(Часть 12)
Утро |
День 15. (6 июля) Все обычно – подъем в 6, выезд в 8. Интересно, что я живу без часов (наручные забыла, а телефон умер), но время пробуждения знаю почти точно по Нине. Когда она просыпается, ворочается и гулит, дергает меня за волосы и всячески привлекает мое внимание, спрашиваю время у Кирилла, он смотрит на своем телефоне и говорит неизменно: «Почти 6, сейчас будильник прозвонит». |
Завтрак |
Обычные муки над кашей |
Сегодня прятаться в тень некуда, солнце жарит безбожно, перед выездом пришлось всех мыть в холодном душе, это невероятно приятно. Все как обычно: Нинка сосет на сон, потом я выкладываю ее в кресло и читаю про то место, куда мы едем. |
Ивановка
МТС |
Сегодня это молоканская деревня Ивановка. Надо сказать сразу, что информация из путеводителя, изданного министерством туризма Азербайджана, пропитана такими тоннами розовых соплей, что делить ее надо не на десять, а на сто примерно. Про гнилой заросший пруд написано, что в нем резвятся на жаре дети, про мужчин, что они все после сорока лет носят бороды и т.д. |
Молоканские дома |
Мы не увидели ни одного бородатого мужика, зато кучу безбородых пожилых дядек. Написано, что колхоз процветает и т.д. А мы увидели какие-то осколки совка, замершие в своих семидесятых, много разбитых продающихся домов. |
Кирилл пошел по наводке в один из домов купить сметану, поговорил с мужиком. Тому за 50, но бороды нет, говорит, что бороды носят только те, кто перестал воровать, кому уже за восемьдесят. А ему еще рано, то тут мешочек в колхозе сопрет, то там. А вот отец его уже принят в старейшины, ему 85, отпустил бороду. |
Правление колхоза и вездесущий золотой Гейдар Алиев |
Дом культуры и парк. Памятник павшим в Великой Отечественной войне. Дети не перестают удивляться, задумываются надолго. Как это так, в какой отдаленный уголок ни заедем, везде памятники погибшим в той войне, хоть в высокогорное покинутое село Дагестана, хоть в молоканское село среднего Азербайджана. У молокан из Ивановки призвали 700 мужчин, вернулось 400. Это еще благополучная картина, в центральной России пропорция куда как печальнее. |
Дома молокан |
Ивановка основана в 1840 году в результате переселения крестьян-молокан из средней полосы России в Закавказье. В советское время в селе существовал колхоз имени М. И. Калинина, которым с 1953 по 1994 год руководил Николай Васильевич Никитин. Под руководством Никитина, колхоз к концу 80-х XX века превратился в одно из ведущих хозяйств республики. Сейчас Ивановка - это последний и единственный оставшийся колхоз с советских времен. Подробно про Ивановку и колхоз можно прочитать на сайте о селе Ивановка Республики Азербайджан. |
Дом культуры
|
Фойе |
Колхоз за несколько лет председательства Никитина так разбогател, что был построен огромный великолепный Дом культуры, который и сейчас, несмотря на то, что слегка запущен, весьма впечатляет. Это, наверное, главная из материальных достопримечательностей Ивановки. |
Зал с портретами Алиевых |
Кинозал уже в запустении |
Сходили в центральный магазин. В магазине не продают местные продукты производства Ивановки. Только вино. Купили несколько бутылок вина "Ивановка" красного и белого. |
Дома молокан |
Мы как будто побывали в показательном колхозе из советского прошлого. Великолепное правление, детский сад, школа, дом культуры, огромная современная машинно-тракторная станция. Вроде бы все хорошо, но детей своих молокане стараются устроить в России. Вроде бы нынешний Алиев обещал Ивановке и колхозу неприкосновенность, но что будет дальше? Слишком уж сильны в Азербайджане пантюркистские настроения. Значит, снова резня, погромы, геноцид, тихое выдавливание других народов, пока в Азербайджане не останутся одни тюрки... |
Русские наличники |
Лагич
Долина Гирдыманчай |
Мы немного ошиблись. Конечно, надо было с нашей стоянки сразу ехать в Лагич. Мы же стояли прямо в этой же долине на реке Гирдыманчай. А мы сначала поехали через Исмаилы в Ивановку. Пришлось возвращаться назад в Лагич - лишние 15 км. |
Подвесной мост |
Гирдыманчай |
Дорога в Лагич |
Лагич расположен в горах на высоте 1200 метров в 30 км от основного шоссе. Добраться теперь сюда легко, асфальт идет почти до самого села, только последние несколько километров величественного каньона приходится ехать по грунтовке, поднимая клубы пыли. |
Лагич. Красивый небольшой поселок в горах, известен своими медными и лудильными мастерскими. Сейчас он раскручен для туристов, каждый дом на главной улице – магазин сувениров. Чуть в сторону от главной дороги – и все та же привычная азербайджанская глубинка. |
Зашли в одну из лавок, из которой доносился стук молотка, там мастер реставрировал старый самовар. Ради нас он оторвался от работы и стал отвечать на наши вопросы, рассказывать, для чего какие предметы служили. Очень интересно. |
После долгих обсуждений купили огромный медный луженый поднос, на котором жених должен посылать невесте сладости, большую чашку, какие у них висят у источников на цепочках, и маленькую турку. Чашка и поднос старинные, нереставрированные, а турка отреставрирована хозяином лавочки. |
Лагич — один из известных на Кавказе и за его пределами ремесленно-торговых центров, прославившийся со времён средневековья изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной гравированным орнаментом. Основное население посёлка — лагичи (самоназвание — лахыджи, лагичи). |
Видно характерную лагичскую кладку стен: камни чередуются с деревянными брусьями |
Считается, что умение плавить железо и медь лагичцы вынесли из персидского города Хамадана, превратив свою новую родину в ремесленный центр. По всему Лагичу были разбросаны плавильные печи и мастерские. Сюда ежедневно приходили караваны, привозившие хлеб, слитки меди, ткани, руду, а покидали его нагруженные медной посудой, которую покупали не только в Азербайджане — она шла в Армению, Грузию и Дагестан, в Персию и Турцию. |
Мечеть Аголу - краеведческий музей |
Лагич превратился в большое поселение с улицами, выложенными белым речным камнем со дна реки Гирдыман, с двухэтажными и трехэтажными домами, с общественными банями и мечетями, водопроводом и канализацией. Слава его достигла апогея во второй половине ХIХ века, тогда в Лагиче проживало десять тысяч человек. |
Лагичские мастера демонстрировали свои товары и на Всемирной Венской выставке 1873 года. Медная посуда из Лагича представлена в Лувре. В Бернском музее хранятся винтовки, сабли и кинжалы лагичских оружейников, богато украшенные орнаментом и инкрустацией. |
Ковры |
В Лагиче было развито и ковроделие. Благодаря своим художественным качествам лагичские ковры были известны и вывозились из села на продажу. Считается, что они отличаются особой красотой, многоцветием и пользовались большим спросом на рынке. |
Жители Лагича - лагичи, это таты. Говорят на татском языке, относящемся наряду с фарси, дари и таджикским к юго-западной группе иранских языков. В большинстве своем лагичи двуязычны: помимо татского языка широко используется также и азербайджанский язык. |
Один из многочисленных лагичских источников |
В стену вмонтированы какие-то древние рельефы |
Таты, их еще называют кавказские персы и закавказские персы, - это иранский этнос. Они проживают в Азербайджане и на юге Дагестана. Таты большей частью шииты. Слово "тат" тюркское, применяемое обычно для обозначения оседлого нетюркского населения. Интересно, что в начале XX века таты составляли 25% населения Баку. Как следствие ассимиляционной политики Азербайджана, число татов в XX веке постоянно снижается. |
Лавка
|
Лагичские дома |
Мощеные улицы Лагича |
Лавка медника |
Медник |
У источника |
Некоторые историки считают, что большинство тюрков северо-западного Азербайджана, нагорной части Кубинского и Шемахинского уездов, а также Апшеронского полуострова состоит из отюреченных татов. |
Главная торговая улица Лагича |
Главная торговая улица пересекает весь городок и является его ремесленным центром; здесь мастерские и лавки располагаются сплошным фасадом. В домах, построенных на ней, первые этажи отведены под мастерские или торговые помещения. Многие мастерские медников и кузнецов были связаны с жилищем мастера: из мастерской имелся выход в дворовую часть. |
Слепой кожевенник в Лагиче, делающий ремни и седла |
Горные травы |
Долина Гирдыманчай |
Долина Гирдыманчай |
На обратном пути заехали в придорожный ресторанчик, хозяин сказал, что порция шашлыка 5 манатов, помидоров – 1 манат, сыра – 2. Оказалось, что порции комариные. Все смели, включая лаваш и зелень и остались голодными. На всех вышло 30 манатов = 1600 рублей. Недоумеваем. Если бы порции были в два раза больше, никаких вопросов бы не было, но там в одной порции шашлыка два кусочка мяса, да и то с костями. Это вообще как? Это было худшее обеденное место за всю поездку. |
Ждем обеда |
Немного не доезжая Исмаил свернули на разбитую грунтовку в горы посмотреть водопад "7 красавиц". Вокруг водопада популярное место отдыха, все уставлено ресторанчиками. Водопад - это небольшой ручей, который семью каскадами-ступенями стекает по скалам в густом лесу. |
Водопад |
Исмаилы
Секкизгюшели-мечеть, XVIII век |
Один из вариантов путешествия предполагал, что мы из Исмаил поедем на юг в Гянджу и южнее в горы смотреть руины Армянских церквей. Сейчас немного подумали и решили, что пропустим эту петлю и поедем дальше на северо-восток в сторону Грузии. Руины крепости недалеко от Исмаил тоже пропускаем, а вот в Нидж, место компактного проживания удин, мы поедем. |
Нидж
Нидж — большой посёлок, окруженный возделанными землями. Застроен домами с большими приусадебными участками, засаженными плодовыми деревьями. Поселок состоит из шестнадцати "концов" шакка, два из которых заселены азербайджанцами, остальные удинами. Кто ж такие удины? |
Заброшенные дома удин |
Удины (самоназвание уди, ути) — один из древнейших народов Восточного Кавказа. Историческое место проживания — территория современного Азербайджана. Сейчас живут также в России, Грузии, Армении, Казахстане, Украине и во многих других странах. Общая численность — около 10 000 человек. Удины являются прямыми потомками кавказских албан. Удины говорят на удинском языке. Распространены также азербайджанский, русский, грузинский и частично армянский языки. Удины, как и другие народности лезгинской группы, как по языку, так и в этнокультурном отношении близки другим народам Дагестана. Предки этих народностей исторически входили в состав многоплеменного государственного объединения — Кавказской Албанию, и были известны под общим именем «леков» албанцев. Про Кавказскую Албаниию мы еще поговорим в следующих частях путешествия, когда непосредственно столкнемся с жалкими материальными артефактами, оставшимися от этого загадочного государства. |
Удинский язык относится к лезгинской ветви нахско-дагестанской группы языков (восточно-кавказской) семье языков, делится на два диалекта — ниджский и огузский (варташенский). Удинский язык используется только в быту. В качестве официального языка удины используют язык той страны, в которой проживают. Большинство удин двуязычны, нередко трёхъязычны. Как считают большинство специалистов, удинский язык в прошлом был одним из распространённых языков Кавказской Албании, на основе которого в V веке Месроп Маштоц создал албанскую письменность, заложив основы литературного языка удин. |
Удинские дома |
Удины проживали почти на всей территории современного Азербайджана, а так же и Нагорного Карабаха. Начиная с эпохи христианизации Албании, удины принадлежали Албанской церкви, которая была в каноническом единстве с Армянской апостольской церковью, и предстоятель Албанской церкви назначался армянским католикосом. Как и Армянская церковь, Албанская церковь не признала Халкидонского собора, исповедуя монофизитство. Из всех христианских албанских племен, прежнюю этническую самоидентификацию сохранили только удины. Армянский язык был языком богослужения и письменным языком удин. Интересно, что в Грузии тоже есть село компактного проживания Удин. Грузинские удины - православные. С вхождением Закавказья в состав Российской империи, автономный Албанский католикосат Армянской церкви (с престолом в исторически армянонаселенном Нагорном Карабахе, в монастыре Гандзасар) просуществовал до конца XIX в. и по требованию имперских властей был преобразован в митрополию Армянской церкви. Все приходы Албанского католикосата, в том числе и удинские были подчинены Арцахской и Албанской епархиям Армянской церкви. |
Чинары вокруг храма |
В конце XIX в. происходило собирание всех людей, еще осознающих себя удинами, в 2 крупных села: Варташен и Нидж. Первое переселение удин за пределы этнической территории датируется временем армяно-азербайджанского конфликта начала века. В России удины появляются впервые в 1970-е г. Массовое переселение, однако началось сразу после 1988 г., во время армяно-азербайджанского конфликта. В Варташене во время конфликтов 1988 года азербайджанцы не отличили удин от армян и всех выгнали. А в Нидже на примере тех удин, кто не уехал, изображают "беспрецедентную толерантность". Это же очень удобно и безопасно изображать толерантность на примере мелкого почти ассимилированного народца. Удины очень нужны современной азербайджанской идеологии. Ведь удины всегда жили вместе с армянами и переселялись с ними. Теперь можно сказать, что армяне насильственно ассимилировали удин, и никаких армян не было и быть не может в Азербайджане. Это все албанцы, подвергшиеся насильственной арменизации. |
Удинская церковь |
Заброшенную удинскую церковь несколько лет назад отреставрировали на деньги какого-то норвежского фонда. Тюрки подошли к реставрации по-своему. Они просто уничтожили все армянские надписи на стенах. Когда норвеги это увидели, то прекратили финансирование проекта. А так, конечно, видно, что по архитектуре - это типичная армянская церковь XVII века и позже. Вся Армения, можно сказать, застроена такими скромными базиликальными церквушками. |
Внутри |
Правительство Азербайджана воссоздет Албанскую церковь. Причем воссоздают ее православной. Для этого заручились поддержкой Московской патриархии. Понятное дело, что это чисто политический и пропагандистский шаг, нацеленный против Армянской Апостольской церкви, в которую входила Албанская церковь. Азербайджанцы ничего от этого не теряют: церковь в Нидже не действует, священника нет, и вряд ли будет. Потом мы увидим, как ловко тюрки не пускают священников в Азербайджан. В Кише (увидим церковь в Кише завтра) удины давно приняли ислам. Зато можно красиво покричать о толерантности, пригласить папских кардиналов посмотреть на удинскую церковь, ну и с церковной точки зрения обрезать каноническую территорию Армянской церкви. |
Очень странный набор книг в церковной лавке |
Азербайджанцы красиво отчитываются о великолепной инфраструктуре села, о русских и удинских школах, детсадах. Возят сюда иностранные делегации. Но, видимо, дальше церкви и красивого церковного двора с четырьмя роскошными платанами ничего не показывают. А село очень депрессивное. Большая часть домов заброшена. Детей и молодежи нет, все уехали. Местные люди-то чувствуют, что скрывается за толерантностью тюрок. |
Старое кладбище |
Огромную территорию в центре села занимает кладбище, и оно интересно. Наверное, тут есть очень старые могилы, но все заросло и ничего не разберешь. Интересно посмотреть на захоронения XX века. |
Кладбище |
Большая часть фамилий армянские. Да, ведь удины вместе с культурой переняли и язык у армян. Удинские фамилии были армянизированы. Сейчас наблюдается обратный процесс. Ведь с фамилией на -ян в Азербайджане просто опасно находиться. Например, Кочарян — Кочарли, или, как на нижней фотке, Даллакян - Даллари. |
Кладбище |
А в самом центре села посреди садов, переходящих в кладбища, или кладбищ, переходящих в сады, стоит более поздняя армянская церковь. Ее, конечно, никому не показывают, да и кому она вообще нужна. |
Армянская церковь |
Память об армянах в Азербайджане уничтожается. Само слово "армяне" почти запрещенное. Над входом крест и армянская надпись. Азербайджанцы эту церковь называют албанской. Вообще, все армянское, независимо от времени, в Азербайджане теперь называют албанским. Вот поэтому-то удины очень нужны Алиеву как народ, берущий свое начало во глубине веков в Кавказской Албании. |
Интересно, что современные азербайджанские "историки" наперегонки засовывают образование азербайджанского этноса все дальше и дальше уходящим в глубь веков. Уже отодвинули этот процесс до IX века. Наверное, найдутся красавцы, которые докажут, что это было еще раньше. |
Шелковица |
Пока едем в Шеки, вечереет, постоянно встречаем многочисленные стада коров, понуро бредущих к своими домам на дойку. Попадаются совершенно дикие экземпляры с витыми рогами и волосатыми спинами, какие-то древние ископаемые животные, а не коровы. Дети с визгом тыкают через окна пальцами. Одна корова даже нас забодала в бок. |
Шеки
Караван-сарай |
Саша: Нам было пора вставать на ночлег. Папа предложил 2 варианта: либо ставить палатку, либо проехать еще 130 км до Шеки и там переночевать в караван-сарае. Мы выбрали 2 вариант. Мама подумала, что место там будет не лучше того места в Баку, где мы хотели встать, но её сомнения были напрасны. Это было большое каменное сооружение с деревянными воротами. |
Вход в караван-сарай |
Саша: Мы вошли в зал с фонтаном, но он не был включен. Нам дали номер с 2 комнатами на 2 этаже. Комнаты были хорошие, чистые. Явно старинные, но восстановленные. Потолок был сводчатый, кирпичный. Стены каменные, кое-где замазаны бетоном. В общем, «сарай» нормальный. |
Наша келья |
Галерея второго этажа |
Внутренний двор караван-сарая |
Внутренний двор караван-сарая |
Бросаем вещи в номер, с любопытством оглядываем старинное здание, дети пробегают по галереям и саду, и идем гулять по вечернему городу. По нашему времени сейчас 7 вечера, по местному - 9. Большинство лавочек закрывается, народу на нижней туристической улице никого, а на улицах жилых в верхней части города сидят в теньке небольшими группами местные жители, бегают дети. |
Внутренний двор караван-сарая |
Нинке улыбается каждый прохожий, кто-то треплет по щеке, кто-то целует, Нина-умничка всем радостно улыбается. Народ млеет. Жилой Шеки симпатичен, из-за глухих заборов свешиваются плети винограда, видно застекленные террасы, развешенное белье. Хозяйки выплескивают воду из ведер прямо на улицу нам под ноги, перекрикиваются дети. |
Нижний караван-сарай |
Улички в Шеки |
Типичный Шекинский дом |
Одна из вечерних отдыхающих компаний сидит под огромной старинной шелковицей, вся земля в характерных жирных пятнах, а у них в руках два больших подноса со спелыми ягодами, нас подзывают и потчуют. Очень сокрушаются, что нельзя угостить Нину, понимающе щебечут на азербайджанском, объясняемся жестами, старушка показывает на грудь и делает чмокающие движения, я киваю. |
Угощает нас шелковицей |
Народ очень общительный и приветливый. Между собой все постоянно здороваются, начинаем здороваться и мы. Чудно и непривычно, но мы втягиваемся. Какие-то мелкие дети, убежав от своих родителей, провожают Нинкину коляску еще пару кварталов, причмокивая губами и заигрывая с нашей девочкой, слышу сзади торопливый звук шлепок по камням – это родители догоняют и возвращают детей. |
Джума-мечеть |
Мечеть Гюль Гари |
Ужинаем в саду нашего караван-сарая, на время намаза музыканты оставляют свои инструменты и уходят со сцены. Призывно кричит муэдзин, в Шеки замирают все другие звуки, потом город снова оживает, музыка возвращается, привычный вечерний шум слышен из-за стен. |
Караван-сарай вечером |
То и дело слышим зверский свист шин, кто-то затирает на горке по булыжной мостовой, Саня прислушивается и комментирует: «Заехал». |
Саня |
Саня: Вечером мы пошли прогуляться по городу. Когда мы прошли по главной улице, мы свернули по переулку в какие-то закоулки. Там были узкие улочки с резким рельефом. Нам попалась добрая семья, которая угостила нас шелковицей. Потом мы вернулись в «сарай», поужинали в ресторане под музыку маленького оркестра, пришли в свой № и легли спать. Утром мы сходили во дворец, а потом уехали. |
Из кресел сделали кроватку Нинке |
Часть 11 | Часть 13 |