Кахети კახეთის

День 7. (26 марта) Собирались встать в 8 утра, но все (кроме Ксеньки) проспали до половины десятого. Ксенька ушла рисовать на балкон и будить нас не стала. Погода после вчерашней серости нас поразила: ярчайшее солнце над Алазанской долиной, на небе ни тучки, ветра нет, воздух застыл без малейшего движения. И тепло!

За нами заехал Гела, проводил до ресторанчика, в котором уже договорился о нашем завтраке. Наелись до отвала, каждому досталось по тарелке мацони, салат, яйца, свежайший лаваш с медом, сыры (как говорят грузины, бараний и говяжий). Наелись так, что еле-еле поднялись из-за стола.

Адрес того хорошего ресторанчика «Nikala», где мы завтракали: Лолашвилли, 9. (555-42-47-65 Левани)

Сигнахи - странный город. Он совсем не древний, о его возникновении ничего не известно. Видимо, спасаясь от лезгинских набегов, жители Алазанской долины поднялись на гору и построили здесь большую крепость. Было все это в XVIII веке.

С 2007 года Сигнахи пытаются превратить в некую туристическую столицу Кахетии. В городе отреставрировали дома на нескольких улицах, благоустроили площади, замостили булыжником улицы, восстановили крепостные стены...

Город расположен на пересечении нескольких хребтов. Почти все улицы идут по хребтам, а переулки круто сбегают по склонам. На пересечении хребтов небольшие площади с красивым изломаным профилем мостовых. Пока все-таки город выглядит как некая туристическая подделка, он еще не обжит.

В паре километров от Сигнахи находится Бодбийский монастырь. Он не знаменит какими-то особыми памятниками архитектуры, но здесь находится самая почитаемая святыня Грузии - мощи святой Нины. От монастыря можно спуститься вниз на дно долины, где на источнике устроены монастырские купальни.

Монастырь Бодбе. В храме приложились к мощам, спустились к источнику, все кроме Антона и Жени окунулись в воду. Успели еще наверху подать записки и купить иконы. Мы очень вовремя приехали в монастырь, как раз к нашему уходу подъехали первые экскурсионные группы на автобусах. Мы успели до столпотворения и смешения языков побыть в монастырской тишине.

По дороге в Давид Гареджи несколько раз останавливались. Первый раз увидели раскачивающиеся ряды чурчхелы, никак не могли проехать мимо. Пожилая грузинка сказала, что только сегодня сделала партию, отдала за полтора лари палку. Такой чурчхелы мы никогда не ели, она была свежайшая, мягкая-мягкая, просто таяла на языке. Там же в машине все и приговорили по две палки. Больше такой чурчхелы мы не пробовали нигде... Потом останавливались собирать миндаль и фотографировать стада овец и коров.

Кахетинское шоссе через Сагареджо в Тбилиси - очень приличная дорога. Иногда автобус разгонялся до 150 км/ч на прямых участках. После Сагареджо сворачиваем на юг на второстепенную разбитую дорогу. Начинается нашдолгий путь в монастырь Давид Гареджи.

От Сагареджо до Давидгариджийского монастыря 45 км. И эти 45 километров совершенно необычной дороги, необычных пейзажей и необычной природы. В Давид Гареджи стоит ехать не только ради самого монастыря, но и ради удивительной Гариджийской пустыни.

Дорога разбитая, асфальт кончился где-то на середине пути, дальше тянется убитая грунтовка. Пейзажи вокруг приковывают взгляд, фотографы постоянно просят остановиться и выпустить из машины. Кругом холмы, стада, разломы в земле, обнажающие красные полосы горной породы.

Здесь совсем рядом Азербайджан, да еще лет 30 назад здесь жили этнические азербайджанцы. При Брежневе назревал какой-то конфликт, и их переселили отсюда, а на их месте расселили горцев из Сванети.
Наверное, здорово здесь оказаться в мае, когда вся эта степь покрываетя цветами!

Оставили машину у церковной лавки и пошли пешком в первый нижний монастырь, в котором покоятся мощи основателя монастыря, одного из сирийских старцев, Давида Гареджийского. Монастырь вырублен в породе скалы, напоминает Каппадокию. Из нижнего монастыря начали подъем на гору (2-3 км до верха). Верхний монастырь необитаемый.

Огромная гора изрыта пещерами: стойла для скота, часовни, храмы, трапезная, множество неопознанных скальных помещений, у всех южная стена от времени рухнула и открыла храмы с фресками 9-14 веков в долину. Теперь самые прилежные прихожане этих храмов — деревья и колючки, вступающие в храм со степи. Фрески выцветают, стираются под дождевыми потоками, но все еще различимы. Ксеня с Катей подолгу зависали у каждой, рассматривая и фотографируя детали. Кроме нас ни в монастыре, ни на горе не было никого. Только гора с распахнутыми храмами, по одну сторону которой Грузия, а по другую Азербайджан.

Спустились вниз к машине, где нас поймала длинноволосая блондинка-финка, оставшаяся без денег. Мы закинули ее в Тбилиси и дали позвонить со своего телефона.

На обратном пути заехали в монастырь Ниноцминда. Внутри высокой каменной стены стоит древний рухнувший собор, брат собора в Джвари. К нему пристроился маленький храмик на месте притвора. Доброжелательная монахиня проводила нас внутрь современного храма.
Как должно быть печально жить в монастыре, центром которого являются древние руины, ни чинить, ни снести которые нельзя.

Ниноцминда - древний епископский центр. Его храм был построен в VI веке всего на тридцать лет позже, чем Джвари. Зодчий отказался от угловых комнат, из-за этого церковь вышла совсем центричной, почти лепестковой в плане. К сожалению, в XIX веке она не выстояла во время одного из землетрясений.
Здесь же интересна кирпичная колокольня XVII века, епископский дом, да и сама крепость, окружающая монастырь...

Вернулись назад в Тбилиси. Ужинать поехали в ресторан на набережной.

Ночевать вернулись к Вадиму в Тбилиси. Ехать к нему стоит за добрым советом и помощью, но сами гостевые комнаты, увы, оставляют желать лучшего.
Вечером стирка и сон. Кирилл ходил к Вадиму советоваться про маршрут, выяснилось, что закрыта дорога Цалка-Ниноцминда. Нам нужно срочно менять маршрут.