Новая Джульфа (арм. — Нор Джуга‎) — армянский квартал Исфахана. Расположен на правом берегу реки Заянде, протекающей через город. Основан армянами из старой Джульфы (ныне в Нахичевани) переселенными в Иран Шахом Аббасом в 1604 году. В ходе Турецко-персидской войны (1603—1618), шах Аббас, узнав о наступлении османских сил и опасавшийся, что не сможет удержать недавно завоёванную им территорию Закавказья (включая Восточную Армению и приграничные с Османской империей области Араратской равнины), прибегнул к тактике «выжженной земли», суть которой заключалась в насильственном переселении всех местных жителей на территорию Персии. Всего, в Персию было переселено от 250 000 до 300 000 армян. Это событие получило название Великий Сургун (арм. — Великое изгнание). Непосредственно в пригород Исфахана было переселено, по разным оценкам, от 20 тыс. человек до 12 тыс. армянских семей.

Первоначально, армянские переселенцы получили свободу вероисповедания, некоторые привилегии и свободу торговли. Однако позднее, шах начал проводить насильственную политику по принятию ислама среди армянского населения. Несмотря на все сложности, с течением времени, армяне смогли создать здесь центр международной торговли, в том числе с Россией, Европой и Индией, а также получили монопольное право на торговлю шёлком.

В начале XVII века население Нор-Джуги достигало 30 тысяч жителей. Армянские переселенцы построили новый квартал со множеством церквей. В отличие от остальных национальных и религиозных меньшинств, армяне имели право выбирать собственного главу района, создавать свои суды, звонить в колокола, устраивать религиозные процессии. Также, армянам было разрешено производить вино и не придерживаться строгих правил в ношении одежды. Они образовали отдельную церковную епархию под руководством своего собственного епископа, назначенного Эчмиадзином. Избранному главе, которому была вручена печать шаха Персии, подчинялся не только сам район, но и два десятка армянских деревень вокруг Исфахана. С взрослого мужского населения он собирал налог золотом. Мусульманам не разрешалось жить в Нор-Джуге.

Армянская община становилась богаче и влиятельнее в том числе за счёт того, что им предоставлялись беспроцентные кредиты и различные торговые привилегии. Нор-Джуга становилась центром международной торговли. Армянские компании начинали конкурировать с торговцами из Ливана и Индии, а свои представительства открывали во множестве крупных городов и государств: Кабуле, Кандагаре, Марселе, Венеции, Москве, Амстердаме, Германии, Польше, Китае, Индонезии, Швеции и на Филиппинах. Армянские торговцы стали причиной резкого падения доходов от торговли в Османской империи, заключая в том числе и коммерческие сделки, направленные против османов. Со временем, армянское население района и окрестных деревень насчитывало уже около 50 000 человек, а сам район превратился в новый культурный центр армянской диаспоры. Начиная с XVII в., армяне Новой Джульфы были одним из основных каналов внедрения Западных технологий и культуры в Азию. В 1636 году здесь открылась типография и началось печатание книг. Как в Старой, так и в Новой Джуге — главным ремеслом армян была торговля, и уже в XVII—XVIII веках они в своих руках сосредоточили почти всю внешнюю торговлю Персии, устанавливая торговые связи со многими странами. Особенно укрепились связи с Россией. В 1660 году за благосклонное отношение к армянам, джугинские купцы подарили русскому царю Алексею Михайловичу трон из золота, на котором было 876 бриллиантов, 1233 изумрудов и рубинов, и все это было окаймлено тремя рядами жемчугов. В настоящее время этот трон хранится в Оружейной палате Московского Кремля.
Современная Джуга это центр самой большой и древней армянской диаспоры в Иране. Нор-Джуга — всё ещё густонаселённый армянский район в Исфахане с армянской школой и по крайней мере тринадцатью церквями. Армяне в Нор-Джуге соблюдают законы Исламской Республики, но в то же время отлично сохраняют свой язык и культуру. В Нор-Джуге открыто (хотя и в ограниченном ассортименте) продаются алкогольные напитки, полностью запрещенные в остальной части города, как и во всем Иране. Это старая привилегия для иранских армян, которые некогда убедили шаха, что вино необходимо им в ритуальных целях.

В Армянском квартале 13 церквей. Все они обнесены высокой стеной, за которой видно, и то не всегда, купол церкви и верхушку колокольни. В церкви постороннему попасть невозможно. Считается, что открыты две церкви: собор и церковь Бедхем. Мы пытались войти в церковь св. Марии, долго звонили в домофон. Сначала нам ответил один человек, но потом позвал русскоговорящую армянку. Мы ей объяснили, что христиане и хотим посмотреть церковь. Она отказала и отправила нас в церковь Бедхем напротив. Там мы тоже долго звонили и стучали, открыл какой-то дядя: увидел нас, слушать вообще не стал, ругаясь громко, захлопнул дверь перед нашим носом. Потом мы уже уходя из Новой Джульфы прошли по другой улице, на которую выходит главный вход в эту церковь. Там висело объявление, что в церкви ремонт, и она надолго закрыта.

Собор был построен между 1606 и 1655 гг., одним из первых, созданных в армянском квартале Исфахана Джульфе по указу урегулирования армянского вопроса шаха Аббаса I, после очередной из его войн с Османской империей. Эклектику собора — контраст христианских и мусульманских стилей — можно объяснить поочерёдной сменой власти в этом пригороде Исфахана: европейские миссионеры, наёмники, исламская власть. Можно проследить почти в хронологическом порядке комбинации архитектурных стилей собора во внешней и внутренней отделке. Храм лаконичен снаружи и богат по внутреннему убранству. Собор состоит из куполообразного храма, так же, как и персидская мечеть, но с существенным добавлением европейского: полувосьмиугольной апсиды алтаря. Экстерьер собора сложен относительно современной кирпичной кладкой и является исключительно простым по сравнению с богато украшенными интерьерами храма.

Интересно, что армяне Исфахана в архитектуре церквей и в интерьерах совершенно отошли от своих богатых традиций. Архитектура собора абсолютно далека от армянских церквей, зато она очень близка персидским купольным мечетям. Тоже самое в интерьерах: купол. стрельчатые арки, притворы и алтарь в виде айванов, орнаментальные геометрические росписи все это ближе к виденной нами персидской архитектуре, а не к изящным армянским храмам.
Интересно, что в Османской империи обратная ситуация: Элементы турецких мечетей, мавзолеев и караван-сараев часто взяты из армянской архитектуры.

Похоже, что от старых росписей XVII века почти ничего не осталось, кроме нескольких фрагментов. Росписи были чудовищно поновлены, видимо, при Каджарах, а может и при Пехлеви. Художники, поновлявшие росписи, превратили их в яркие красочные комиксы. Причем, понятное дело, приличная композиция сцен - это заслуга предыдущих мастеров.

Но все же многие сцены интересны. Особенно те, где художник не претендовал на какой-то академизм, а создавал простую народную картину. К таким относится Пилат умывает руки и многие сцены из жизни Григория просветителя и других армянских мучеников. Стоит обратить внимание на романтические пейзажи, на фоне которых разворачиваются библейские сцены.

Библиотека содержит более 700 редких древних рукописей на армянском и европейском языках. В музее Ванка хранится уникальная и бесценная коллекция предметов, принадлежащих армянской цивилизации. Построенный в 1871 году, музей содержит многочисленные экспонаты, связанные с историей собора и армянской общины Исфахана, в том числе указ шаха Аббаса I 1606 года об основании Новой Джульфы, запрещающий вмешательство любого человека в дела армянской общины.

В библиотеке можно полюбоваться костюмами эпохи Сефевидов, коврами, европейскими картинами, приобретенными армянскими купцами в путешествиях, гобеленами, вышивкой и другими предметами ирано-армянского художественного наследия. В музее Ванка хранится также обширная коллекция фотографий, карт и турецких документов, относящихся к резне, учиненной османами в 1915 году. В музее выставлены облачения, потиры и другие священные предметы. Печатный станок Ванка был первым во всем Иране.

Переселяясь из Джульфы в Исфахан, армяне взяли с собой все самое ценное - множество рукописных средневековых книг. И теперь музей Ванка обладает ценным книжным собранием. Получился такой мини Матенадаран в Исфахане.

Вышли из Ванка и решили прогуляться по Новой Джульфе. Здесь много магазинов с дублирующими надписями на армянском или латинице. Во многих названиях армянская тематика. Но улицы ничем не отличаются от других улиц города. Мы прошли по нескольким улицам, а потом вызвали через снапп такси и поехали досматривать Пятничную мечеть.

В мечети Джаме отразился архитектурный опыт тысячелетия. В ней можно увидеть многие исторические стили архитектуры Ирана и соседних с ним стран. Среди его особенностей множество типов кирпичных опор, украшенных геометрическими узорами, четыре Айвана с различными декорами для каждого, огромные купола, симметричные и декорированные фасады по всему двору, десять порталов, каждый из которых выходит в проход, расположенный снаружи мечети. Все эти составляющие в конечном итоге образуют уникальный комплекс, так что все это можно назвать непрерывной историей и архитектурной энциклопедией Ирана.

Мечеть Джаме построили в XI веке как гипостильный зал, потом она была преобразована в Чахар Мечеть Айвани ("четыре айвана"). И этот новый метод стал распространяться в дизайне иранских мечетей вместе со стилем гипостиль (Шабестани). Комбинация четырех айванов и купольного зала, разработанная в Исфахане, вскоре была повторена в мечетях Джаме в близлежащих городах. С этого момента план стал стандартным для пятничных мечетей, возводимых по всему Ирану. Даже в некоторых ранее существовавших мечетях были внесены изменения, чтобы превратить их в мечети Чахар Айвани. Таким образом, самая главная архитектурная ценность мечети Джаме в Исфахане заключается в том, что она сыграла роль прототипа в архитектурной истории Востока.

1. Гипостильный зал.
VIII - IX век, время правления Аббасидов
Первое здание этой мечети было построено на месте бывшего зороастрийского храма (возникшего во время правления династии Сасанидов) в 771 году при халифе Ал-Мансуре. Материалом служил сырцовый кирпич, а лепной декор соответствовал типичному для эпохи Аббасидов сиро-месопотамскому архитектурному стилю.
Во время правления халифа Ал-Мутасима в 840-841 годах мечеть была полностью заменена. Новое строение имело окруженный аркадами большой центральный двор и гипостильный зал из обожженных кирпичных колонн, которые поддерживали крышу.

2. Зал эпохи Буидов
X-XI века, правление династии Буидов
Несмотря на то, что формально этот этап нельзя отнести именно к строительству, династия Буидов привнесла много изменений и дополнений. Во-первых, была построена аркада из многолепестковых кирпичных опор перед фасадами внутреннего двора. А во-вторых, лепной декор был заменен характерными для династии Буидов разнообразными геометрическими узорами из кирпичей.

3. Зал эпохи Сельджуков
Сельджукский период, XI век, время правления халифа Малик-Шаха
После того, как Исфахан стал первой столицей империи Сельджуков, эпохе единообразной гипостильной формы пришёл конец.

4. Зал Назим аль Мульк, 1086-1087 г.
Под руководством визиря Малик-шаха, Назима ал-Мулька, в 1086–1087 годах на южной стороне мечети были заменены колонны перед михрабом, а затем построен крупнейший на Востоке восьмиреберный Южный купол. При его строительстве был применён принципиально новый тип сквинча - конструкции перехода четверика в восьмерик или сферический купол. Позже данный метод строительства Южного купола начал активно использоваться при строительстве мечетей во всем мусульманском мире.

5. Зал Тажж аль Мульк, 1088-1089 г. Спустя два года, в 1088–1089 годах, уже под патронажем Тадж ал-Мулька, был построен Северный купол, который стал серьёзным архитектурным прорывом. В отличие от более простого Южного, Северный имел переплетенные ребра в форме пятиугольников и пятиконечных звезд, качественно выровненные стены и элементы. Назначение этого купольного помещения неясно. Зал расположен вдоль оси север–юг и находится за пределами мечети. Купол считается шедевром средневековой иранской архитектуры.

6. XII век, период восстановления
В 1121-1122 годах мечеть очень сильно пострадала во время пожара, что потребовало восстановления и перестройки. Именно после этой реконструкции мечеть приобрела одну из типовых в мусульманском мире форм с четырьмя айванами. Однако каждый из айванов мечети Джами имеет собственные уникальные черты.

Чтобы улучшить подход к куполообразной камере михраба, которая стояла изолированно среди более старого гипостильного зала, пространство с колоннами между куполом и внутренним двором было заменено большим айваном (сводчатым залом, открытым с одной стороны). Этот большой зал с бочкообразными сводами открыт во внутренний двор с одной стороны и ведет в куполообразный зал через дверной проем с другой стороны.

В результате этих преобразований мечети была придана ее нынешняя форма с четырьмя айванами - тип планировки, который впоследствии стал распространен в Иране и других частях исламского мира. Южный айван внутреннего двора (ведущий к михрабу) отличался от других айванов тем, что был больше и украшен большими рядами мукарн (свод в виде сот). В то или иное время к другим айванам также добавлялись разные композиции мукарна, в результате чего айваны, даже если они построены примерно в одно и то же время, выглядят по-разному.

Кроме постройки четырех айванов, оставшиеся отсеки старых гипостильных залов были отремонтированы с использованием сводов с поперечными ребрами. Существует около 200 таких небольших секций, и все они имеют разный дизайн богатое разнообразие геометрических украшений. Часть этой работы, вероятно, была выполнена в конце 11-го или начале 12-го веков, но хронология строительства здесь неясна, и многие секции, вероятно, ремонтировались в разное время.

Последующие изменения в мечети были менее масштабными. Тем не менее, почти в каждый период над мечетью проводились какие-то работы, отражающие меняющиеся потребности общества и вкусы новых правителей. При Ильханидском султане Ульджайту (р. 1304-1317) аркада по бокам внутреннего двора была разделена по вертикали на два уровня. Улджайту также создал еще один прямоугольный молитвенный зал или "зимний зал", примыкающий к северной стороне западного айвана мечети. Этот зал перекрыт рядом замечательных поперечных сводов, а на его южной стене украшен искусно вырезанный лепной михраб, датируемый 1310 годом. Михраб - одно из лучших произведений иранского или исламского скульптурного искусства этого периода. Он был создана Хайдаром, очень уважаемым каллиграфом того времени, который включил в работу свою подпись.

В 15 веке изменения ограничивались различными ремонтными работами. Сводчатый потолок молитвенного зала Улджайту был реконструирован, и многие из меньших сводов и куполов гипостильного зала могут относиться к этому времени. В юго-восточном углу был добавлен новый молитвенный зал. Фасады внутреннего двора также постепенно украшаются плиткой. В частности, богатая мозаика, покрывающая фасад южного айвана сегодня, первоначально была добавлена под патронажем правителя Ак КоюнлуУзун Хасана в 1475-1476 годах.

Большинство правителей Сефевидов работали над мечетью, за исключением шаха Аббаса I, который был больше занят своими новыми постройками вокруг площади Накш-э-Джахан. Нынешние минареты мечети, которые стоят по обе стороны южного айвана, были возведены в 17 веке. В эпоху Сефевидов некоторые части молитвенных залов также были расширены, а айваны и минареты были облицованы новой плиткой. За это время молитвенный зал Музаффаридов на западной стороне был заменен большим "зимним молитвенным залом", отличающимся широкими низкими арками. Дальнейшие ремонтные работы и реставрации проводились при более поздних династиях Афшаридов и Каджаров и вплоть до наших дней.

Пятничная мечеть - одно из сильнейших впечатлений от Исфахана! Она завораживает и втягивает в себя как в лабиринт. Все эти бесконечные гипостильные лапидарные залы, которые позже были разорваны более изысканными помещениями, а потом еще структурированны в классический двор четырех айванов создают атмосферу волшебного города в городе. Да, Пятничная мечеть далека от рафинированных творений Аббаса II на площади Накш-е Джахан, но она берет другим: своей древностью и каким-то ощущением чего-то онтологического, проросшего здесь, как в центре мира.
Да, безусловно, теперь мы понимаем, что Исфахан - один из таких центров мира, как Рим и Стамбул...

По большому счету, мы выполнили намеченную программу минимум по достопримечательностям Исфахана. И теперь мы сквозь Базар Кейсарие идем снова к Накш-е Джахан - центру притяжения Исфахана. Как уже говорили, от площади до Пятничной мечети можно пройти по крытым галереям Базара около 2 км. Вот мы и пошли, сверяясь с картой, чтобы не пропустить некоторые интересности, включенные или обхваченные галереями базара.

В одной из арок галерей была местная "столовка". И, судя, по ажиотажу вокруг, место хорошее и популярное. Мы заглянули пофоткать, но какая-то женщина стала нас зазывать здесь поесть, к ней присоединились еще какие-то прохожие. Мы встали в очередь и показали на что-то, что у них пеклось, жарилось прямо здесь же.

Нам принесли что-то в лаваше, и мы смотрели на это, не понимая что это, и как его едят. Дядька в фартуке подошел и с таким раздражением, что мол, что с нас взять, порвал лаваш на куски завернул в него это что-то побрызгал лимоном и чуть ли не силой запихнул мне в рот. Было довольно вкусно, но что мы ели, мы так и не поняли.

Если про Розовую мечеть мы знали, что в нее надо приходить утром, то здесь в нужное время (около трех часов дня) мы оказались совершенно случайно.

Мы идем дальше по базару, стараясь отыскать в его лабиринтах интересные постройки разных эпох.
Караван-сарай Сарутоги — один из трех важных караван-сараев, сохранившихся в городе Исфахан, который восходит к периоду Сефевидов и правлению шаха Аббаса II. Общий план караван-сарая Сарутоги, как и других важных караван-сараев Исфахана, прямоугольный, четырехподъездный, двухэтажный, с обеих сторон имеются подъезды и палаты. Здесь также есть двое главных ворот, одни из которых открываются со стороны рынка Сарутоги, а другие – со стороны холодильного переулка (Яхчал). К сожалению, единственная полностью законченная часть этого недостроенного караван-сарая — это нижний этаж здания.

Караван-сарай Тимче Малек эпохи Каджаров расположен на базаре Кайсарие в Исфахане  у ворот Ашрафа. Основателем и строителем его является Хадж Ибрагим Малек ат-Таджар, один из знаменитых людей XIX-XX вв. Он был одним из крупнейших благотворителей Исфахана. Хадж Ибрагим приложил немало усилий, чтобы сохранить древние произведения Исфахана в ту разрушительную эпоху Зал ас-Султана. Он спас от разрушения Чехель-сотун и Али-Капу.

Тимче Малек напомнил нам чудесный караван-сарай посреди Кашанского базара. Он даже изящней и декоративней его, но все же не производит такого сногсшибательного впечатления как в Кашане. Это красивая изысканная галерея с тремя куполами и бассейном, декорированная плиткой и кирпичными орнаментами. Рядом с ней расположен двор с аркадой.

Гуляя по базару, присматривались к витринам, и вот в одной из них увидели шкатулочку из верблюжьей кости с невероятной красоты росписями. Она привлекла наше внимание своей схожестью с персидскими миниатюрами, точностью филигранной работы, нежностью и изяществом. Но продавца не было. Шкатулочка так понравилась, что мы еще трижды возвращались к этому прилавку, пока гуляли по базару, и вот в какой-то момент продавец нашелся. Он же оказался и художником! Мы очень приятно пообщались, он показывал свои работы и рассказывал о них. Удивительный мастер. Шкатулка стоила немало, но Кирилл внезапно дал добро на покупку при одном условии: она должна быть куплена не в подарок кому-то, а остаться у меня. Очень кстати, в ней будут храниться серебряные серьги-павлины сиранской бирюзой, купленные в Ширазе несколько дней назад.

После покупок мы снова вышли на площадь Накш-е Джахан попрощаться с Исфаханом. Мы уезжаем, а здесь так буднично кипит жизнь города. Мальчишки играют на газонах в футбол, веселые компании располагаются на траве на пикники с кальянами, праздно шатаются семьи с детьми, деловито снуют туда сюда торговцы на мотоциклах. Когда мы теперь снова все это увидим?

Мы возвращаемся в отель,забираем вещи, садимся в машину. Но невозможно уехать из этого чудесного города! И мы едем на Чахарбаг. Где-то в районе Базар-Ханата удалось втиснуть машину в освободившееся место и мы пошли прощаться с Исфаханом, оставив фотоаппарат и вещи, налегке.

Прогулялись взад-вперед по чудесному Чахарбагу, купили мороженого. Но вот уже пора ехать. Нам еще рулить часов пять до тегеранского аэропорта.

Приехали, чуть-чуть обогнав навигатор. В аэропорту немного поискали нужную стоянку. Пока ждали агента из Саадрент, перепаковали тщательно все вещи и сувениры. Сдали машину, нам вернули залог, идем в аэропорт.

Немного ожидания в аэропорту, перелет, и вот мы уже дома обнимаем детей.

Отличное вышло путешествие, просто бесподобное, мы еще много месяцев жили, возвращаясь мысленно к Ирану. Сейчас конец февраля, когда мы дописываем этот отчет, так долго у нас был повод возвращаться снова и снова к персидской культуре, литературе, истории, и теперь жаль ставить точку. Увидим ли мы тебя еще когда-то, прекрасный Иран? Спасибо от души за эти две недели счастья.