День 8. (21 июня) Первая тихая и мирная ночь, ура. Я спала опять с девочками, но немножко по-другому нам постелила, чтоб девочкам было комфортнее. В этот раз на матрас постелила флисовый плед, а в спальники их не засовывала, а просто накрыла сверху. Так им было удобнее спать, Нинка только один раз за ночь проснулась в туалет и поплакать, а Надя спала с вечера до утра вообще не просыпаясь.
Ночью шел дождь, выли собаки где-то ниже по течению реки.
Мума проснулась, высунула голову в открытую дверь и радостно заорала: «Вонга!!!!» (Волга) , надела сапожки и учесала к воде.

Кирилл поднял всех в начале девятого, дождя не было, папа переживал, что опять начнется дождь, пока мы будем копаться. За два часа управились со всеми утренними делами и сборами, запаковали машину, переодели и причесали чумазых детей, которые безумно любят возиться у воды и залезать в грязь.

Смотрим прогноз и вопрошаем нашего штатного метеоролога (Катя – метеоролог, учится на 4 курсе МГУ), что делать, куда податься от дождя. Катька что-то там изучает в интернете и выносит вердикт: льет по всей Грузии и лить будет еще не меньше недели.
Печалимся и понимаем, что менять планы бессмсленно, не ехать же домой из-за дождя.

Мы едем по шоссе на север в Ахалцихе. Шоссе пролегает на дне глубокого каньона Куры, а наверху обширное плоскогорье. Мы хотим подняться в село Саро, где обещают красивые виды на каньон, монастырь и мегалитические памяткники. Дорога множеством петель забирается по крутой скалистой стены ущелья и выходит на плоскогорье. Саро - небольшое месхетинское село.

На краю села у самого обрыва в каньон стоит Михайлоархангельская церковь, вокруг которой вырос женский монастырек. Церковь - небольшая двухнефная базилика IX века. Как обычно, южная стена бокового нефа прорезана двойной аркой с круглым каменным столбом с массивной капителью. Но здесь арки заложили, видимо, зимой ветрено и холодно на такой высоте и на краю каньона.

А вокруг множество мегалитических построек. Говорят, все это относится к Бронзовому веку. Всякие доисторические дела обычно скучны и неинтересны, но здесь мощная циклопическая кладка стен без раствора производит очень сильное впечатление. И мы довольно долго лазали по стенам и любовались широкими видами долины Куры.
Удалось немножко поговорить с одной из монахинь, она очень трогательно общалась с малышами. В Грузии всех сразу подкупает, что нашу девочку зовут Ниной в честь их святой, вот и в этот раз слышим радостные возгласы. Потом детям принесли горсть конфет.

В Ахалцихе есть поздняя армяно-католическая церковь и, можно сказать, новая крепость Рабат. Крепость была реконструирована в 2010-х годах, и сейчас выглядит как макет-декорация для съемки фильмов. До обновления крепость выглядела весьма привлекательно, сейчас же нам абсолютно не хотелось ее посещать.

В Сапраре и Зарзме мы с Аней были 7 лет назад. Церковь Чуле и крепость Окрос-Цихе решили пропустить. В Ахалцихе мы только заехали на заправку и в супермаркет. Между заправкой и супермаркетом на 100 метрах дороги получили штраф за непристегнутый ремень.

Абастумани - это горный курорт с очень приятным мягким климатом. Зимой здесь не холодно, летом нежарко. Склоны долины поросли сосновыми, пихтовыми и еловыми лесами, поэтому воздух Абастумани считается полезным для больных туберкулезом. Курорт здесь возник в середине XIX века.

В 1891 году в Абастумани приехал лечиться великий князь Георгий Александрович, брат будущего императора Николая II. Абастумани было единственным местом в Российской империи, где врачи разрешили ему жить. С приездом Георгия Александровича Абастумани превратился в известный курорт, ничем не уступающий известным курортам в Европе. Сюда приезжала царская семья, здесь читал лекции Ключевский, известные астрономы работали в новой абастуманской обсерватории, церковь курортного городка расписывал Нестеров.

Абастумани в конце XIX века быстро застраивался курортными деревянными резными домиками с верандами, дачами, беседками, павильонами, ресторанчиками. Сейчас они все потихоньку разваливаются, но в некоторых идет неспешный ремонт. В 1899 году Георгий Александрович разбился на мопеде немного выше городка на дороге к перевалу. В советское время здесь был курорт для военных. К счастью, Абастумани не был обезображен советскими многоэтажными санаториями.

Мы поднялись немного в лес по небольшому распадку прямо над серными банями и дошли до источника воды. Здесь устроили обед из овощей, хлеба, сыра и фруктов.

Церковь для курорта заказывал Георгий Александрович. Он любил грузинскую архитектуру и взял за образец собор монастыря Зарзма, расположенного западнее Ахалцихе. (Мы там были в 2012 году). Церковь Александра Невского теперь часто называют Новая Зарзма. Расписывать ее Георгий Александрович пригласил Нестерова. К сожалению, церковь была закрыта, и росписи мы не увидели.

Дом Георгия Александровича горел, но все равно сохранился. Сейчас его ремонтируют. Мы потихоньку движемся вверх в горы, останавливаясь посмотреть на деревянные курортные домики. Но постепенно начинается сильный ливень. Последние дома курорта мы смотрели, не вылезая из автобуса, подъезжая к ним как можно ближе.

Дальше мы едем на север по трансмесхетской дороге через перевал Зекари. Нам надо перевалить через Месхетский хребет, чтобы короткой дорогой попасть в Кутаиси.

Узкая грунтовая дорога на перевал поднимается по поросшим лесом склонам долины. Дорога очень живописна, но мы этого почти не видим из-за сплошной стены проливного дождя. Ручьи быстро затопили дорогу, в некоторых местах по ней текли мощные грязевые потоки, перекатывая довольно крупные камни.

Сначала дорога узкая и очень приятная. Но потом появляются взрезанные экскаваторами склоны. Дорогу в верхней части сейчас реконструируют, ее сильно расширяют и окружают канавами. Сейчас под проливным дождем реконструируемая дорога представляет из себя жуткое месиво. Иногда машина пробуксовывает в нем, но все же в грязи много камней, застрять сложно.

В одном месте пришлось ждать пока экскаватор не утрамбует ковшом специально для нас рыхлое месиво из глины и камней, которое сам только что вытащил на дорогу из канавы.

Конечно, это дорожное строительство изранившее зеленые склоны грязным месивом дороги, сильно портит впечатление о перевале. Наверное, совсем недавно выше зоны леса она представляла из себя колейную грунтовку. Представляю, какое удовольствие было по ней ехать, тем более что дорога в отличие от перевала Загар совсем несложная. Ну и трафик на Зекарском перевале почти отсутствует. Через Загар идет гораздо больше машин.

Дорогу в районе перевала окружают заросли белых и розовых рододендронов. Здесь ниже и теплее, чем на Северном Кавказе. Кусты рододендронов значительно выше и мощнее, чем там.

С севера от перевала дорогу еще не трогали, и ехать здесь значительно приятнее. Хочется остановиться и погулять по зеленым склонам, но с новой силой идет ливень.

Потом дорога спустилась в лес, ехать стало не так интересно: петли вправо, влево, и зеленая стена деревьев, смыкающаяся над машиной. На мапс.ми маячит значок водопада на петляющей ленте дороги. Мы остановились и прогулялись сотню метров до небольшого приятного водопадика. Но на обратном пути к машине снова пошел дождь.

Дорога долго спускается по крутым заросшим лесом склонам. Ехать скучно, кроме зеленой листвы ничего не видно кругом. В том месте, где грунтовка, наконец, оседает на дне ущелья, начинается курорт Саирме. Это современный низкогорный курорт, популярный у жителей Кутаиси. Курорт новый, все здания - современные многоэтажки с балконами. Проехали мимо четырех зданий в виде усеченных цилиндров - это бюветы местной минеральной воды ёсаирме. Но из-за ливня мы не стали останавливаться в этом курорте.

С дороги мы увидели большую плоскую полянку прямо на берегу реки. Судя по замусоренности, это любимое место для пикников у местных в выходные дни. Дождь на время прекратился, дав нам возможность спокойно поставить лагерь.

Очередная мокрая стоянка. Вечером начался ливень, опять все набились в нашу палатку. Дождь идет такой силы, что под полом палатки очень быстро скапливается вода. Сашка пошел во время ужина окапывать палатку прямо под ливень, чем спас нас от окончательного затопления.