День 23. (8 июля) Сегодня уплываем в Африку. Паром в 9.00, в порту надо быть, как нам сказали в 7.30. Проснулись рано, детей не будили, а уже по отработанной технологии ранних подъемов в какой-то момент, после того, как собрали лагерь, засунули спящих детей в машину.
Накануне не смогли заправить баллон с газом и теперь нервничали, что попадем в Африку без газа. Там другой стандарт баллонов, наш, скорее всего, не обменяют и не заправят. В Трапани на заправках спрашивали про баллоны, все чего-то объясняли, потом смотрели на время и качали головой. Вобщем, похоже, придется ехать в Африку без газа. (Надо было раньше об этом подумать). Приехали в порт.

Вот тут началось долгое и весьма нервотрепное приключение, которое, слава Богу, кончилось благополучно. НО чего оно нам стоило! Спрашиваем в одном портовом агенстве, где паром в Тунис, показывают на другую сторону залива. Садимся в машину, едем больше 3 километров на другую сторону. Спрашиваем портового рабочего, где паром на Тунис? Он показывает снова на другую сторону. Едем туда. Там не можем найти паром. Снова спрашиваем, снова показывают на огромный красный паром на той стороне. Потихоньку это все начинает выводить меня из терпения. Едем к парому. Да, правда, он пойдет на Тунис, спрашивают наши билеты. Показываем распечатки из агенства, нет не годятся, их надо зарегестрировать в порту на той стороне! Вот ведь! А я спрашивал тетку в агенстве, надо ли где-то еще регистрировать билеты, она ответила, что нет, можно сразу на паром. Плохо не знать итальянского. Английский местные знают очень поверхностно. Вот здесь постоянное недопонимание друг-друга действует на нервы.
Едем назад в порт на другую сторону залива. Здесь у здания порта вся площадь заставлена мшаинами с невероятными сооружениями на крышах из коробок, чемоданов, велосипедов и мебели. Я беру документы и иду в здание порта. В это время на улице рвет Саньку, Аня мечется между машиной, которую надо перегонять, чтобы освободить проезд кому-то и детьми.
За стойкой два человека неспеша берут паспорта и билеты, чего-то одним пальцем набивают в компьютер и возвращают паспорта с посадочными талонами. Они оба не перестают отвечать на телфон, на звонки по мобильному. Причем, когда они трепятся по телефону, дело останавливается, им же надо махать руками и жестикулировать! Если кто-то из своих служащих заходит к ним в контору, то они оба оборачиваются и бросают работу. Понятно, что очередь почти не движется. К тунисским паспортам они привыкли, а вот наши не знали с какой стороны читать, опять два часа искали визу и т.п.. Но все равно, ведь ясно, что не евросоюзовские паспорта! И ничего нам не сказали!

Получил я талончики, и мы покатили уже в третий раз на ту сторону порта три с половиной километра по портовым утренним пробочкам. Заехали на причал и встали в очередь. Долго долго стояли, наконец, стали немного пускать на паром. А время уже 9 часов, парому пора отплывать! Вот и мы подъезжаем. Какой-то дядька берет наши документы, зовет еще одного дядьку, и тут они отодвигают разделительный заборчик и показывают, чтобы мы уезжали отсюда и все твердят "офис полис". Потихоньку я начинаю понимать, что я должен ехать в город, найти там какую-то главную полицию и поставить штампы в паспорта. То есть эти сицилийские пограничники-халявщики сдали свои полномочия полиции, а полицейским неохота торчать в порту и всех проверять, пусть сами к ним ездят! Я им объясняю, что мне не нужны штампы в визах, что их ставить вовсе необязательно (три года назад испанцы поленились ставит штампы при выезде в Марокко и ничего). Нет, они говорят, что так нельзя!

"Кирилл разыграл спектакль одного актера с распахиванием дверей машины, размахиванием руками и сердитыми возгласами. Паром должен был отправляться в 09 по местному, а нас в 09:15 вытурили из очереди и послали к черту на куличики искать погранцов. Кирилл был в ярости. Никогда его таким не видела! Думала, он сейчас в драку полезет. "

Я потихоньку представляю, как я въезжаю в Трапани и ищу там главный офис полиции. А итальяшки уже ушли заниматься своими делами. Догоняю их, пытаюсь расспросить, как найти полицию. В ответ только взмахи руками в сторону Трапани. Становится ясно, что мы ничего не найдем и опоздаем на паром! Я понимаю, что пора применять крайний случай, то есть начинать выходить из себя, при этом сохранять ясный рассудок. Действует впечатляюще. Я применял это один раз в подобной ситуации в порту в Трабзоне, на таможне в Албании и один раз, общаясь с ментами в Брянской области.
Сдаю назад из-за забора и ставлю машину поперек, чуть не наехав на дядьку, прибегают сицилийцы, уже штуки три-четыре, начинают орать, я вылезаю из машины и тоже начинаю орать на них. Они орут: "Порто полис!" и машут руками в другую сторону порта. Английский никто не понимает! Я хватаю одного из них за руку и начинаю запихивать в нашу машину и кричу: "Шоу ми полиз! Кам виз ми!" Он понял, что я от него хочу: "Импосибле, импосибле!" Когда я увидел, что он испугался, я понял, что действует! Прибежали еще сицилийцы, бегают вокруг машут руками и кричат. Я стал их по-очереди пытаться запихнуть к нам в машину. Прибежал еще один дядька, он был не такой крикливый и выглядел поумней. Его также не удалось засунуть в машину. Но он смог объяснить, что нужно пойти в то же здание, где я регистрировал билеты и найти там полицию. Это уже я у него переспросил, когда понял, что идет речь о здании с большой парковкой. Уж кажется, чего проще, показал на посадочные талоны и сказал офис полис. Но они были способны только орать и показывать руками на город.

А паром уже полчаса, как должен был отплыть. Мы сели в машину, и я втопил. Город уже проснулся, и на улицах появился трафик и затруднения перед ротондами. Обгоняю в городе по встречке, перед ротондами снова въезжаю в свой ряд, итальянцы расступаются, я снова на встречку... Влетел на стоянку здания порта, бросил машину, заперев несколько других (оставил ключи жене) и бегом в здание. Спрашиваю, где полиция, мне тут же показывают, куда идти. Вламываюсь в комнату. Там, развалившись на стульях, сидят несколько полицейских и беспрерывно курят под потолочным вентилятором. Даю одному из них паспорта. Он неспешно листает, показывает остальным визы, потом они смеются, болтают... Взял штамп, начал печатать, зазвонил мобильник, полицай паспорта отшвырнул и стал трепаться. Опять берет паспорта, проверяет, какие проштамповал, какие нет. Штампует, отдает. Я не знаю, как сдерживался, чтобы чем-нибудь в него не запустить.
Садимся в машину и мчимся назад к парому, снова обгоны по встречке, успели. Но теперь мы заезжаем на паром одними из самых последних.

Ночных рейсов в Тунис из Сицилии не бывает, а днем брать каюту нет смысла. Все уютные уголки на палубах были заняты лежащими вповалку арабами. Некоторые расстелили надувные матрасы под лестницами и там спали. Многие просто валялись на лестничных площадках на коврах. В салонах и в барах все диваны заняты лежащими разноцветными телами, заваленными тряпками. Нам удалось занять место со столиком и двумя креслами, еще два удалось стащить из салона, и мы неплохо устроились. Наконец, паром отчалил с двухчасовым опозданием.
С верхней палубы открывался вид на Трапани, и отсюда можно было рассмотреть купола его церквей, которые в принципе не видно с узких улиц города.

Несмотря на то, что мы плывем итальянской компанией Гримальди лайнз, судно принадлежит греческой Минос лайнз.
Паром довольно новый и очень комфортабельный. Почти все пассажиры (99 процентов) - арабы. Арабы умудрились за пару часов загадить паром до неузнаваемости. В проходах, салонах и на лестницах стал валяться мусор, туалеты превратились в классические русские, куда тяжко зайти, с засорами, грязью и вонью. А ведь первые полчаса все было очень чисто! По нашему этажу ходила настоящая сумасшедшая европейская тетка хиповского вида, пытавшаяся пообщаться со всеми мужчинами, за ней со смехом носилась толпа арабских детей. Вот что случается с бэкпакерами, если вовремя не остановиться...
Мы сидели в нашем уголке у большого илюминатора. Взрослые читали про Тунис, составляли планы на ближайшие дни, дети носились по парому, знакомились с арабскими детьми, мы за ними по очереди следили.
Потом слева показалась земля, у тунисцев заработали мобильники, значит это мыс Кап Бон. Потом он исчез, но вскоре показался порт Тунис. Восемь часов плавания прошли быстро.
Наша машина стояла на апарели между нижней и следующей палубой, ее прямо на апарели поднимали на вторую. Теперь апарель с нашей машиной опустили, и мы стали потихоньку выезжать.

Машины выезжают из парома и едут к каким-то будкам. Нас и еще несколько машин на неитальянских номерах поставили в отдельную очередь. Здесь были и словакские номера, и австрийские, и немецкие, но везде сидели арабы. Потом меня долго, минут сорок гоняли с документами по разным будкам. Там надо было в каждой выстоять очередь два-три человека, но ведь арабы все делают еще медленнее итальянцев! Печатали какие-то бумажки, квитанции, в одном месте давали бумажки, в другом забирали. Казалось, что уже все готово, вновь посылали в какую-то далекую будку, которую и не найдешь сразу. Но денег нигде не взяли. Мы разменяли в обменнике 100 евро. Наконец, нас выпустили и мы острожно поехали в сторону столицы без навигации по незнакомым дорогам среди арабов, от которых еще не знаем, чего ждать. В общей сложности паром задержали на 2 с половиной часа. Приплыли мы в 17:00 по местному времени, 2 часа проходили таможню и контроль.

На КПК запустили французскую километровку, а на смартфоне карту из гугла. Еще на пароме я наметил несколько отелей, которые нам подходили по месту и по уровню цен (Выискал их по ЛП). Подъехали к воротам медины Баб Бхар, здесь движение превратилось в плотную пробку, но все же тихонько движущуюся. Мы думали, что здесь будет как в Марракеше или в Фесе, можно будет въехать в медину, но здесь не так. Сразу часть отелей, находящаяся в медине, перестала для нас быть интересной. Поворачиваем в переулок и паркуемся у старого отеля Гран Хотель де Франс. Два больших номера с кондиционерами и с раковинами. Душ и туалет на этаже. Отель старый, еще французских времен, этим он нас и подкупил. Интересно, что в номерах стоит раковина и биде.
Только в 20 часов по местному времени заселились в отель.

Пока устроились, приняли душ, уже стемнело. Мы вышли на площадь Победы и погрузились в давно знакомую шумную жизнь вечернего восточного города. Мы с Анькой радовались как дети. Суета, крики, гам, всевозможные продавцы на каждом шагу, запахи медины... Купили шурмы с овощами и газированной воды.
Сначала сунулись в Медину, но вечером гулять там неуютно и бессмысленно, и мы пошли в Виль Нувель во французский город. На Авеню Хабиба Бургиба множество бутиков стандартных европейских брендов. На обратном пути успели в закрывающийся супермаркет.

День 24. (9 июля) "Встали в 8 по местному, спустились позавтракать в кафе гостинницы. Нам принесли чай/кофе, булки, масло и джем. Достаточно сытно. Поели и пошли гулять по медине. Нашему взору открылась просыпающаяся медина: поднимались жалюзи, открывались лавочки, расставлялся товар, появлялись первые покупатели, и чаще всего продавцы очень хотели, чтобы ими были именно мы (первыми покупателями)."

По прямой улице Джемаа Зайтуна сквозь только оживающий утром рынок проходим к Большой мечети.

Мечеть с улиц Медины увидеть фактически нереально. Тлько восточное крыльцо с легкой аркадой на тонких колонках. Но мы еще посмотрим на Эз-Зайтуна (Большая мечеть) с крыш соседних домов. А сейчас мы сворачиваем в южный конец медины. Мы идем по весьма толковому и подробному маршруту, предложенному путеводителем Lonely Planet. Проходим мимо трех медресе с красивыми порталами, но нас не пускают в них.

Надо сказать, что гулять по Тунисской Медине значительно комфортнее, чем в Фесе или Марракеше, да и в Кайруане. Здесь совсем нет хелперов и фо гайдов. Никто не пристает и ничего не предлагает за редкими исключениями.

Как и в любой арабской медине улицы - это проходы, своеобразные пещерные ходы между домами. Внешний фасад домов - это изнанка, это то, что у нас выходит во внутренний двор, т.е. "черный" фасад. А лицо дома внутри - это его внутренний двор и помещения. Идешь среди покосившихся каменных сараев, а рядом за облупленной стеной может быть богатейший старый дворец...
Вот, к сожалению, в один из лучших таких тунисских музеев - Дар Бен Абдаллах мы не попали, закрыт на ремонт.

Дойдя до мавзолея Турбет эль-Бей, снова почему-то закрытого, мы поворачиваем назад на север в сторону большой мечети. Но предварительно совершаем небольшой детур до ворот медины Баб Джедид.

Путь к воротам идет по Кузнечной улице. На нее выходят мастерские кузнецов и жестянщиков. Из каждой двери раздаются удары молотков, выглядывают перепачканные сажей лица. Дошли до ворот Баб Джедид, самых древних в городе, построенных еще Хафсидами (XIII-XVI вв). Ворота - замусоренный вонючий пещерный ход с двумя поворотами внутри, выводит на шумную дорогу, идущую вдоль стен Медины.

Назад на основной маршрут мы вернулись другой дорогой по параллельным переулкам. Этот угол Медины сильно отличается от центра и северной части. Здесь тихо, безлюдно, заброшено и совсем нет суков.

Дальше по прямой ру Турбе-эль-Бей, переходящей в сук Этуф, мы вышли к западной стене Зайтуны, превращенной в продуктовый сук. Аркада здесь опирается на множество разнокалиберных колонн. Думается, что эти колонны были вывезены из римского Карфагена.

Здесь, в поисках панорамы мы обошли Зайтуну почти по кругу. На наши вопросы о панораме получали противоречащие ответы. Немудрено, ведь каждый ковровый магазин устраивает на крыше видовую площадку, чтобы привлечь туристов.
Наконец, один дядька завел нас в ковровый магазин, и мы поднялись на его крышу.

Крыша магазина была оформлена весьма эффектно. Не менее впечаляющий вид открывался отсюда на крыши Медины. Наконец, мы смгли увидеть Зайтуну (Большую мечеть), ее минарет построен по образцу минарета мечети Касба на западе Медины, а тот всвою очередь подражает трем великим минаретам Альмохадов: Хиральде, Кутубии и недостроенному в Рабате.
Крыши Медины - это целый мир! Здесь можно вполне обойти весь город, не спускаясь на землю. И не зря ведь на всех окнах, выходящих на крышу, стоят решетки.

Спустились с крыши магазина и как-то просто без особых проблем избавились от продавца, который предлагал look carpets, not buy, just see! Дальше мы по Турецкому суку, состоящему сплошь из ювелирных магазинов, идем к площади Правительства к дворцу Эль-Бей. Эта часть Медины вокруг дворца Дар Эль-Бей - резиденции премьер-министра, основательно обновлена. Все лавки и магазины отремонтированы, нет покосившихся и треснутых стен, сделаны новые крыши и своды...
В этой же части Медины находится мечеть 1616 года Сиди Юсеф с минаретом в оттоманском стиле. Но в отличие от турецких здесь над балконом-баллюстрадой минарета устроена деревянная крыша.
Сам Дар Эль-Бей, бывший дворец бея, сейчас резиденция премьер-министра. У каждой двери дворца стоят дядьки в костюмах, расхаживают автоматчики. Все попытки фотографировать сразу пресекают, но мы особенно и не пытались, знаем, что можно нарваться на серьезные неприятности.

Эта западная часть Медины совсем не "мединистая". Тут и впомине нет грязи, разрухи, тесноты соседних кварталов. Площадь правительства соединяется с площадью Касбы. Касба в Туниской Медине тоже была, как и в мединах Сусса, Сфакса, Бизерты и др. Но в 1883 году французы разрушили крепость, все что оcталось - это мечеть с минаретом по образцу марокканских, которые в свою очередь основаны на Хиральде и Кутубии - минаретах Севильи и Марракеша.
Дальше мы снова входим в Медину и по улице Дар-эль-Джельд идем до дома Ле Диван.

ЛеДиван или Дар-эль-Джельд - это дом XVIII века, в котором сейчас устроен магазин ковров и банкетный зал или скорее ресторан по заказу. В отреставрированных помещениях представлены интерьеры и предметы быта дома богатой семьи.

Этот район Медины весьма живописен: выбеленные фасады домов, голубые окна и двери и яркие цветы - все это напоминает андалузские города.
Но мы снова возвращаемся на площадь Правительства и теперь идем к мечети Хаммуда Паша с еще одним оттоманским минаретом. Где-то здесь мы в очередной раз зашли в кафе попить свежевыжатого апельсинового сока со льдом. Немного заблудившись в лабиринтах торговых улицах Большого сука, мы все же смогли сориентироваться и снова вышли на наш маршрут.

Теперь мы идем в северную часть Медины. Чем дальше от Большой мечети, тем улицы становятся все более и более запущенными, горы строительного мусора, треснутые стены и своды, грязные кривые разбитые мостовые...
Мы дощли до дворца Кхереддине, который абсолютно неинтересен.

"Ближе к сиесте стало очень жарко, и мы поняли, что хотим купить перекус и вернуться в кондиционируемые номера для обеда и детского сна. Что и сделали. Правда, не обошлось без приключений. Большую часть пути домой мы проделали в густой толпе в узеньких улочках медины между лотками со всякой всячиной, начиная от плодов кактуса, кончая обувью. Европейского человека здесь не встретишь. Суки чередуются с заброшенными замусоренными арочными подворотнями. Кирилл шел впереди с картой и фотосумкой, дальше пробивался Сева с пустой коляской, потом я с Ксеней на боку и с Сашей за руку. Это, как говорят дети, просто жесть. Толпа сносит, женщины в хиджабах снуют туда-сюда перед носом и не дают догнать Кирилла, а потерять его извиду в медине очень не хотелось. Дорогу, конечно, нашла бы, как идти к отелю от арки и главной площади я знала, но не хотелось оставаться здесь одной. В конце концов нас выбросило потоком на площадь примерно как воду из канализационной канавы сбрасывает в отстойник. Увидев солнце и свободное пространство, мы облегченно вздохнули.
Нарезали вкуснейшей шарумы в том же месте на площади у арки, сбегали за напитками и фруктами и ушли в отель.
Пообедали, Ксеня с Кириллом легли спать, а я стала читать мальчикам интереснейшую статью про историю возникновения русской диаспоры в Тунисе (про русскую эскадру 1920-ых годов, про храмы в Бизерте и Тунисе и т.д.) После чтения оставила их тоже спать и ушла вниз на первый этаж интернетить. Делать было это чрезвычайно трудно, так как наш ноутбук они подключать отказались, а на местной машинке была только французская и арабская раскладки. Нашла английскую, но это не сильно помогло, так как буквы на клавиатуре не совпали. Это ужас."

Тунисские женщины среднего возраста обычно с ног до головы замотаны в белые или черные покрывала. Причем край покрывала на голове они удерживают зубами. Наши дети эти непонятные груды белых тряпок называли снеговиками. Мужчины обычно ходят в джинсах и в рубашках или футболках с коротким рукавом. В шортах только мальчишки.

"Когда все, наконец, проснулись, мы пошли досматривать медину.
Плутали в лабиринте улочек и тупиков, опять влипли в рыночную часть медины, насилу выбрались. Все же там тяжело как-то, стены почти смыкаются над головой, в узком зазоре, где должно бы быть видно небо, натянуты разноцветные тенты от солнца, на улицы с двух сторон выкачены столы с товарами, и в два этажа по бокам, ровно до тентов тянутся вешалки с пестрым барахлом, тканями, шалями. Народ снует туда-сюда, продавцы выкрикивают что-то прямо в уши проходящим людям, под ногами носятся мальчишки с тачками, наполненными копеечными бутылками с водой. А запахи-то, запахи какие! Боже упаси попасть случайно в рыбный или мясной ряд, это ужас. Хочется зажать нос и бежать куда глаза глядят, и это я не вредничаю. На жаре все эти развалы с рыбами и отрубленными бараньими головами кишат мухами, по тротуару текут ароматные ручьи, и лучше не думать о том, откуда они взялись. И везде – мусор.
Зашли на местную телефонную станцию позвонить, долго-долго подбирали код вместе с хозяином(почему-то код России здесь не общепринятый), он так расчуствовался, что сбегал за кока-колой, пока я разговаривала с Андрюхой, угостил нас и все прижимал руку к сердцу. "

Во второй половине дня мы возвращаемся в северную часть Медины, чтобы продолжить наш прерванный маршрут. По дороге мы слегка заблудились, но все же потом смогли выйти в нужном направлении.
Все же эта Медина, да и другие тунисские медины попроще медин Марокко. Здесь почти все улицы - это улицы, а не тупики, как в Фесе, где собствено сквозных улиц всего несколько штук, а остальные это своеобразные ветвящиеся и извивающиеся пещерные ходы, заканчивающиеся чьим-нибудь двором или дверью.

Дар Ласрам - еще один интересный исторический дом Медины, снова оказался закрыт, и мы пошли дальше к Ру Сиди Махрес - шумному многолюдному суку в северной части Медины.

Мы вышли из Медины через ворота Баб Суйка. Халфауин в XIX в. был "модным" кварталом, тогда же здесь была построена мечеть Сахиб-эль-Табиа - часть большого комплекса с медресе и хаммамом. Галерея мечети смотрится вполне по европейски, напоминая аркаду какого-нибудь венецианского палацио. Мрамор для мечети возили из Европы.

Таким образом, мы прошли весь запланированный маршрут по Медине. Дальше у нас не было никаких планов, и мы решили пройтись до русской церкви на авеню Мохаммеда V. Сначала шли через арабский город, потом через окраины французского квартала ВильНувель. Надо сказать, что и там и там нет ничего интересного и примечательного. Скучные однообразные кварталы.

"По дороге домой нашли на авеню Мухамеда пятого русский храм. Хотели посмотреть расписание служб, чтобы попасть в воскресенье на литургию. Пока разбирали расписание, из ворот храма вышел о. Дмитрий и мы разговорились. Он открыл запертый храм и пустил нас внутрь. Попутно выяснили, когда служба."

От церкви к гостинице мы возвращались по бульвару Хабиба Бургиба через французский город Виль Нувель. Здесь множество ресторанов, магазинов, бутиков почти как в Европе.
Здесь привлекают внимание два здания: Народный театр, построенный французами в духе модерна и собор св. Винцента, в котором намешана готика, византийские и восточные мотивы.
Сначала мы зависли в европейских шмоточных магазинах, типа United colors и Next, затем мы зашли в супермаркет.

Винный отдел в нем был задвинут упаковками товаров на палетах. Я спросил у персонала, в чем дело. Мне объяснили, что в пятницу отдел не работает, но иностранцам можно. Через несколько минут подошел служащий с подъемником, отодвинул палеты, и я стал выбирать вина.
Как и ожидалось, цены на нормальное вино раза в два-три выше, чем в Европе. У нас был солидный запас сицилийских вин, мы не стали повторять ошибку 2007 года, когда въехали в Марокко почти без вина. Несмотря на это мы закупили для пробы несколько бутылок туниского красного сухого вина.

Вечером мы решили поужинать в каком-нибудь ресторане для местных, и вот, что из этого получилось. Зашли в какое-то заведение: шумно, прокурено, душно. Нас завели на второй этаж и усадили за стол. Здесь было еще душнее, но не так шумно. Мы заказали тажинов. Нас предупреждали, что тунисский тажин - это не марокканский. Так что мы были, можно сказать готовы. Тажином оказалась тарелка с невероятным количеством вареной пшеничной крупы и несколькими жалкими кусочками говядины сверху. "Сева от своей порции не съел и половины, Кирилл – половину, а мою порцию я делила на троих: Саша съел все мясо, Ксенька – много кус-куса (каши), а я выела овощи. " Cчет был какой-то смешной, невероятно маленький...