День 2. (14 августа) Проснулись рано утром почти как в походе. Митяй приготовил всем яичницу. Быстро собрались и поехали, пока не пришли рабочие строить дом, на территории которого мы расположились.

Сегодня план такой: Тирский монастырь, по дороге крепость. Потом Цхинвали: пропуcк в погранзону. Потом едем в Икорту, по дороге смотрим все, что попадется интересного по пути. Дальше Ленингор. И монастырь Хопа или Ларгвиси.

Сворачиваем с Транскама в месте уничтоженного грузинского села Ачабети. Совсем рядом с дорогой крепость и скромная зальная церквушка. Идем смотреть крепость.

Эта крепость поинтересней вчерашней. В ней тоже прослеживается несколько строительных периодов. Сейчас крепость пытается восстанавливать на свой лад какой-то местный житель.

Интересно что то ли в X,то ли в XV веке в этих краях в Ачабети поселился клан Мачабели, и постепенно они распространили свою власть на всю долину Лиахви, на весь современный Цхинвальский район и какую-то часть Джавского района.  Цхинвали принадлежал царю и не подчинялся Мачабели. Владение князей Мачабели называли словом Самачабло (სამაჩაბლო). Теперь по историческому недоразумению иногда всю Южную Осетию называют Самачабло.

Церковь - примитивное маленькое зальное здание, покрытое штукатуркой. Но церковь древняя, ей более 1300 лет. Когда-то ее окружали приделы, и она была особо почитаема. Теперь церковь заброшена, после того, как село было покинуто грузинами.

А мы продолжаем ехать по грунтовке на запад, ориентируясь по спутниковым снимкам и картам OSM. К Тирскому монастырю мы подъехали сверху, с плато, так что его крыши оказались прямо под нами.

Тирский монастырь расположен на скальной полочке под отвесной скалой. Его крыши находятся чуть ниже уровня плато над ним. Видимо, когда-то монастырь был пещерным. До сих пор видно за храмом несколько пещер с обустроенными входами. Потом, как часто бывает, монастырь вышел наружу. Это замечательное тихое безлюдное место. Храм и колокольня стоят на маленькой терраске, от которой открывается просторный вид на юг на долину реки Мамла, окруженную невысокими хребтами. За ними видно знойную дымку над долиной Куры. Наверное, весной или осенью, когда нет жары, видно верхушки Триалетских гор.

Монастырь был основан чуть ли не в VI веке, монахи жили в пещерах. Существующий храм построен в XII веке, колокольня - в XIV веке. Тогда же храм был расписан. Эти фрески палеологовского времени, даже больше, чем фрески Нузала, напоминают росписи храма в Убиси, виденные мною 5 лет назад.
Тирский монастырь был главным храмом Самачабло - владений князей Мачабели, о которых я уже говорил в крепости Ачабети. В монастыре похоронены некоторые князья Мачабели и сын царя Вахтанга VI.

Здесь никого нет, но территория монастыря и храм всегда открыты. Монастырь в начале XIX века был упразднен и преобразован в приход. После советского завоевания Грузии храм закрыт. Сразу же после событий 2008 года осетинский епископ восстановил монастырь с одним монахом. Но что-то пошло не так, и в 2010 монастырь закрыли.

Дальше было скучно. К 9 часам утра мы приехали в Цхинвал в комитет что-то там молодежи и туризма. Здесь мы должны были согласовать маршрут и нести потом его в МВД ЮО. Странно здесь все. Мы пришли к 9, все помещения и кабинеты открыты, ходи где хочешь, включай компьютеры, открывай шкафы и ящики письменных столов. Только через 20 мин стал подходить народ. Жалкую бумажку с маршрутом они печатали минут 20. В комитете по туризму не знают Икорту, Хопский монастырь, Кельское плато и некоторые другие ключевые интересности в ЮО. Получили мы эту филькину грамотку и поехали в погранслужбу МВД.
Это другой цирк. В погранслужбу пустили только меня одного, и я передал заявление и список группы. Хорошо, что я списывался заранее с фэйсбуком МВД и приготовил Заявление и Список группы в нужной форме. Я все это отдал, мне сказали, что секретарша должна напечатать погранпропуск, потом кто-то подпишет. Странное это место МВД. Куча мужиков в военной форме бегает взад-вперед с деловым видом с какими-то бумажками. Чем вообще занимается МВД в этой странной республике, созданной только ради российских военных баз за Главным Кавказским хребтом?
Ждали мы минут 40, если не час. Подошел какой-то майор, спросил, чего ждем. Оказалось, что это тот самый человек, с которым я переписывался через фейсбук МВД ЮО. Он обещал поторопить. В результате мы наконец-то получили заветные бумажки, позволяющие нам находиться в погранзоне Цхинвальского и Ленингорского районов. Ужасно жалко потраченного времени - больше двух часов светового дня!

Выезжаем из Цхинвали на восток по новой горной дороге Цхинвал - Линингор. Проезжаем стертые с лица земли грузинские села Аргвиси и Берул. Их теперь даже нет на российских картах (яндекс). Большое грузинское село Ередви все еще выделяется остатками дорог, по которым угадываются бывшие улицы, и иногда видно руины домов. Но через несколько месяцев и этого не будет. В Ериде сейчас работает техника. Дома экскаваторами разрушают подчистую до земли и вывозят на камазах. Куда вывозят? Может, на дороги, а может, на подсыпку каких-нибудь строек или военных баз. Мы видели несколько из них - это сооружения на больших выровненных площадках. В Ереде на дороге стоят какие-то новые ангары, может поэтому село все-таки подписано на яндекс-картах, но осетинским названием Ирыкау

Село стирают с лица земли, но, слава Богу, церковь с оградой не трогают. А Георгиевская церковь в Ериде интересна. Построена она в 906-917 годах в основном из тесанного туфа. Это базилика с охватывающей ее галереей с трех сторон и небольшой отрезок с восточной стороны.

Интересно пространственное решение интерьера основного объема. Вдоль южной и северной стен с пристенных пилястр-столбов перекинуты продольные арки. Получилось крестообразное пространство с очень короткими южным и северным рукавами креста.

Видно, что до войны церковь действовала. Сейчас здесь запустение. Храм облюбовали целые полчища летучих мышей. На полу большие кучи их помета, и пахнет в храме просто нестерпимо, находиться в нем дольше пары минут невозможно. Когда бежишь к выходу, эти мерзкие мыши пищат и летают над головой.

Храм окружен оградой. Она изначально современна храму, но много раз достраивалась и перестраивалась. А вокруг заброшенные сады из которых выглядывают руины домов и стрелы ковшей экскаваторов. Зачем ломают дома до основания? Думается, чтобы не было вообще никакой памяти о том, что это грузинские земли, и что здесь жили грузины. Чтобы не было даже мысли о возвращении, ведь теперь возвращаться некуда. Ну и плюс международные конвенции о беженцах. Нет дома, даже руин, значит, и нет вопросов о возврате собственности. А может, все не так. Не знаю.

Едем дальше. Слева, видимо, осетинское село Нанита (Нанинури), а справа руины грузинского села Ксуиси. Сразу после Ксуиси сворачиваем направо на грунтовку. Теперь нам долго-долго трястись по грунтовкам вдоль новой границы с Грузией. Живые, но какие-то жалкие и запущенные осетинские села перемежаются с руинами грузинских. Буквально через километр после асфальта - перекресток. Но это бывший перекресток: прямо и направо - проезд завален - это граница, там видно крыши домов в Грузии, а нам налево - снова в руины. Еще через километр - военная база, а мы поворачиваем на юг в руинах деревни Кулбит. Здесь прямо над нами возвышается купольная церковь XVIII века.

Едем на юг. Проехали погранпост: открытый шлагбаум, пустая будка, надписи, что-то там про применение оружия для остановки транспортных средств, и никого. Начинаем сомневаться в необходимости наших погранпропусков. Дорога - неплохая грунтовка. Здесь явно иногда проходит грейдер. Граница совсем рядом, иногда мы приближаемся к ней на 100-200 метров. Потихоньку движемся на юг. Дорога идет по низу извилистого склона, уже в 300 метрах правее нас начинаются обработанные поля, но это уже Грузия. а чуть дальше в 10 км в знойной дымке видно Гори.
В селе Арцев выехали на более крупную дорогу, точнее на остатки. Когда-то это была длинная дорога вдоль северных склонов долины Куры. Она шла от Самтависи через множество сел в Цхинвали. Теперь дорога не актуальна, поскольку в двух местах идет по Южной Осетии. Перед дорогой снова покинутый погранпост.

В Арцеви мы сворачиваем с этой дороги на север и поднимаемся. Но проехать смогли мы только до кладбища. Дальше дорога сильно размыта. Может, с трудом и преодолели бы несколько препятствий, но дальше на крутых подъемах дорога стала еще хуже. Мы оставили машину на кладбище и пошли по жаре три километра в пологую горку, чтобы попасть в Икорту.

И вот, наконец, мы приближаемся к одному из важнейших сооружений средневековой Грузии - Церкви Михаила Архангела в Икорте. На полустертых надписях на фасадах обозначены имена заказчиков и дата строительства - 1172 год. Церковь центральнокупольного типа или, по-другому, вписанный крест. На пересечении рукавов креста поставлен купол.

Пространства между рукавами креста заполнены боковыми нефами с заниженной кровлей, что создает стройную ступенчатую композицию. Декор фасадов подчеркивает эту динамичную композицию.

В XVII - XVIII веках рядом с храмом была построена крепость владетелей этого края - ксанских эриставов. Крепость окружала храм, сейчас от нее осталась только цитадель к западу от храма. Ксанские эриставы превратили Икорту в монастырь и свою усыпальницу. Тогда же был перестроен большой портик с запада храма. Во второй половине XVII в. здесь были упокоены мощи героев Картлийско-Кахетинского восстания против кызылбашей (1660) Шалвы и Элизбара Эристави и Бидзины Чолокашвили, замученных иранским шахом Аббасом II.

В XVIII веке здесь постоянно были сражения между картлийцами и лезгинами, турками и лезгинами, турками и картлийцами, кызылбашами и ксанскими эриставами. Икорту разоряли не один раз. Во время землетрясения XVIII века храм очень сильно пострадал. В 1811 году в связи с вхождением Грузинской церкви в состав Грузинского Экзархата Русской церкви многие обветшавшие церкви и монастыри были закрыты, в том числи Икорта и Тирский монастырь.
Во второй половине XIХ в. с укреплением национально-просветительского движения в Грузии интерес к Икорте вырос. В 1891 г. было создано Общество по спасению и восстановлению Икорты, куда вошли представители грузинского дворянства и духовенства, в 1891-1892 гг. были собраны средства на реставрацию. В мае 1895 г. грузинский экзарх архиепископ священномученик Владимир (Богоявленский) и инспектор при Обществе восстановления православного христианства на Кавказе Георгий Садзаглишвили (впосл. Католикос-Патриарх всей Грузии Кирион III), путешествуя по Картли, ознакомились с церквами этого региона и особое внимание уделили Икорте. В 1916 г. в церкви провели значительные ремонтные работы. В 1917 г. храм был закрыт.

В 1961-1962 гг. Главным управлением охраны памятников Грузии в церкви были проведены укрепительные работы. Землетрясение 29 апреля 1991 г. вновь сильно разрушило церковь. Последние основательные реставрационные работы были проведены в 1999-2003 гг. комитетом ICOMOS (Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест). В августе 2008 г. храм находился в зоне военных действий и был поврежден.

Мы прочитали историю Икорты, ее роль в жизни Шида-Картли, да и вообще грузинской культуры. Потом долго ходили вокруг церкви и рассматривали бесконечно разнообразные детали фасадов. Кстати, восточный фасад очень напоминает храм Самтависи, до которого отсюда километров 15. Все были под большим впечатлением и какие-то слегка пришибленные, как будто на их плечи легла забота о судьбе храма. Стали спрашивать у меня, что будет с Икортой дальше? Как будто я знаю...
А ведь, правда, что с ней будет? Кому нужен этот шедевр грузинской архитектуры в стране, где грузины считаются врагами? К тому же Икорта теперь оказалась почти недоступна, в погранзоне, с разбитыми дорогами, оторванная от Грузии, до которой здесь пара километров. Да и людей вокруг теперь почти нет.

Идем вниз назад к машине и смотрим на долину Куры в знойной дымке. Там Грузия, нормальная жизнь, поля, сады, деревни, села, храмы, люди. А здесь руины, покинутые разбитые села и военные базы...

Вернулись к машине. Выехали снова на ту дорогу, но дорога уперлась в бетонные блоки и забор из колючей проволоки через мостик над речкой. А за мостиком сразу живое грузинское село. Развернулись и свернули в село Адзысаер. По карте две дороги в нашу сторону. Село полуживое, с трудом нашли у кого спросить про дорогу.
Немного возвращаемся назад, сворачиваем к новенькой военной базе и мимо вертолетной площадки выезжаем на грунтовый серпантин. База стоит в нужном месте. С нее можно контролировать всю долину Куры, а в случае чего до Гори и до автобана Гори - Тбилиси рукой подать. Дорога лесистыми склонами обходит язык территории Грузии, вклинившийся в ЮО.

Мы все боялись, что дорога через лес в Гром будет не проезжая, но оказалось все в порядке. Это новый грейдер к военной базе, поэтому он поддерживается в нормальном состоянии. Так что до Икорты проще добраться именно с этой стороны, со стороны Грома. В Громе сворачиваем на север вверх и уже скоро вновь оказываемся на дороге Цхинвал - Ленингор.
На границе Шида-Картли и Мцхета-Мтианети, то есть Цхинвальского и Ленингорского районов дорога преодолевает крутой хребет. Снова, как и два года назад на крутом длинном подъеме на жаре сработала в машине какая-то защита и вырубила кондей. Ничего, поехали с открытыми окнами, а на спуске кондей снова заработал.

Армазскую церковь не проехать, она стоит прямо на трассе. Пока поднимаешься к ней по лесенке, думаешь, ну да, древняя базилика IX века, зальная церквушка с галереей. Но внутри все оказывается гораздо интересней!

Оказывается это купольная базилика. Для поддержания купола в углах базилики были поставлены колонки , с которых были перекинуты мощные арки вдоль стен. Купол стоял на арках на тромпах. Интересно, что каменная алтарная преграда стоит за восточными колонками. Пол северной галереи сильно выше пола храма, видимо, из-за рельефа местности. Церковь построена в 864 году.

Асфальт тянется до Ленингора. Но здесь прямо какое-то издевательство: прямо перед мостом и въездом в поселок (между прочим, второй по величине населенный пункт ЮО) асфальт заканчивается, и дальше идет ухабистая убитая дорога. И такие дороги во всем селе. Это что? Раз в Ленингоре живут грузины, значит и дороги им не нужны?

Давно пора обедать. А в нашей команде есть молодые личности, которые с ума сходят от голода. Но, понятно, что в ЮО никаких кафешек на дорогах не бывает. Очень надеемся на Ленингор. Поэтому мы сразу сдались в первое же кафе при въезде в поселок. Заказали хачапури, хинкали, какие-то супы (это ведь грузинский поселок) и, пока все это готовится, пошли гулять по Ленингору.

История у Ленингора смутная. Еще в начале XX века это было армянское село, которое начало заселяться и укрупняться осетинами из окрестных сел. После развала СССР Ленингор был под контролем Грузии, а не автономной РЮО. Поселок был переименован в Ахлагори, произошел большой принуждённый, и добровольный отток осетинского населения из посёлка, и ближайших поселений. Ахлагори превратился в основном в грузинское село. После войны начался обратный процесс. Осетины стали возвращаться в свои дома, выгоняя оттуда грузин. Но и теперь еще 80% населения Ленингори - грузины. В Советское время - это был большой благоустроенные поселок. Судя по тому, что мы сейчас видим, его улицы были похожи на улицы соседнего грузинского Гори. Все тротуары были затянуты естественными виноградными тентами на металлических столбах. Фрагменты этой красоты кое-где еще остались или восстановлены местными жителями.

Жизнь здесь довольно странная. До нынешнего административного центра - Цхинвала далеко. Новая асфальтовая дорога существенно ничего не изменила - полтора-два часа по горам - это много, Гори, Мцхета, да и Тбилиси существенно ближе. Ведь местное население Ленингорского района имеет пропуска, по которым может спокойно пересекать границу с Грузией. Поэтому в местных магазинах исключительно грузинские товары. Здесь можно купить грузинское пиво, вино, коньяки. Еще недавно местная администрация получала двойную зарплату от Цхинвали и из Грузии (алтернативное правительство ЮО). Видимо, правительство ЮО понимает шаткость своего положения в этих землях, населенных преимущественно грузинами, и недавно устроило тут первый праздник с 2008 года - траур по жертвам войны, да еще повесило позорный плакат на центральной площади...

Машины здесь исключительно с грузинскими номерами. В магазинах принимают рубли и лари.

Поселок небольшой, его можно весь обойти минут за 15. Пока готовилась в кафе наша еда, мы прогулялись по центральной площади и по прилегающим улицам. Недалеко от площади стоит крепость с четырьмя боевыми башнями. Сначала это сооружение вводит в заблуждение, но потом быстро понимаешь, что это совсем недавно возведенные стены и башни - большой ресторан "Старая крепость" . Внутри приятный дворик в грузинском духе, разбросаны кверви, играет грузинская музыка. Мы пожалели, что поспешили с выбором кафе.

Вернулись в кафе. Еда была чисто грузинская. После кафе посмотрели церковь. Она действующая, служит священник из Грузии. Где-то в поселке есть еще осетинская-аланская новая церковь, срисованная с собора Высоко-Петровского монастыря. А потом подъехали к главной достопримечательности Ленингора - дворцу Ксанских эриставов.

Ксанское эриставство - это позднесредневековое феодальное владение. В него входил весь современный Ленингорский район, часть Цхинвальского (в частности Икорта) и большие территории современной Грузии. Дворец строился в XVI веке, стены в XVII, позже все это неоднократно перестраивалось. Существующая ситуация отражает XIX век.

Сейчас во дворце музей. Он должен был закрыться через 10 минут, но мы уговорили двух дядек, работающих в нем, и нас пустили. Только сказали, что экскурсии проводить уже не будут. На первом этаже собрана экспозиция обычного краеведческого музея: орудия труда, детали местного быта, костюмы, исторические карты на стенах. На втором этаже - картинная галерея. Местные художники конца XIX века и всего советского времени. По большому счету ничего интересного, точнее ценного.

Самое замечательное - сам дворец, точнее его длинные балконы-галереи, украшенные деревянной резьбой. Дворец окружен старыми платанами, листва которых создает красивую игру света и тени в южной части галереи. Тут стоит столик, и местные служители музея любят попивать чаек, окруженные такой красотой.
Работники музея - грузины. Они не любят расспросов и разговоров на грузино-осетинские темы.

Находясь в этом грузинском райке, окруженном предметами грузинской культуры и быта, нас снова охватила тоска по Грузии. Может быть, стоило после похода поехать в саму Грузию, а не в эту странную страну?
Но я не жалею. Теперь мы знаем, что такое Южная Осетия, и вряд ли кто-нибудь из нас захочет сюда вернуться, когда совсем рядом Грузия, наполненная настоящей жизнью...

Выезжая из Ленингора на север, мы закупились грузинским вином и продуктами.
Ленингор на севере переходит в грузинское село Икота. В нем есть небольшой женский грузинский монастырь. Но мы не стали в него заезжать: во-первых, мы знаем, что он строгий, и нас все равно не пустят внутрь, а во-вторых: он не представляет собой ничего ценного с точки зрения грузинской культуры. Наша цель - храм Ларгвиси.

Едем на север по ухабистой грунтовке. Едем очень медленно - дорога разбита. С дороги увидели, как местные купаются в заводи у плотины. Остановились и решили искупаться тоже. На плотине стояли три человека: местный мчсовец, милиционер и военный. Они тут дежурят, оказывается, чуть ли не вчера двоих купающихся бедолаг затащило в слив плотины, и они там утонули. Сложно себе это представить, но мы часто замечали, что горцы, да и вообще жители этех мест, где нет большой воды, фактически не умеют плавать.

Мы стали купаться. Два местных парня выпендривались перед девчонками, как они ловко купаются. Но когда залезли в воду наши мальчишки, парни поняли, что выглядят весьма бледно, и стали просто брызгать своих девчонок.

Потом мы еще долго тряслись по грунтовке вверх по долине Ксани. Проехали российскую военную базу. Видели жен наших служащих, им негде гулять, и они ходят с коляской взад-вперед по этой колдобистой дороге вдоль реки.
Наконец, на другом берегу показался стройный силуэт храма Ларгвиси.

Монастырь Ларгвиси был основан в XIV веке, а существующая церковь построена в 1759 году. Это типичный грузинский поздний храм: внешние стены выложены из булыжника, а своды, барабан, колонны и другие конструктивные элементы из кирпича. Здесь никого нет, но как всегда, территория храма и церковь открыты.

Потом мы поехали домой. К Ленингору подъехали уже в темноте и направились на трассу в Цхинвали. Надеялись где-нибудь по дороге найти место для ночевки.
Хорошо, что все искупались в Ксани, так что необязательно должно быть место у воды. Заночевали уже ближе к Цхинвали на поляне недалеко от дороги.
Ночью был сильнейший южный ливень, давно такого не помню. А мы с Саней в темноте не стали полностью растягивать палатку, да и палатке нашей уже 17 лет, все проклеечные ленты от швов отлетели. На нас обрушивались какие-то тонны воды, пришлось свернуться в центре палатки, чтобы ничего не касалось стенок, и все равно некоторые капли разбрызгивались сквозь два слоя палатки. Но чем хороши сильные южные ливни - они короткие.

День 2. (14 августа) Утром встали очень рано, все хотели домой. Вещи, конечно же, пришлось сворачивать мокрыми. Утром не завтракали, план был доехать до Старого Черека и там позавтракать. На границе нас не стали снова загонять на рентген. Еще мы хотели в Осетии в супермаркете накупить местного темного осетинского пива, больше похожего на квас, но странно, в местных супермаркетах нет местного пива.

В любимом нами ресторане в Старом Череке набрали осетинских пирогов с расчетом, что ими пообедаем и поужинаем в машине. Еще несколько раз останавливались накупить домой овощей и фруктов. На этот раз мы менялись с Митяем почаще, и не только ночью.
В деревню приехали на следующий день часов в 10 утра.

Оглавление

На страницу с путешествиями