День 17. (10 июля) Страшно сказать, сегодня мне исполняется 30 лет. Любопытно, что 18 праздновали тоже в Армении на берегу Севана, Кирилл говорит, что вечером должны успеть встать на Севане. Это будет красиво.
Дети утром порадовали, принесли припрятанную до поры медаль из бересты со словами «Любимой мамочке», привезенную ими из Крыма месяц назад. Дети были очень счастливы, что им удалось удивить нас.
Солнце жарит, из-за этого обычные утренние хлопоты доставляют массу неприятностей. Придется перед отъездом опять всем принимать душ.

Спускаемся в Иджеванскую долину и едем вдоль заброшенной железной дороги вниз в сторону Азербайджана. В Армянском большом селе Азатамут в советское время выстроили хрущевки из андезита. Смотрится это весьма терпко: барачное здание из благородного материала.
Въезжаем в бывший Азербайджанский анклав Бархударлы́. До войны здесь жили около 2000 азербайджанцев, была железнодорожная станция. Дальше шоссе уходит в никуда, то есть в государство, с которым у Армении война. А раньше шоссе шло (оно собственно и идет с другой стороны границы) на Гянджу и далее на запад к морю и Баку. Сворачиваем с шоссе на дорогу, ведущую в восточный Тавуш. Въезжаем в село Айгеовит.

Едем по области Тавуш, где исторически несколько храмов были православными, а не монофизитскими. Грузины считают, что это были грузинские церкви и хотят поставить здесь своих священников. Армяне утверждают, что были православные армяне, это их храмы, не хотят отдавать церкви грузинам. Кирилл стал рассказывать Сане про монофизитство и православие, про споры вокруг божественной и человеческой сущности Христа.  Слушаю и тоже спрашиваю. История церкви -  интереснейший предмет.

Так и сделали. Одолели километра три с половиной крутых подъемов, камней и колей. Потом стали затирать на совсем уж мощном подъеме перед перегибом и здоровым валуном на валу между колеями. Мы еще только обсуждали, что делать, когда навстречу выехал камаз с лесом, мужики оттуда помогли нам спуститься до места, где можно было развернуться. Кирилл выкручивал колеса боком и просто съезжал задом вниз едва не задевая крыльями земляных отвалов дороги.  Один раз он сел брюхом на перешеек, так мужики подцепили его на камазную лебедку и играючи выдернули.

Только мы встали с краю дороги, показался снизу порожний камаз, идущий вверх мимо нашего монастыря. Мужики помогли детям залезть в кузов и подкинули нас оставшиеся метров 500. Как у всех в Армении, у мужика, с которым мы ехали в кузове, братья, конечно же, живут в Москве.

Монастырь Срвег (Срвеги ванк) построен в местности, называемой Хачи Так, на высоком склоне лесистой чащи. Главная церковь сложена из обожженного кирпича в XIII в. Только нижние ряды стен, примерно высотой в 1м, построены из темного красного гладкотесанного камня андезит. Это вторая монументальная группа, построенная из кирпича, после комплекса Киранца.  

Когда-то кроме главной церкви Богородицы Св. Ншан были еще кельи, маслобойня, хозяйственные здания и даже стена, которая все это окружала. Но теперь фундаменты этих построек совершенно не видно в кустарнике и высокой желтой траве.

Интересно, что монастырь Срвег был православным (халкидонитским), как и монастырь Киранц, который мы вчера не посмотрели. К XIII веку, когда построен Срвег, уже после нашествия турок-сельджуков, присутствие Византии в Армении прекратилось. И все православные епископские кафедры армян-халкидонитов перешли под юрисдикцию грузинского католикоса.

Этим объясняются многие грузинские черты в архитектуре церкви. Странно, что Срвег, похоже, не был расписан. Ведь фрески и иконы - это отличительная черта именно халкидонитских православных армянских церквей. Отсутствие росписей и икон в Армянской церкви логически вытекает из богословия монофизитов. Если человеческая природа Христа полностью поглощена божественной, то тогда непонятно, что изображать.

Сейчас проблема Армян-халкидонитов чрезвычайно политизирована. Ведь исторически сложилось, что после XI века приходы православных армян подчинялись грузинскому католикосу. Теперь Грузия претендует на несколько храмов на севере Тавуша. Армяне в противовес создали свою Армянскою-халкидонитскую церковь. О ее прихожанах и каноническом статусе ничего не знаем.

Интересно, что в Средние века можно говорить о своеобразной культуре православных армян, которая ориентировалась на Византию и Грузию. Про это есть интересные научные статьи: вот и вот.

Изначально монастырь назывался Анапат (в пер. «пустыня»).
В 1273г. Гукас, настоятель монастыря Варагаванк в Васпуракане (сейчас Турция, немного южнее города Ван), взяв с собой Святой Крест Варага, укрылся в монастыре Анапат от гонений Хорасанского султана. После этого монастырь был переименован в Нор Варагаванк.

Спустились с горы назад в Варагаван. Мы в этих краях хотим осмотреть еще три интересных монастыря, но нам пришлось возвращаться ни с чем. Доехали до поворота на село Верин Цахкаван и спросили местных о состоянии дороги к монастырю Шхмурад. Нам сказали, что мы не проедем. Тогда спросили про монастырь Каптаванк, в него тоже не проехать. Тогда спросили про известный монастырь Хоранашат, в который точно можно проехать, но там не всегда безопасно. В селе собрался целый консилиум, нам сказали, чтобы мы не ехали в Хоранашат, поскольку там совсем недавно снова стреляли.

Тогда мы спросили про обозначенную на карте дорогу на Севан через леса и гоы. Нам тоже отсоветовали по ней ехать: больше трех часов плохой грунтовки. Дорога на Иджеван через Навур - тоже плохая грунтовка. Длинные грунтовые дороги нам за это путешествие изрядно надоели. И так в подвеске что-то постоянно громыхает.
Разворачиваемся и едем назад в сторону Иджеванского шоссе.

Раз мы пропустили целых три интересных памятника, решили осмотреть менее интересную церковь в селе Лусаовит - остатки монастыря Моро Дзоро ванк

Церковь Сурб Аствацацин (Св. Богородицы) монастыря Моро Дзоро возведена в V в. Церковь возведена из грубо обработанных камней базальта. В VI-VII вв. чисто тесанными камнями базальта были перестроены несущие купол арки, конхи и купол. В 1197 и 1213 гг. князья Иване и Захаре Захаряны отремонтировали монастырь, восстановили купол и перекрытие церкви Сурб Аствацацин.

Спустились обратно на шоссе и сворачиваем снова вверх в сторону села Енокаван в долину Ластивер. Асфальт идет до Енокавана, дальше до турбазы ухабистая грунтовка.

Здесь в национальном Иджеванском природном парке не так давно построили турбазу для иностранцев и жителей Еревана. Кстати, путевка сюда стоит достаточно гуманно, при том, что "все включено". Но делать здесь особенно нечего. Слишком мало пока проложено пеших и конных маршрутов вокруг турбазы.
Здесь типичная обстановка и запах горного приюта. Бар, ресторан, развешаны карты на стенах и туристическое снаряжение. Мы решили здесь пообедать, несмотря на кусачие цены.

Кирилл с Саней надели трекинговую обувь и ушли на маршрут к водопадам, а мы с девочками остались сидеть на веранде ресторана за тем же столиком. Ксенька притащила цветную бумагу и ножницы, сидела и вырезала какие-то фигурки, а я обрабатывала фотографии. Народ вокруг сновал и говорил преимущественно на армянском. Мимо окон процокала группа конников на прогулку. Я давно мечтаю о конных прогулках в горах, но пока дети мелкие, это не для нас. Будем ждать, когда подрастут.

Тропа простая и приятная. В лесу можно идти достаточно быстро по пружинящей почве. В просветах между деревьями открываются отличные виды на леса Иджеванского нацпарка.

На дне долины у реки устроено что-то типа кемпинга. Здесь есть выстроенные из деревянных палок и ветвей беседки и хижины на деревьях. За небольшую сумму дадут спальник, и можно переночевать в таком домике или поставить свою палатку. Это заведение конкурирует с верхней турбазой, от которой мы спустились.

Мы с Саней искупались и потопали назад, предварительно спросив у хозяина кемпинга, как найти пещеру.

Пещера находится под тропой, чтобы к ней спуститься,надо немного пролезть по скале. Это небольшая двухуровневая пещера со странными рельефами на стенах. Кроме крестов есть изображения зверей и людей. Пещеру называют Ластивер или Анапат. Некоторые считают эти изображения чуть ли не дохристианскими. Но мне кажется, им не больше сотни лет.

Вернулись к турбазе, сели в машину и покатили искать место для ночевки. Хотелось встать до ближайшего села Еновакан. В итоге остановились у оборудованного родника в распалубке на повороте дороги.