День 37. (30 июля) Утренняя Преспа так же прекрасна, как вечерняя, и также кишит в ней разнообразная живность.
Все расселись за завтраком лицом к воде, равномерное пережевывание еды прерывалось то и дело такими возгласами с набитыми ртами:

- Змея плывет!
- Где?
- Справа у травы голову видишь?
- Смотри, пеликан на посадку пошел!
- Ну и крылья у него!
- Вон! Вон! Рыба прыгнула!

Собирались, поехали вдоль Преспы, включили детям дальше Юза Алешковского «Кыш, Два портфеля и целая неделя». Детям очень нравится, ржут в два голоса.
Заправились на 10 евро, чтобы дотянуть до дешевого македонского топлива.

Дорога проходит по низкому перешейку между озерами, а потом круто идет в гору, чтобы перевалить в соседнюю долину, спускающуюся к Большой Преспе в деревне Псарадес. В Псадрадес я зашел в кафе и договорился о небольшой лодочной экскурсии по южному берегу Большой Преспы. Цена стандартная - 30 евро. Нас посадили в мощный катер и повезли к озеру из залива Псарадес.

Южный берег Большого Преспанского озера - это скалистые обрывы. Вроде бы где-то есть возможность спуститься сверху с плато к воде. Там, наверху проходит грунтовая дорога, она идет вдоль обрыва до границы с Албанией, а потом поворачивает на юг.
Здесь, в скалах на берегу Преспы было устроено несколько небольших монастырей в пещерах. От некоторых из них остались только наскальные иконы. Они очень почитаются местными жителями. Нас провезли мимо таких пещер.
На севере вдали хорошо видно остров Големград или Змеиный. Он находится уже в Сербской Македонии. 5 лет назад мы были на нем, и это было незабываемо! На острове несколько монастырей с древними фресками, а сам остров кишит змеями и черепахами!

Бакланы и чайки кружат над головами, вспуганные быстрым катером, невозмутимо плавают спокойные пеликаны...
Все-таки здесь удивительные места!

Нас высадили на берег у пещерного монастыря Панагия Элеусса. В отвесных скалах зияет огромная пещера, в которую ведет крутая каменная лестница. В самой пещере в глубине в прохладной тени стоит небольшая базилика, сложенная из камней и плинфы.

В церкви очень темно, и рассмотреть фрески невозможно. Жалко, что к этому моменту вспышка уже померла, пришлось снимать, уперев фотик на порог храма. Так что сейчас на фотографиях видно все лучше, чем в реальности. Фрески довольно хорошие, особенно на восточной стене. Их уровень сильно выше тех, что встречаются в местных деревенских церквах.

На обратном пути нас высадили за пару сотен метров до причала, чтобы мы искупались в Большой Преспе. Здорово купаться в пресной воде! Только в озерах камни на дне, не обкатанные прибоем, неприятно врезаются в ноги...

Возвращаемся назад к перешейку между озерами. Верхнее Малое озеро лежит метра на 4 выше нижнего Большого. Вода из него переливается по небольшой протоке. Большое Преспанское озеро не имеет видимого слива. Его воды просачиваются под грядой и подводными ключами наполняют Охридское озеро. Из трех озер, говорят, вода самая чистая в Малой Преспе.

После гражданской войны, которая вспыхнула в Греции по окончании Второй мировой войны, народ отсюда разъехался. Уж больно жестокие бои здесь шли. Кто уехал в социалистическую Европу, а кто в Америку или Канаду. В 70-е годы люди снова стали здесь появляться хотя бы на лето. Местные вырубают тростник на заболоченных участках и сажают фасоль. А из срубленного тростника делают колышки для подвязывания фасоли.

Мы заканчиваем путешествие по Греции, осталось совсем уже немного. Вот мы припарковались у понтона на остров Ахиллиос. Вообще греческая часть этих мест вокруг озер заселена очень слабо. Она считалась до недавнего времени полувоенной зоной, для проезда в которую требовалось специальное разрешение. Во время гражданской войны в Греции здесь происходили ожесточенные сражения, и большая часть населения впоследствии уехала оттуда, чтобы избежать нищеты от политических распрей. Лет 10 назад окрестности Преспанских озер были объявлены заповедником из-за уникальной флоры и фауны. Попытки привлечения сюда туристов особого успеха не имеют.

В X веке болгарский царь Самуил выстроил крепость и церковь Св. Ахилла на этом острове. От крепости ничего не осталось, а величественные руины древней базилики - основная достопримечательность острова. Но болгары здесь были не долго, император Василий II Болгаробойца с ними разобрался. То, как он жесточайше обошелся с пленными, вошло в историю и надолго отвадило болгар от походов на Византию.

Кроме базилики на острове есть еще остатки двух монастырей Агиос Паорфарас и еще одного, но они труднодоступны, находятся где-то за горой. А жара в Македонии плохо переносится. Мы развернулись пошли назад в деревню к понтону.

Жителей на острове почти не осталось, большая часть домов заброшена и потихоньку разваливается.

На обратном пути мы решили заглянуть в деревню. В одном доме три женщины заготавливали что-то вроде местной лапши. Они очень тонко раскатывали тесто маленькими круглыми палочками. Причем делали они это сидя, что, нам казалось, страшно не удобно.

Готовый тонкий круг теста наматывается на палочку, а потом расстилается на улице под ярким солнцем. Тесто высыхает на солнце, и блин взрывается на множество рваных кусоков. Видимо, это и будут будущие макароны или лапша.

Деревня Агиос Эрманос относилась к славянской Охридской епархии, поэтому местные фрески все славянского происхождения. При въезде в село стоит Афанасиевская церковь, расписанная явно местным художником. Фрески просты и наивны. Некоторые лица святых даже немного комичны. Интересно изображение св. Христофора с полусобачей головой.

В центре деревни стоит древняя церковь св. Эрмана. Ее росписи были поновлены в 1743 году, но, видимо, поновление не касалось общей композиции. Церковь небольшая, но в ее росписях описаны жития нескольких святых и множество евангельских сцен. В храме темно, в притворе есть выключатль.
Как обычно, самые выразительные сцены из страстного цикла. Сцена "Поцелуй Иуды" производит сильное впечатление: переплетенье занесенных на Христа мечей, рук стражников и предателя образует кольцо вокруг спокойной фигуры Иисуса.

Здесь же в Агиос Эрманос нашли таверну, но она была закрыта, несмотря на начало обеденного времени. Мальчишка съездил на велике за хозяином заведения.
Холодную воду подают прямо из источника в двух шагах от столиков.

Прощальный обед в супер-таверне за 50 евро. Наелись так, что умирали. Хозяин угостил еще вкуснейшим нежнейшим тортом. Пробовали местный преспанский салат с высушенными на солнце помидорами, грецкими орехами и зеленью, потом нас кормили местными фасолевым и молочным супами, слоеным пирогом с крапивой, загриленным мясом, форелью из озера, Ксенька ела спагетти с соусом. Очень-очень вкусно, все небанально приготовлено и достаточно дешево. Разговорились с хозяином таверны про кризис в Греции, про отпуска и т.д.

Начинаем дорогу домой. У Преспы нет перехода в Македонию, приходится возвращаться и делать круг через Флорину. Флорина лежит в долине, окруженная горами. Город скучный и неинтересный, но вид на него с гор очен приятен.
Пересекли границу с Македонией. Контроль прошли очень быстро, очередей не было вообще. На таможне паслись потрепанные павлины, Ксеня их немного погоняла, пока мы ждали паспорта.
Заправились на 4950,50 македонских динарий. (82,5 евро).

Обратный путь наш лежит через Югославскую Македонию. Мы 5 лет назад уже путешествовали по этой забытой стране. В тот раз мы смотрели ее западную часть - самую интересную. Сейчас по дороге назад мы хотим заглянуть в несколько интересных мест, не сильно отстоящих от нашего маршрута. Из запланированного парк Пиристер с озером почти на вершине решили пропустить, а в монастырь Трескавец под Прилепом решили попробовать съездить. В прошлое путешествие мы так в него и не попали, хотя пытались. В Прилепе стоит еще осмотреть крепость Марково Кули, она довольно интересна, но нещадная Македонская жара не располагает к хождению по горам.

В марте этого года в монастыре был сильный пожар, и теперь для восстановления обители в нее ведут асфальтовую дорогу. Раньше была только крутая горная грунтовка, проходимая только на серьезном 4Х4. Да и сейчас это все таже очень крутая дорога, только с покрытием. При нас асфальт еще не был проложен в центральной части дороги, и мы ехали по гравию, боясь забуксовать в нем. Это была первая дорога, которая смогла сдвинуть стрелку датчика температуры двигателя нашего автобуса немного вверх. Обычно хоть в сильный мороз, хоть в дикую жару и на горной дороге датчик показывает одну и ту же температуру.
С прокладкой асфальта некая уникальность этого места пропала. Раньше туристы шли сюда пешком два-три часа в гору или только в сухую погоду на серьезном джипе. Интересно, что иностранцев здесь бывало больше, чем македонцев, но сейчас ситуация, конечно, изменится.

Предположительно, Успенский монастырь в Трескавце был основан в конце XIII или в начале XIV века. В надписи над западными вратами упоминается император Михаил IX Палеолог, а сербский король Стефан Милутин сделал несколько дарений монастырю. При Стефане Душане Трескавец приобрел много земель и более 20 сел.

В XIX веке из монастыря ушли все монахи, а монастырь поддерживался священниками и мирянами из окрестных сел. До пожара в монастыре жил только один монах.

Церковь с XIV века неоднократно расписывалась. Но не все эти росписи высокого художественного уровня. Особое впечатление производит роспись купола, барабана и его парусов. Спас в куполе с темным лицом и светлыми кругами вокруг глаз очень необычная фреска.

Страстной цикл тоже произведение серьезного мастера. Воины и иудеи, пришедшие брать Христа, в сцене "Поцелуй Иуды" изображены со страшными уродливыми лицами. Это, конечно, влияние западного искусства. А сколько холодной тоски во взгляде человека, схватившего Христа за руку!

Как уже говорилось, фрески разного художественного уровня. И не факт, что более ранние - лучше. Жаль, что информации про росписи Тресковца нет. Такое впечатление, что опытный мастер писал поверх более старых местных деревенских росписей. Достаточно сравнить неумелую сцену Распятия и пронзительную Погребения Христа.

Очень изящен мученик Кирик и преподобный (не знаю, какой), великолепны утонченные пророки и преподобные отцы пустынники...

К югу от собора есть трапезная с алтарем. Фрески в алтаре почти погибли от пожаров, но на трапезную взглянуть интересно. Она сохранила каменные то ли столы, то ли скамейки.
Выйдя из монастыря, мы пошли погулять по скалам.

Из монастыря мы вернулись в Прилеп, потом на магистраль в Скопье и поехали вверх на перевал. После перевала стали присматривать место для ночевки. Проверили пару сверток - не понравилось. А одна свертка привела в уединенное место на дно оврага. Мало того, здесь был ключ с чистой родниковой водой. Очень удачное место!