День 11. (2 июля) Утро началось с того, что добрый дагестанец из соседней фермы принес нам ведро теплого жирного молока с утренней дойки, разлил по полуторалитровкам и котелку, поговорил немного с Кириллом и ушел по делам. Оказалось, что он работал в какой-то московской «Копейке», а теперь вернулся на свою землю. На том месте, где мы стояли лагерем, в следующем году он будет разбивать сад. Здорово, что тут скажешь.

Молоко было очень кстати, мы вчера не купили, забыли, пришлось бы варить кашу на сгущенке.  Чай даже ставить не стали, все пили молоко. Вкус у него необычный, сладкий. После завтрака осталось еще литра два с половиной, убрали в холодильник на следующий завтрак. А прокиснет, сделаем оладьи, дети давно просят.

Выехали в 8:30, потряслись по дороге в сторону трассы Ростов-на-Дону – Баку. Мы сегодня смотрим Дербент.

Нина просыпается, если Кирилл останавливает машину, чтобы посмотреть карту. Ксеня научилась быстро усыплять Нину обратно пением фольклорных колыбельных. Монотонное пение действует отлично, Нинка закрывает глаза и погружается в сон. Чтобы голова не каталась по подголовнику, засовываем с одного края ксениного плюшевого мишку.
Читаю детям про Дербент.

Подъезжаем к Дербенту. Шоссе проходит в стороне от города, в туннеле между крепостью и городом. Туннель начинается у Северного кладбища, а выходит у Южного. Эти кладбища ровесники городу. Кроме бесчисленного множества могил на них есть мавзолеи почти тысячелетней давности.

На кладбище вперемешку стоят надгробные камни с X по XXI век. Древние памятники очень живописно наклонились почему-то все в одну сторону. Над кладбищем и над всем городом возвышается на горе крепость Нарын Кала.

Имя города Дербент имеет персидское происхождение и обозначает "закрытые ворота". Дербент перекрывает узкий трехкилометровый проход между горами и морем. Понятно, что на таком стратегически важном месте поселение существовало очень давно, как полагают 4 тысячи лет до Р.Х.

На горе стоит почти квадратная крепость Нарын-Кала. От ее северо-восточного и юго-восточного углов к морю спускаются две стены. Старый город расположен между двумя этими стенами.

В ханском дворце расположены экспонаты, характерные для обычного краеведческого музея. Несколько лет назад здесь была кража, и самое ценное пропало. Из окна дворца открывается вид на старый город и море. Можно представить, как в VI веке персидский наместник наблюдал отсюда, как хазары грабили и жгли город, убивали его подданных. Крепость хазары взять не смогли.

Именно этим путем через Дербент монголы неожиданно появились на Руси в 1223 году, когда была битва на Калке.

Внутри стен город не производит того впечатления, которое складывается из литературы. Петляешь по грязненьким пыльным узким улицам, на которые выходят бесконечные ворота и занавешенные окошки домов того же цвета, что окрестные горы, и иногда встречаешь старый позапрошлого-прошлого века дом. Но чаще это безликая обыденная архитектура нашего века. Улицы настолько убиты, что по ним трудно везти коляску: какие-то разновременные наслоения асфальта, щебня, плитки и грязи.

Даже сейчас в Дербенте не во всех домах есть водопровод. Мы видели женщин, набирающих воду в кувшины на уличной колонке. В жару в Дербенте улицы пусты, иногда можно встретить мужчин, сидящих под стеной на корточках или детей, играющих в мяч.

Гулять по Дербенту с Ниной оказалось очень трудно. Толстая Нина просто измучалась от тряски и жары, и нам пришлось существенно сократить прогулку. Но без Джума-мечети уезжать из Дербента нельзя, и мы пошли к ней.

Джума-мечеть находится в центре старого Дербента. Ее территория обнесена стеной, внутри растут старинные платаны. Нам пришлось обходить по кругу большой квартал города, чтобы зайти во двор мечети.

Очень интересна архитектура мечети. Есть старинное предание, что Джума-мечеть была перестроена из более древней христианской церкви. Вроде бы это подтверждается базиликальным планом мечети, характерным для ранних христианских сирийских церквей. Но скорее всего Джума-мечеть строилась сразу как мечеть. Дело в том, что во второй четверти VIII в. началась арабская колонизация приморских районов Южного Дагестана. Арабы переселяли в Дербент мусульман из Сирии. В Дамаске Большая мечеть Омеядов была перестроена в VIII веке из древней христианской базилики. Впоследствии она стала образцом для целого ряда мечетей на завоеванных арабами территорий. Вероятно, Джума-мечеть в Дербенте была одной из таких построек.

Заходим на территорию Джума-мечети. После раскаленного воздуха и тесноты улицы здесь, в затененном древними чинарами дворе, дышится легче. Садимся в тень, чтобы подождать, когда у мусульман кончится молитва и можно будет зайти.

После мечети идем в сторону ворот, чтобы выйти из города. По дороги зашли в Девичьи бани, где сейчас расположен довольно любопытнвый музей. В банях сейчас приятная прохлада, где можно хорошо передохнуть от изнуряющей жары на улице. Здесь в этих банях снимали эпизоды в гареме из "Белого солнца пустыни".

В Дербенте есть еще дом Бестужева-Марлинского, о его судьбе и судьбе всех Бестужевых мы читали по дороге в Дербент в машине. Но сейчас идти в дом-музей декабриста не было сил.

Спросили, где можно поесть, нам посоветовали любое кафе на площади Свободы. Подъехали туда, при этом увидев массу забавных южных сцен: вот водитель какой-то черной иномарки дерется с дорожным рабочим за право проезда через заграждение, вот он проскакивает, а заграждение висит на морде машины; вот бесконечные шмоточные лавки вдоль узеньких улиц старого города, развеваются шаровары, платья и платки; а вот старый дагестанец сидит на ступеньках, а перед ним на картонке на жаре расставлено штук 10 бутылок сладкой газировки, неужели кто-то купит?

Кафе посредственное весьма. 1100 за обычную еду, вчера в горах было несравнимо вкуснее.

Заехали в недавно открывшийся супермаркет. По нашим меркам это что-то чуднОе, меньше обычного дикси в полтора раза. Мы совершенно одни, продавщица провожает нас по магазину и с радостью вызывается принести то соль, то лаваш. А на кассе нам напоминают, что хлопья мы взяли, а молоко к ним нет, не забыли ли мы? Винный отдельчик закрыт, висит табличка: «В СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН ВИНО НЕ ПРОДАЕТСЯ». Кирилл говорит, что он христианин и хочет попробовать дагестанские вина, ему дают возможность выбрать несколько бутылок.

15:00. Выехали из старого города

15:30. Подъехали к погранпереходу. Какой-то Остап Бендер хотел денег перед въездом в ворота, Кирилл сказал ему, что на последние заправился, деньги только на карточке. «Ладно, ты семьей едешь, обламывать тебя не хочу, езжай».
Теперь уже таможенники хотят денег, иначе требуют вынуть все-все вещи из машины. У Кирилла азарт, он рассчитывает пройти переход бесплатно, поэтому улыбается, открывает багажник и говорит: "Вы точно этого хотите?"
Пограничники спрашивают, откуда и куда едем. Кирилл перечисляет. Дагестанец качает головой: "Безбашенные вы! Я тут сколько лет живу, а ничего этого не видел!"

Паспортистка с угрюмым лицом выходит из будки и идет проверять наши с Ниной паспорта в машину. Дети выходили сами к ее будке, а нам велели остаться. Открывает дверь, а ей навстречу неожиданно расцветает Нинина самая лучшая улыбка от уха до уха. Ответно расцветает и паспортистка, умиляется, быстро сверяет фотографии и уходит. Мы отъезжаем, а я вижу, как она стоит около будки и все еще продолжает улыбаться.

18:30 – въехали в Азербайджан. Так муторно не проходили границу ни разу в жизни. Ни разу не вынимали ВСЕ вещи из машины!
Нам пришлось полностью разгрузить автобус. Вещи складывали на тележки и везли на рентген, как в аэропорту. Мы заблокировали рентгенаппарат на полчаса. Таможенники уже под конец сами были не рады, что заставили нас вынимать все вещи. Укладывать все назад в машину на жаре было довольно утомительно.

Нужно срочно снять местных денег с банкомата. Открыла таблицу трат, посмотрела, что в день мы тратим 3400 рублей, умножили на 10 дней (сколько планируем пробыть в Азербайджане) и поделили на курс маната (53). Нужно снять 640 манатов. Решили на всякий случай снять пока 400, а там посмотрим. Может, где-то будем с карточки платить.   

Пока Азербайджан похож на Турцию. Заправки во всяком случае тут круче дагестанских в миллион раз. Там ржавые советские автоматы, а тут все в стекле и пластике.
С большим трудом в сумерках уже находим место под палатки на поле у речки. Какие-то рыбаки пугают: тут могут прийти собаки. Большие собаки. Небезопасно. Мы в растерянности, кого они имеют ввиду? Волков каких-нибудь? Или гиен? Кто ее знает, эту страну… Кирилл идет спрашивать у дядьки, живущего в доме неподалеку. Тот успакаивает: "Не беспокойся! Это мое поле, мои собаки, стой спокойно со своими палатками, я собак туда не пущу. А то хочешь, иди ко мне домой ночевать!"

Как оказалось позже, собаки – это полбеды! Вот комары тут злее соловецких! Ставим лагерь, моемся, я ложусь кормить Нину, а Кирилл с детьми доделывают ужин и перетаскивают стол внутрь палатки. Все это с истошными воплями из-за комаров. Комары голодные и злые как черти, нападают безжалостно на открытые участки, крем от комаров против них не работает. Едим в палатке, Саня уходит к себе, читает там еще допоздна, а мы укладываемся. Все так устали за этот трехчасовой переход в Азербайджан, что быстро засыпают.