День 35. (28 июля) Встали в 8, мы с Кириллом приняли душ (утром в ледяную речку как-то не хочется), я поставила вариться гречку и пошла поднимать детей. Они долго возились еще в своих спальниках и всячески изображали недосып, потом повыползали наружу. На улице все еще холодно после ночи, все одеваемся. Вещи не высохли, так как у нас тень.

Сегодня у нас в планах осмотреть множество каменных мостов вокруг деревни Кипи, потом деревня Врадето с безумной вертикальной кальдерими, надо бросить последний взгляд на каньон Викос с видовой точки Бели, а дальше выбираться из Загорохории в сторону Кастории.

Балканские мосты для вьючных животных - это отдельная тема. Автомобильные дороги в Северном Пинде появились только в 1950-х годах. А до этого все деревни были связаны между собой разветленной сетью кальдерими - мощеных троп для вьючных животных. Тропы забирались серпантинами на головокружительные высоты (как мы увидим сегодня во Врадето), спускались в глубокие каньоны, как в Викосе, пересекали бурные весенние потоки по красивым арочным каменным мостам. Мосты бывали разные: небольшие мостики через ручьи и огромные многоарочные конструкции, перекинутые через большие реки.

Большинство мостов построено в XIX веке бродячими строительными бригадами на деньги местных общин или богатых жителей. Такие бригады назывались «булукья» и трудились вдали от дома со дня св. Георгия, празднуемого в конце апреля, до дня памяти св. Димитрия, отмечаемого в конце октября. Как и в других горных областях Европы, рабочих вербовали в самых затерянных и самых бедных общинах. Мастера хранили в тайне приемы своего ремесла и говорили на тарабарщине, чтобы никто не узнал лишнего. Скитались они артелями вдоль и поперек всей Греции, да и по всем Балканам до Второй мировой войны. Такие мосты есть во всех Балканских странах, но больше всего их здесь, в Пинде.

Сегодня в воскресенье здесь проходил какой-то горный марафон. Дистанция была проложена по самым красивым кальдерими, она проходила через несколько мостов и, между прочим, по дну каньона Викос, то есть там, где мы гуляли позавчера. Но вот, к сожалению, из-за марафона перекрыли въезд в деревню Кипи, и три каменных моста выше деревни оказались нам недоступны.

Въезд в Кипи был перекрыт, но удалось уговорить полицейского, и он нас пустил до следующего кордона. Так хотя бы мы увидели известный трехарочный мост Плакида.

Интересно, здесь была вода в реке, а уже через пару сотен метров ниже снова пусто. Мы искупались под мостом в глубоком омуте.

Мосты Контодиму и Милу, выше Кипи пришлось пропустить. Теперь едем в сторону Капесово. Остановились напротив деревни Вица, где вчера мы так и не спустились к мосту Мисиу. Отсюда до него немного ближе. Но все равно минут 10-15 идти вниз по петляющей крутой кальдерими, связывающей Вицу и Кукули.

Врадето - самая затерянная из Загорохорских деревень. Стоит она прямо над Капесово, кажется, рукой подать, всего-то 1 км по прямой. Но сначала надо спуститься вниз в ущелье Мезариа, а потом подняться на головокружительную высоту почти по отвесному склону. Сумасшедшая кальдерими бесконечными зигзагами поднимается вверх по отвесной скальной стенке. В жару на солнцепеке мы не решились по ней подниматься и поехали по асфальтовой дороге 9 км.

Дорога по верху огибает каньон. С нее открываются красивые виды на скальное ущелье и на безлесое плато над ним. Вокруг везде скальные слоистые столбы, какие мы видели над Монодендри на противоположной стене Викоса.
Дорога приходит в вымершее Врадето. Дальше в сторону видовой точки Бели идет ухабистая грунтовка, по которой можно проехать до тупика на любой машине.

Мы бросили машину в конце грунтовки и потопали по пологой веселой тропе к краю плато, обрывающемуся в каньон. Идти где-то 15-20 минут по плоскому плато среди кустарников и скупых горных цветов, высушенных на нещадном солнце.

Видовая точка Били  в двух километрах от дороги. Ксенька бодро шагала, только ворчала на солнце. Я поняла, что она плохо ходит на следующий день после серьезной нагрузки, а через день силы восстанавливаются, ходит без проблем. Вчера после позавчерашней «прогулки» по ущелью Викос она еле ползала, а сегодня уже все нормально.

Бели - самая самая из всех посещенных нами видовых точек. Отсюда весь Викос видно как на ладони. Мы прослеживаем наш позавчерашний маршрут по каньону от Монодендри до Викоса и впечатляемся, насколько он большой!
Несколько естественных балконов этой видовой точки расположены среди живописных слоистых скальных столбов, создающих приятную тень.
Труднодоступность места делает его совершенно уединенным...

Село Врадето. Удивительное место на высоте 1300 метров над уровнем моря. Во всей Греции таких селений 10 штук. Это остров старого мира, высокогорная деревня без дорог и других признаков цивилизации. Крутые дорожки из острых камней петляют мимо каменных домов того же серого цвета, что и дорога, и окружающие горы. Зимой село отрезает от всего мира снег, на каменных крышах нарастают полутораметровые шапки, грозящие провалить и без того тяжелую кровлю. Детей тут нет, да и жителей постоянных почти не осталось, школа перестала работать в семидесятых годах, все разъехались по городам. Тихо, заброшенно и пустынно, только в кафе на площади под огромным платаном есть жизнь, мы застали там человек 8 пожилых мужчин и женщин, пьющих традиционное кафе-фрапе и тихо разговаривающих о чем-то своем.

Поскольку время было обеденное, а у нас кончились овощи, самим обедать без овощей не с руки, мы подсели за столик под платаном и попросили покормить нас. Хозяйка не говорит по-английски, но готовит божественно. Она подозвала нас на кухню и распахнула шкафы, которые были куда красноречивее любого иллюстрированного меню в ресторане.

Это был один из лучших обедов в Греции. Я поняла секрет самых вкусных греческих салатов – еще горячие от солнца овощи, снятые с грядки минуту назад, впитавшие в себя аромат гор и трав и много-много солнца. Фета тоже явно своя домашняя с неповторимым вкусом. Кирилл отламывал вилкой фету, обмакивал ее в  оливковом масле с домашними приправами, мычал от удовольствия и говорил, что нет в жизни ничего вкуснее. Дети тоже наворачивали и салат, и фету, и чудесный горячий пирог из кукурузной муки с фетой. Пирог тоже здорово макать в оливковое масло краешком, следить, пока упруго скатится тяжелая прозрачная янтарная капля и класть на язык. Запивать все это надо ледяной родниковой водой, которая рождена этими горами и домашним красным вином 2003 года, домашним в лучшем смысле этого слова. Гриленное мясо и колбаски тоже были посыпанными своими приправами, салатные листья и дольки сладкого розового лука политы уксусом… Про такой обед можно писать стихи в духе Анакреона.

За всю эту красоту отдали 29 евро (+5 чаевых) и пошли за местным дядькой в здание старой школы на его фотовыставку. Пробыли в двух небольших комнатках минут 30, рассматривая снимки этих мест и разговаривая на английском обо всем, что касается Загори. Оставили запись в его гостевой книге. По его словам, мы были первыми русскими посетителями. Странно, в этих местах русские встречаются, мы вчера двух русско-говорящих женщин встретили в ваннах Папинго и на реке.

На полдороги между Каесово и Цепелово вниз в ущелье Викакис (Викос) уходит узенькая дорожка, приводящая к монастырю Ронгову. Монастырь в честь Иоанна Предтечи основан в XI веке. В нем есть фрески этого времени. Но сейчас там идут интенсивные ремонтные работы.

Цепелово раскинулось у подножья горного массива Тимфи, ограниченного на западе каньоном Викос. Это одна из самых красивых деревень Загорохорья.

Шоссе проходит по краю Цепелово, но мы слегка обнаглели и въехали на платию прямо на автобусе. А улицы-переулки в Цепелово очень красивы!

На центральной платии под платаном устроились две кофейни. А какой замечательный в Цепелово платан! Он своими могучими ветвями спрятал от солнца большую часть платии. Церковь в деревне простая, поздней постройки - XVIII век.

В деревне есть несколько совершенно замечательных уголков. Конечно, это сочетание каменных мостовых, каменных стен домов и заборов, каменных черепичных крыш, зелени платанов центральных платий и высоких скальных гор, снизу прикрытых лесом - самое большое впечатление от Загорохорских деревень!

Через несколько километров - Скамнели - Загорохорская деревня из серого камня. А потом дорога становится пустынной и какой-то забытой. Такое впечатление, что ей очень редко пользуются. Но местность тоже меняется. Дорога немного спустилась и теперь петляет по густому лесу.

Потом дорога идет вдоль реки вверх по долине. Река - это все верховья Викоса, только у греков реки меняют свои названия каждые 10-15 км. Долина поворачивает на север, начинаются совсем глухие и красивейшие места! А сколько здесь воды! По левую сторону в каждом распалубке, в каждой лощине звенит горный поток. И не мудрено, левая стена долины поднимается выше 2000 метров. Правый склон более пологий и низкий.
Но особенно ничего не разглядишь, дорога все время идет в лесу...
Дорога незаметно переваливает в другую долину и начинает потихоньку спускаться к деревне Илиохори.

Село Илиохори на 1200 метрах.

Припарковались под какой-то кафешкой в Илиохори и узнали у хозяина сколько по времени идти до водопадов. Он сказал - 30 мин, и мы пошли через деревню вниз на кальдерими. Деревня какая-то совсем нежилая и заброшенная. Прошли через когда-то центральную платию с церковью. Какой же могучий на ней растет платан! Просто какое-то чудо-дерево!
А вообще это было влашское село и до 1927 года называлось Домбриново. В 1943 году немцы сожгли село, оно так и не оправилось после этого. Численность жителей неуклонно уменьшается. Вряд ли здесь наберется 2 десятка человек...

Через полчасика спустились к водопаду. При полной безлюдности этих мест на водопаде было несколько человек, наверное, из-за воскресенья. Но потом они ушли. Мы здорово искупались в ванне под водопадом. Вода была прохладная, но не холодная.
Обратно в гору после купания шлось легко и весело...

Врисохори, как и большинство Пиндских деревень имеет влашское или арумынское происхождение. Но в Греции от этого языка кроме географических названий ничего не осталось. Румыны пытаются изобразить влахов своей ветвью, болгары своей, новоявленные македонцы своей. Греки, албанцы и сербы вообще делают вид, что арумын нет и не было. Но церкви в Пинде все же в подавляющем большинстве своем такие, как строили в Македонии (исторической) - зальные базилики со срезанными углами фронтонов. Иногда с куполом и галереями.

Врисохори примечательна прежде всего своим расположением. Большую часть деревни спалили немцы в 1943 году. Деревня стоит на зеленом склоне долины, смотрящем на крутые скальные стены горного массива Тмифи. Деревенская платия с могучим платаном служит как бы балконом, с которого видно всю лесистую долину и острые пики Тимфи.

После Врисохори шоссе крупными петлями спускается к реке Аоос. Дорога в нескольких местах засыпана обвалами, и засыпана давно. Едем и все время смотрим на Тимфи с одной стороны и Смоликас - с другой.

На мосту через Аоос мы притормозили, увидев грунтовку, ведущую с шоссе на берег. Сходили осмотреть место на предмет дикого кемпинга. Но место нам не понравилось, да и застрять боялись на подъеме по мелкой речной гальке.

Теперь мы едем вверх по долине Аоос по южному склону большой горы Смоликас. Здесь есть две грунтовки, по которым можно подняться вверх через леса и луга почти под самую вершину. Здесь как и в Викосе есть высоко на плато Драколимини - Драконье озеро. От конца дороги до вершины идти не далеко, что-то вроде часа. У нас есть снимки и точки маршрута и этих дорог, но мы решаем, что уже хватит. А места здесь замечательные. Когда-нибудь мы вернемся в Эпир может быть на чем-то более проходимом и исследуем все местные горные массивы здесь и в соседней Албании...

Уезжаем из Загори, при закатном солнце эти наслаивающиеся друг на друга горы, ущелья и бегущие ручьи – нечто прекрасное. Ищем место для ночлега, привередничаем, проверяем свертки и в итоге ловим отличное небольшое местечко у ручья недалеко от дороги. Съезжаем, Кирилл решает выехать обратно, чтобы показать мне, что он утром легко взберется по этой гальке вверх, чтобы я не переживала. Потом задом съезжает обратно вниз.

Быстро ставим платаку, я делаю ужин (котлеты и картофельное пюре), дети раскидывают высохшие за день постиранные вещи по коробкам.
Ужин, болтовня, дети требуют петь хором, Сашке ужасно нравится. Сидим в темноте при лампе и поем, дети путают слова, останавливаются, хохочут, начинают заново. Веселились долго-долго, даже скептик-Кирилл присоеднился. Потом Кирилл с детьми лег спать, а я села все под той же лампой придумывать на завтра клад и писать записки. Сашка завтра деньрожденник.