День 25. (10 июля)

"Самый грустный день рождения. До сих пор жду, как маленькая, что утром, только открыв глаза, увижу радостные лица родителей и нащупаю под подушкой подарки. Кирилл подарки не дарит, говорит: "Купи себе что-нибудь сама". Я стараюсь устраивать нашим детям такие праздники, но не могу никак привыкнуть, что для меня их делать уже некому. Пора взрослеть."

После завтрака мы выезжаем из отеля в сторону Карфагена. Поначалу арабское движение непривычно. Особенно напрягают пешеходы, которые кидаются прямо под колеса. Часто они переходят улицы, даже не посмотрев по сторонам, как шли, так и идут дальше.
Немного необычны манеры преодоления нерегулируемых, да и регулирумых перекресков. Они едут как то толпой, гудят, перестраиваются, пересекают. Из-за этой неразберихи общая скорость в городе низкая. Если уверенно водишь, арабы не страшны. Кстати сами по себе они водители так себе. Невнимательные и неаккуратные, создают неприятные ситуации, которые легко было предвидеть или просчитать. Очень много просто пофигистов, которые едут или идут по встречке, чтобы не проезжать лишний крюк, при этом они еще имеют наглость никому не уступать. Вобщем там на оживленных дорогах надо быть весьма внимательным.

В современном городе Картаж остатки от Карфагена разбросаны на достаточно больших расстояних друг от друга, около 10 различных мест, оборудованных как музеи или просто открытых для всех. Билет продают единый на все.
Сначала мы подъехали к святилищу Тофета - это все, что осталось от "настоящего" пунийского Карфагена. Здесь приносили в жертву мальчиков первенцев богу Ваалу-Хаммону и богине Танит. Археологи обнаружили 50 000 урн с останками младенцев и надгробные памятники с серпом Луны и женской фигурой с поднятыми руками - Танит.

Карфаген, как известно, delenda est. А ведь когда-то было совсем не ясно, какой будет мир: финикийский (пунический) или римский. Карфагену и Риму давно стало тесно в Средиземноморье. И, несмотря на поражения в первых двух Пунических войнах, Карфаген быстро поднимался и восстанавливал утраченные позиции. Да и римляне потерпели ряд обидных поражений, и слоны Ганнибала, пройдя через север Африки и через нынешние Испанию и Францию, все же перевалили через Альпы и оказались недалеко от Рима.
Победив в Третьей Пунической войне, римляне сравняли Карфаген с землей и засыпали это место солью. Собственно поэтому от пунийского города ничего почти не осталось, за исключением нескольких фундаментов и раскопанного тофета с памятниками убитым первенцам. Некоторые историософы полагают, что цивилизации с человеческими жертвоприношениями в живом процессе истории удалялись и уничтожались, как зараженные, тупиковые, не имеющие будущего. То же произошло и с цивилизацией Инков.
Много позже, через сотню лет, римляне сами начали строить здесь свой римский Карфаген, ставший столицей провинции Африка. Собственно, руины этого римского города можно увидеть и сейчас, хотя большая часть построек была растащена на строительство города Туниса.

От Тофета мы едем мимо пунийских Торговой и Военной гавани к термам Антонина Пия. Но мы промахнулись и сначала заехали в раскопки квартала Магон. Там нет ничего интересного (остатки римских лавок, поставленные на остатки пунийских домов), но зато квартал живописно расположен прямо на берегу моря.

Сами термы Антонина Пия занимают приморскую часть большой зоны раскопок. Кроме руин терм здесь довольно интересны остатки большой христианской базилики c баптистерием.

Термы были построены между 142 и 162 гг. и были самыми большими в Римской империи после Траяновых терм в Риме. По большому счету руины эти неинтересны, ведь арабы использовали их как каменоломню для строительства Туниса.

Сразу за Термами за высоченным забором находится дворец беев - сейчас дворец президента. По раскопкам в этой части ходят военные с автоматами, следят, чтобы никто не поднимал фотоаппарат в сторону дворца. Сам дворец за несколько кварталов окружен бесчисленными шлагбаумами, постами, военными..
Следующая наша остановка - это базилика св. Киприана Карфагенского. От самой базилики почти ничего не осталось. Читается силуэт базилики, видно апсиду, баптистерий и часовню. В этой часовне молилась св. Моника - мать блаженного Августина о его благополучном бегстве в Сицилию из Карфагена по морю. Все это красочно описано в его Исповеди.

Над всем Картажем возвышается на холме Бирса большой католический собор св. Людовика. Надо сказать, что строил его большой мастер! При такой специфике заказа, казалось бы невозможно избежать сухой противной эклектичности, но архитектор создал поистине ясное и гармоничное здание, открыто передающее идею христианизации востока: европейская католическая основа собора и арабская декорация.
На самом же холме Бирса снова почти ничего интересного: подвалы пунийских зданий и обломанные римские скульптуры, которыми завален небольшой выжженный солнцем парк.

Сиди-бу-Саид - небольшой городок, расположенный над Тунииской бухтой. Его еще в начале XX века облюбовали богатые европейцы для своих дачных домов.

Вообще Сиди-бу-Саид это некоторое недоразумение. Часто считают, что этот город - чуть ли не лицо арабского мира, квинтэссенция андалузского стиля. Затем экстраполируют его белизну и чистоту на весь Тунис. Но это не так. Сиди-бу-Саид это не лицо Туниса; скорее то, как себе представляли арабский мир французские художники и меценаты первой четверти XX века.

Дома в Сиди-бу-Саиде совсем не характерные для арабских городов, где окон на улицу почти нет или они очень маленькие. Здесь же огромные окна, забранные голубыми решетками,и множество балконов. Улицы городка превращены в развал сувениров. Все торговцы знают стандартный набор русских слов: кожа, "толко пасматри" и тд. Да и вообще, как и в Карфагене, здесь много русских пакетников.
Мы решили отдохнуть в теньке и заодно пообедать в одном из ресторанов Сиди-бу-Саида. Ресторанчик очень удачно был оснащен лавками, на которых все тут же вытянулись в ожидании обеда.

Во всем городе ощущается некая искусственность, что превращает город в своеобразную резервацию, созданную по вкусам европейских туристов.
Да, андалузские кварталы во многих магрибских и испанских городах так и выглядят: бугенвили, белые стены, голубые окна, двери, ставни. Да, так, но не так искусственно и нарочито...

До вечера у нас еще много времени, и мы решили съездить в Бизерту. Сначала возвращаемся по дороге в столицу, выезжаем на платную магистраль и мчимся на север в Бизерту. После обеда все заснули, и мне пришлось будить всех, когда я запарковался на набережной города.
Припарковались мы рядом со стоянкой прогулочных колясок и сразу же взяли сорокаминутную прогулку по городу.

Виль Нувель - французский город с правильной планировкой стоит на канале, соединяющим море и озеро Бизерта. Здесь на канале расположен современный порт, где останавливаются большие корабли и круизные лайнеры. Старый арабский город стоит чуть севернее на берегах узкого извилистого залива - старого порта. Вход в залив охраняют две крепости: Касба и маленькая Ксиба. Медина Бизерты не имеет стен, да и вообще она была сильно разбомблена во время Второй мировой войны.

Нас провезли через Виль Нувель, через Медину мимо Большой мечети, по мосту над входом в старый порт между Касбой и Ксибой и вернули назад на набережную Старого порта к нашей машине.
Мы решили еще неменого погулять. Зашли в Касбу и прошлись по ее узким извилистым переулкам. Вход в Касбу только один, и все ее улицы тупиковые. Посмотрели на мальчишек, отчаянно нырявших в залив с башни Касбы, и назад вернулись по набережной...

Старый порт - весьма колоритное место. Ближе к Медине в глубине залива все меньше современных катеров и все больше разноцветных старых рыбацких моторных лодок с немыслимыми тентами на металлических каркасах.Посудины завалены каким-то живописным тряпьем, рваными сетями, протертыми канатами...

Из Бизерты мы едем на запад, чтобы взглянуть на озеро Ишкель, где водятся, как говорят, какие-то водяные буйволы. Буйволов мы не видели, зато любовались удивительными пейзажами Северо-Восточного Туниса.

Озеро глубиной всего 1 метр, поэтому оно почти все заросло травой, осталось только несколько узких голубых полосок открытой воды. Холмистая местность, коровы и убранные желтые поля иногда создают иллюзию, что находишься где-нибудь в южной полосе на Украине или в степях Придонья, но возвышающиеся над кустами пальмы возвращают в реальность.

Мы объехали озеро с севера и с запада. По дороге несколько раз останавливались фотографировать эти необычные пейзажи. Назад в Тунис мы ехали пустой извилистой дороге, которая ближе к столице превратилось в оживленное шоссе.
Без карты всего большого города сложно ориентироваться, но нам неплохо помогала наша система навигации из двух карт на двух экранах.

Вечером купили в магазине фруктов, сыра и хлеба и устроили ужин в номере. Резались с детьми в уно, потом уложили их спать и втроем пошли интернетить. Заказали себе сладкого тунисского мятного чая, который пьется как десертное вино, и пошли читать в почте и ЖЖ новости от родных. Через несколько недель после нашего отъезда из Москвы родила дочку Анина сестра Маша. В этот самый вечер десятого числа мы первый раз увидели их на фотографиях.