской.
Базилика похожа на предыдущую, но у нее нет выраженной снаружи апсиды, хотя внутри есть алтарное полукружие.

Георгиевская церковь является значимым памятником западно-грузинской архитектуры. Она была очень почитаема у мегрелов, мегрелские князья несколько раз восстанавливали и украшали церковь. К сожалению, Илорская церковь оказалась втянута в антигрузинские настроения в Абхазии, подогреваемые Россией. в 2010 году церковь "отреставрировали", пытаясь придать ей русский вид. Был поставлен барабан с золоченой главкой, стены частично оштукатурены, церковь выбелена на русский манер, рельефы зачем-то покрыли дурацкой золотой краской. Во всем этом видится какое-то наивное мещанство, исказившее ценный памятник.

В церкви старый священник венчал сильно пожилую пару. Венчания, судя по перебоям в службе, здесь бывают редко. Общий чин венчания не адаптировали под данный случай, что несколько резало слух, глядя на венчающихся старичков, которым желали многочадия. Порядки в приходе строгие и отдают слегка самодурством.

Из Илора нам надо вернуться на шоссе и затем почти сразу же свернуть с него в другую сторону в горы, чтобы добраться до храма в Бедиа. Но нам надо обедать, поэтому решаем проехать по шоссе чуть дальше до села Ачигвара, где купить продуктов или поесть в столовой.
По дороге привлек наше внимание большой портик на коринфских колоннах, а за ним виднелся красивый заброшенный дом.

На портике с трудом разобрали по следам надпись, что это чайный совхоз. Видимо, в этих местах выращивали и заготовляли известный в советское время Грузинский чай.
Заброшенное здание совхоза в колониальном стиле было очень живописно, и мы устроили на его крыльце с колоннами небольшую фотосессию.

Остановились в какой-то столовке. Харчо был настолько переперчен, что есть его было невозможно.
Пока ждали еду, немного подкорректировали маршрут, прикинув, что успеваем увидеть до темноты, а что нет.
Но реально успели только в Бедиа, дорога туда такого качества, что ехали на скорости не больше 10 км/ч.

Снова обращаем внимание на абхазские кладбища. В этих краях склеп - это прямоугольная крытая сень над могилами, и впереди огороженный палисадник, в котором высажены финиковые пальмы.

Дорога в Агубедию, видимо, двадцать лет назад была асфальтирована, но сейчас остатки асфальта создают только дополнительные трудности на этой разбитой ухабистой дороге. До села ехали от шоссе около часа, потом в селе подсказали нам куда ехать и где свернуть, чтобы подъехать к самому храму. Это оказалась довольно крутая каменистая грунтовка, лезущая вверх по гребням холмов. С нее, наконец, мы увидели величественное зрелище Бедийского храма на фоне снежных гор.

И вот перед нами Бедиа! С первого же взгляда видно, что это выдающийся совершенно неординарный храм, это не просто рядовая христианская церковь, а символ мощи объединенного Грузинского царства. Этот храм стоит в одном ряду с храмом Баграта в Кутаиси, с Светицховели и с Гелати.

К самим храмам подъезжать не стали, а бросили автобус в сотне метров, чтобы он не лез в кадры. Здесь дорога выходит на обширное зеленое плато с обрывистыми краями, лучшего места для такого величественного храма не придумаешь.

В XIX веке вокруг храма был устроен монастырь и возведена небольшая церковь. Сейчас от нее остались только стены. Но история Бедийского собора гораздо древнее.

В XI веке абхазский царь (столица царства уже давно в Кутаиси, и царство по сути грузинское) Баграт III подчинил кутаисскому престолу почти все разрозненные грузинские царства. Символами нового мощного государства стали два храма, воздвигнутые Багратом. Это собор Баграта и Бедийский храм Влахернской иконы Богоматери. Грузинский летописец XI века писал о Бедийском храме: «И если кто соблаговолит узреть и убедиться в величии Баграта, пусть прежде глянет на великолепие Бедийской церкви и воистину чрез нее познает, что не было равного ему царя в стране Картлийской и Абхазской» (Летопись Картли).

Храм подчеркнуто монументальный. Широкие продольный, центральный и поперечный нефы, сильно заниженные боковые, большой барабан, массивные стены, прорезанные узенькими окнами, все подчеркивает величественность здания.
Интерьер храма просторный и цельный. Сейчас под обрушенным барабаном стоят леса, которые не дают увидеть целиком внутренний объем храма. Но хорошо видно двухэтажные двойные арки, широко прорезающие стены центрального нефа на западе.

Храм расписывался в XI, в XII и в XVI веках. К сожалению, от этих фресок почти ничего не осталось. В XVII веке храм покинули, а вспомнили о нем уже только в составе России. Тогда храм расчистили от деревьев и устроили небольшой монастырь.

На территории современной Абхазии в Средние века жили другие люди. Это были абхазы, являвшиеся частью общегрузинского христианского мира. В позднее средневековье в XVII веке с гор спустились родственные джико-абхазские племена, носители первобытных устоев, и за короткий срок превратили высокоразвитую страну, где процветала грузинская христианская культура и книжность, в отсталую страну с примитивным хозяйством и языческими верованиями.

Не подобное ли мы видели 20 лет назад? История повторяется...

Рядом с храмом мы обнаружили дерево грецкого ореха. Поднимали с земли небольшие орешки и тут же разбивали их камнями.

Вечером не успели попасть в Нарту, она закрылась, купили еды в магазине и поели дома.
Дети отрубились мгновенно, опять не успели почитать вечером.
Вечером к Гетмановым в номер прибежала разгневанная пожилая дама с первого этажа, кричала, что будет жаловаться, что дети мешают ей смотреть телевизор. Даму успокоили по мере сил, но дети есть дети, бесшумно летать по воздуху они не умеют, а полы в номерах из ламината, он действительно хорошо звуки передает.