Кахети კახეთის

День 6. (25 марта) Встали в 8 утра, позавтракали, собрались, половину вещей оставили в гестхаусе, так как решили через день вернуться ночевать сюда же. На Кахетию отвели два дня.
Этот день начинаем с осмотра древней малоизученной крепости Уджарма.

Возникновение крепости связывают с Вахтангом Горгасали. Во второй половине V века, когда он перенес столицу Иберии из Мцхеты в Тбилиси, он выстроил крепость и здесь в Уджарме. Крепость занимает хребет и длинный крутой склон долины, доходя почти до реки.

В крепости находится двухэтажная церковь - раннехристианская однонефная базилика. По преданию, св. Нина поставила здесь, как и в Джвари, один из крестов. Посреди нижнего храма в память об этом установлен деревянный крест.
Еще в крепости можно разглядеть остатки двухэтажного дворцового сооружения.

Следующая остановка - крепость Бочорма. Свернули на совершенно разбитую дорогу с фрагментами асфальта. Скорость - меньше 5 км/ч. Кроме руин крепости в Бочорме есть остатки джвариобразного храма. Подумали, решили не ехать и направились дальше в сторону Телави. Переваливаем через низкие горные отроги Гомбори. Вот и перевал Гомбори, начинается спуск в Алазанскую долину.

Недоезжая нескольких километров до Телави, сворачиваем в лес на грунтовку. Эта дорожка, проложенная по лесистым склонам, ведет сначала к монастырю Новая Шуамта, а затем дальше в лес к монастырю Старая Шуамта.
Неестественно вытянутая купольная церковь Новой Шуамты сразу удивляет своими странными пропорциями. Изначально их смягчала галерея, охватывающая с трех сторон западную часть церкви. Церковь построили во второй четверти XVI века при царе Леване и царице Тинатин, ее покои находились в средних ярусах стоящей рядом колокольни.
В храме на многих стенах сохранились росписи, современные зданию.

Конечно, грузинские кирпичные церкви производят гораздо меньшее впечатление чем каменные. Фасады, украшенные фигурными нишами, выглядят сухо. Глазурованные зеленые керамические вставки вносят разнообразие, но не способны оживить стены...

Подъехали дальше к Дзвели Шуамта, тут еще лежит снег. Островами между пластами мокрого снега торчат крошечные синие цветки.
Базилика середины 5 века, две церкви - копии Джвари одна побольше, другая поменьше. Никого нет, дверей нет, пустые стены, в одном из храмов в алтаре читаются силуэты учеников в сцене Тайной вечери.

Старая Шуамта построена на 1000 лет раньше Новой. В монастыре три храма: базилика и две джвариобразные церкви. Базилика построена в V веке. Вплотную к ней стоит большая купольная церковь - клон Мцхетского Джвари, построена в VII веке. И третья церковь - миниатюрный клон Джвари. Конструкция немного упрощена: убраны боковые помещения, отчего церковь стала выглядеть более центрично.
Церкви сложены не из тесанного камня, а из крупного булыжника, как принято в Кахети. Здания стоят в конце большой пологой поляны, окруженной лесом, сразу вокруг церквей начинаются крутые склоны в сторону Алазанской долины. Шуамта Дзвели запомнилась какой-то отшельнической уединенностью. Храмы стоят посреди леса в конце петлючей грунтовой дороги. Вокруг ни души...
Стал накрапывать дождик, мы залезли в автобус и поехали назад на дорогу в Телави.

Въехали в Телави - столицу Кахети. Город довольно скучный и малоинтересный. Кроме большой крепости и нескольких музеев в нем ничего примечательного нет. На некоторых улицах есть фрагменты застройки старыми кахетинскими домами, но цельного ощущения от города не остается.
Мы поели в каком-то общепите и поехали дальше. Сегодня у нас напряженная программа по Кахетии.

Едем в Телави. Смотреть крепость не стали, времени катастрофически не хватает, в Кахетии очень много крутых памятников, тут уже не до крепостей.
Пообедали в столовке в Телави и помчались дальше.
Тянутся бесконечные серовато-бежевые деревеньки, стоящие на охристых полях, вдоль дороги пасется шашлык. Ярких пятен в этом мартовском кахетинском пейзаже нет вовсе, даже черепица на домах от времени покрылась серо-зеленым мхом и стремится слиться с небом и голыми ветвями деревьев. Накрапывает дождь.

Икалто. Все храмы открыты, никого нет, горят лампады... Подошел старый дедушка с палкой и сказал: «Ну, собирайтесь тут все, я буду рассказывать». И неспешно повел нас вокруг храмов и по лабиринтам древней академии. В академии учился Шота Руставели, автор знаменитого грузинского эпоса. Ректорам академии был тоже известный грузинский поэт. А дедушка представился так: «Я историк, поэт, филолог... (пауза) а теперь пенсионер».

Монастырь основан во второй половине VI века Зеноном Икалтским, одним из учеников Симеона Столпника Младшего. Зенон был одним из тринадцати Сирийских отцов, основавших монастыри по всей Грузии.

В Средние века Икалто был крупным культурно-просветительским центром. Икалтойская Академия была не менее известа, чем Гелатская под Кутаиси, где подвизался знаменитый философ Иоанэ Петрицы. В Икалто же жил и работал другой известный философ - Арсений Икалтойский.
Руины Академии стоят и сейчас. Хорошо видно большой зал, такой же как в Гелатском монастыре (только сейчас тот под крышей) и великое множество помещений с вмонтированными в пол глиняными сосудами. Ведь грузинские монастыри потребляли огромное количество вина, поскольку хлеб и вино - основная пища грузинских монахов в пост.
Среди руин можно различить трапезную, помещение винодавильного пресса, кельи.

Главная церковь была построена в VIII-IX, но позже перестраивалась.

Едем по Алазанской долине, куда не повернешь голову — везде туманные горные кряжи. Пастбища перемежаются с непривычно оголенными виноградниками. За очередной дорожной петлей вырастает собор Алаверды. Его камни на столько по цвету совпадают с окружающей действительностью, что мнится, будто вырос собор прямо из земли на которой стоит.

Собор в Алаверди построен в эпоху объединения страны. Тогда же в XI в. возникли и другие грандиозные грузинские храмы: Светицховели и церковь Баграта в Кутаиси. Основан Алаверди был одним из тринадцати сирийских отцов - Иосифом Алавердийским.

Псоле очередного землетрясения сильно поврежденный собор был восстановлен и XV веке. Сухие формы купола резко не соответствуют отделке стен собора. Кроме храма здесь внутри крепости стоят покои епископа, трапезная, баня и колокольня.

У входа в монастырь нас поймал пожилой грузин, сообщил, что тут нельзя фотографировать, нельзя обходить собор и т. д. Мы рванули внутрь собора, а Катя осталась забалтывать дядю, чтобы мы успели отснять фрески. Катя мастерски справилась с задачей, все все успели. Мужик был совершенно очарован, сунул нам потом бутылку монастырского вина, проводил к припрятанному входу на хоры, разрешил снимать фрески, провожал до ворот и всячески благодушествовал. В монастырской лавке купили кахетинского меда с делянок монастыря.

Едем в Греми.
Сижу, уткнувшись носом в ноутбук, слышу вдруг возглас Кирилла «О!О!О!О! Вот это да!» Поднимаю голову, вижу монастырь-корабль, парящий на высокой горе над дорогой.

Город Греми возник в 1466 году, когда Кахетинское царство отделилось от Картлийского. Но просуществовал всего 150 лет. В 1616 году его сжег Шах-Аббас, столица Кахети была перенесена в Телави.
Развалины города занимают большую площадь на дне долины, а над ними на скале возвышается цитадель с церковью Мтавар Ангелози (Св. Архангелов).

Церковь св. Архангелов сооружена в 1565 году и напоминает нам уже виденную церковь Шуамта Ахали. В интерьере неплохо сохранились росписи современные храму.

Кроме церкви здесь есть еще трехэтажные палаты со сводчатыми залами, колокольня и хозяйственные постройки.

Некреси был городом еще в антиичную эпоху, но от него ничего почти не осталось, кроме еле различимых фундаментов на окрестных полях. В VI веке у города на горе появился монастырь, основанный одним из "сирийских отцов" Або Некресским. Кахетия была тогда под персами, зоорастрийцы увезли св. Абу в Мцхету и там казнили. Вот почему он похоронен в Самтавро, а не здесь.
Монастырь находится на горе, и сюда не пускают на личных машинах. Надо припарковаться внизу у нижнего двора монастыря и там пересесть на монастырские полноприводные микроавтобусы. Они ждут внизу.

Базилика в Некреси считается одной из самых старых в Грузии. Вероятно, она построена во второй половине IV века. Базилика совсем крошечная.

Вторая базилика Пресвятой Девы Марии построена в VI-VII веках. Она была расписана в XVI веке, и ее фрески представляют художественный интерес.

Еще одна купольная церковь была сооружена в IX веке. Здесь же на холме есть епископские покои, многочисленные марани с глиняными кувшинами, вмонтированными в пол, давильня для вина.

Подъехали к подножию горы, на которой стоит монастырь, уже в половину шестого вечера. Народу — никого. Дорога в сам монастырь очень крута, на нашей машине не заехать, да и по правилам монастыря наверх на своей машине проехать нельзя, только на специальном монастырском автобусе. Стоимость одного рейса — 10 лар. Если заполнять десятиместный автобус целиком, то на человека 1 лари.
Это очень древний монастырь, самый ранний храм 4 века, он один из самых первых на территории Грузии. Его воздвигли на месте мученической смерти одного из Сирийских старцев, пришедших в Иверию вскоре после святой Нины. Мы надолго зависли в соборе, разглядывая фрески 16 века. Удивительно, что этот век в истории грузинского искусства считается периодом упадка.

Вообще Некреси производит очень большое впечатление не столько самими памятниками, сколько их естественным расположением и единением с окружающей природой. Монастырь небольшой, и постройки стоят близко друг ко другу, но ощущения тесноты нет, наоборот здесь царствует свобода и простор над широкой и туманной Алазанской долиной. Именно этим Некреси нам напомнил монастырь Ахпат в соседней Армении.

Сегодня мы должны доехать до Сигнахи. В планах было посещение винзавода в Кварели. Созвонились с человеком, который обещал устроить. Но в воскресенье вечером это оказалось нереально. Кварели известен своим вином и большой крепостью, построенной в XVIII веке против лезгин. Мы решили, что крепостей нам достаточно, и покатили через Гурджиани в сторону Сигнахи.

Город Гурджиани ничем не примечателен. Он сильно запущен и выглядит депресивно. Гурджиани известен окрестными деревнями: Мукузани, Ахашени и прочее. Нас же интересовала единственная во всей Грузии двухкупольная церковь, расположенная загородом.

Квелацминда (церковь Всех Святых) стоит в глубоком ущелье посреди леса. От города к ней надо проехать несколько километров. Церковь представляет собой трехнефную базилику, на которую поставили два купола. Построена, вероятно, в VIII - IX. К сожалению, церковь была заперта. Это, кажется, один из двух случаев за все наше путешествие закрытой церкви.

Двухкупольную церковь я проспала в машине, узнала об этом только утром в Сингахи.
Вечером приехали в Сингахи (20:00). Созвонились с мужчиной, чей телефон нам дал Вадим из Тбилиси. Он нас встретил у вторых городских ворот, проводил до дома. Созвонились с Тамрико из винного погребка Джона, их координаты нам дали наши московские друзья. Гела отвез нас на своей машине на ужин и простился до утра. Кирилл спросил у него, есть ли в гостинице вайфай, он ответил: «Сейчас нет, завтра будет!»

Винный погреб Джона «Слезы фазана» — нечто особенно замечательное. Нас встретили Тамрико с мужем, накормили от души великолепной немясной едой, такой вкусноты мы не пробовали и в Тбилиси. Проводили в небольшой музей и картинную галлерею. Было радостно видеть там картины Ильи и икону Наташи (тех самых друзей, что дали нам телефон Джона). Хозяева угостили нас Ркацетели, принесли продегустировать Саперави 2009 и 2010 годов.

Бутилированное вино стоит очень дорого (Ркацетели — 27 лар, Саперави 2010 что-то около 40 лар), но нам по дружбе продали небутилированное в шестилитровых пластиковых канистрах в два раза дешевле. Кириллу так понравилось вино, что мы взяли три канистры. Всем было очень хорошо в гостях, так беззаботно.
(www.pheasantstears.com Сигнахи, ул. Бараташвили, 18, телефон: +995 355 3 1556 - офис; +995598722848 — Тамрико. Муж Гия — великолепный повар.)