День 31. (24 июля) Встала в 6:45, когда солнце еще не поднялось из-за гор, и море сливалось с небом в нежнейших сиреневых тонах, было еще холодно. Устроила себе личный праздник – пробежку по дороге вдоль моря, сначала в одну сторону до конца ближайшего села, потом два раза в другую до сельского храмика с кладбищем и дальше, до кукурузных полей и пастбищ. Тихо, неярко и очень красиво вокруг. Видела птиц, похожих на египетских ибисов на тоненьких ножках. За час солнце вошло в силу и поднялось достаточно для того, чтобы прогреть землю и все вокруг.

Разбудила Кирилла, мы искупались в море, ополоснулись в душе и подняли заспанных детей.  Завтрак, сборы, купание, и в 9:30 мы уже едем к Арте. 

Читаем вслух о городе и жития двух святых, связанных с Артой, святого Максима Грека и святой Феодоры из Арты. Оба очень интересны. Феодора – одна из немногих канонизированных замужних женщин, имеющих детей и счастливо живущих в браке. А Максим Грек вообще наш святой, его мощи лежат в Троице-Сергеевой Лавре, он посвятил волей или неволей свою жизнь просвещению наших предков. Получил лучшее по тем временам философское образование в Италии, принял постриг на Афоне и пошел по послушанию в Москву переводить с греческого богослужебные книги, деяния апостолов и поучения святых отцов с греческого на латынь, так как наши греческий не знали, а латынь знали. Латинский язык стал посредником. Преподобный Максим прожил на Руси около 40 лет, из них 26 он провел в заключении, писал свои каноны углем на стенах. Страшная судьба мудрейшего человека в непросвященной стране. Посадили его из-за раздоров между иосифлянами и нестяжателями, принял сторону нестежателей в тот момент, когда к власти пришел митрополит-иосифлянин.

После IV-го Крестового похода и падения Константинополя на территории Империи возникло несколько государств: латинские и греческие царства. Одно из них - Эпирское царство на западе Империи. Как и раньше в Империи культурная жизнь была сосредоточена в столице, так и в Эпирском царстве строительство происходило в основном в столицах: сначала в Янине, а потом в Арте. В течение XIII в. в Эпирском царстве строится, перестраивается и расписывается много церквей традиционных типов. После падения Византийской империи в бережном сохранении традиций воплощались и национальное самосознание, гордость за былое величие, и надежда на будущее, и выраженная через традиционные архитектурные художественные формы приверженность православию. Эпирский деспот Феодор отвоевал у латинян Фессалоники и короновался там как император. К 1260 г. Арта и большая часть Эпира подпали под власть Никейской империи. С 1264 до 1318 г. Эпиром вновь правили независимые деспоты. С 1318 по 1336 г. Эпир управлялся итальянским семейством Орсини. После восстановления Империи в 1261 году императоры пытались вернуть в империю Эпир. В 1338 году Андроник III Палеолог взял город, но в через 10 лет Арту захватили сербы. Потом были албанские князья, затем снова сербы. С 1416 г. Эпирский деспотат перешел под контроль итальянской семьи Toккo. Арта досталась туркам на 5 лет раньше Константинополя.

Церковь Панагия Паригоритисса была построена в конце XIII века Эпирским деспотом Никифором I Комниным Дукой и его женой Анной Палеолог. Раньше церковь была кафоликоном большого монастыря, от которого осталась трапезная и 16 келий.
Это очень сложное сооружение, сочетающее в себе несколько византийских архитектурных типов с использованием элементов итальянской архитектуры. Церковь была окружена галереей на колонках с куполами, напоминающей флорентийские палацо.
Церковь выглядит по-царски величественно и торжественно.

Подкупольное пространство церкви очень необычно. 8 групп колонн, поставленных друг на друга, создают пространство, напоминающее колодец. В стены храма горизонтально вмонтированы колонны от позднеантичных сооружений древнего Никополя, они используются как консоли для вертикальных колонн, несущих купол. Но потому, как они обрезаны и не обработаны, складывается впечатление чего-то недоделанного. Колонки третьего этажа покоятся на основаниях с изображением чудовищ или зверей, что определенно указывает на западное влияние.

Пантократор в куполе напоминает Дафни (который мы так и не увидели вживую), а вот изящные, даже манерные, пророки в простенках окон барабана сильно отличаются от архаичного Спаса. Искусствоведы считают, что мозаики делали Коонстантинопольские, а не местные мастера. В Панагии Паригоритиссе византийские мозаики мирно уживаются со скульптурным декором чисто романского типа. Аналогичное явление наблюдается в сербских церквах. Деятельность крестоносцев на Востоке оставила глубокий след в пластике, но не в живописи, которую византийцы рассматривали как родное, исконное искусство и тщательно оберегали от иноземных влияний.

Сначала идем в храм Панагия с чудной архитектурой. В большом закопченом  храме было совершенно пусто, только прямо у алтаря справа перед старинной иконой Богородицы стояли несколько женщин и пели Агни Парфене. Очень проникновенно и красиво пели.

Гуляем по жаркой и душной Арте часа полтора, заходим в монастырь святой Феодоры, бывший Георгия (его сама Феодора и построила, а после смерти мужа приняла здесь постриг и жила до смерти). Детям все интересно, так как знают ее житие.

Церковь св. Феодоры - это кафоликон монастыря, основанного св. Феодорой, женой Михаила II Дуки Комнина. Феодора здесь приняла монашеский постриг. Это трехнефная базилика начала XIII в. с деревянным покрытием и трехгранными апсидами. Нартекс пристроен ок. 70-х гг. XIII в.

Эта церковь в отличие от "царской" Панагии как раз отражает основное направление искусства в Эпирском деспотате - сохранить традиции. В XIII веке в Эпирском царстве в основном и строились такие простые базилики, с деревянными перекрытиями, как здесь, или сводчатые. Продолжали строить и купольные базилики.

В 1873 году был обнаружен саркофаг св. Феодоры, от оригинала сохранилась рельефная плита с изображениями святой и ее сына, деспота Никифора I Комнина Дуки, установившего саркофаг. Витые колонки характерны для романской итальянской архитектуры.

Роспись храма подстать архитектуре - народная, опять же в отличие от "царских" мозаик Панагии. Тем неожиданней выглядят две фрески "столичного" письма на восточных столбах храма. Почти позднеантичные портреты! Никакой информации об этих двух фресках найти не удалось.

Церковь св. Василия (рубежа XIII - XIV веков) стоит немного восточнее церкви Феодоры. Это - небольшая однонефная базилика с деревянным покрытием. Роспись относится к кон. XVII - нач. XVIII в.

На обратном пути к машине зашли в несколько шмоточных магазинов, купили детям черные очки, они нас всю поездку просят, мы уже даже мерили пару раз, но ничего не подходило. А тут в крутой оптике по очень хорошим скидкам купили-таки. Детям дале еще смешные чехлы детские и тряпочки, они были в полнейшем восторге. А до этого купили им по пончику, и очки они мерили поверх засахаренных мордочек, ужасно смешно.

Вокруг Арты находится много византийских церквей. Мы решили посетить самую известную из них - церковь Влахернского монастыря. Несмотря на то, что стоит она близко к городу, ехать приходится вокруг через плотину километров 6.

Церковь построена в 1-й половине XIII в. Это трехнефная сводчатая базилика с нартексом и 3 куполами над каждым из нефов. По преданию в этой церкви был похоронен деспот Михаил II Комнин.

Фрески закопчены, а те, что можно разглядеть, не производят впечатления, за исключением большой многолюдной композиции на западной стене - крестный ход в Константинополе. Жаль, что она плохо сохранилась.

Рельефы мраморных темплона и саркофагов, принадлежавших ктитору монастыря деспоту Михаилу II и его 2 сыновьям, встроены в дверной проем нартекса:

Теперь садимся в  машину, накалившуюся на солнце до температуры лавы, едем во Влахернский монастырь. Там нас ловит молодая девушка, которая очень извиняется, что хорошо говорящая по-английски девушка ушла провожать предыдущих туристов в туалет, поэтому мы можем послушать ее не очень хороший английский или подождать тут. Объясняем, что мы сами не особенно бойко шпарим, поэтому будем рады ее рассказу. Она подробно рассказала о каждй фреске, что было даже некоторым перебором, учитывая то, что мы фактически ничего нового не узнали. Когда мы уже вышли из храма и сели в машину, она прибежала с тарелкой вкуснейшего пирога и бутылкой минералки, угостила детей и убежала. Очень милая девушка.

Уезжаем в сторону Ахерона, но путь снова ведет мимо Арты. Вот и проехали мимо известного каменного моста через реку Арахос. Строительство моста восходит к эпохе Деспотата, но нынешний облик к 1602 году. Про мост рассказывают стандартную балканскую "мостовую" легенду: "Ежедневно 60 учеников и 45 мастеров под руководством главного строителя пытались построить мост, но он падал каждую ночь. Наконец, птица с человеческим голосом сказала главному строителю, что для того, чтобы мост стоял, он должен принести в жертву свою супругу. Когда жену замуровали в опору моста, она сначала проклинала, но потом закончила с благословениями."

Едем в ущелье Ахерона. Забавно, что после Стикса смотрим мифический Ахерон. Согласно легендам, обе реки уходят в подземное царство, Ахерон для древних греков был символом чего-то мрачного и жуткого. Посмотрим. Погода стоит прекрасная, я приготовила с собой обед, увидим, что выйдет из пикника на Ахероне.

5.50 – поменяли кемпингазовый баллон.

Подъезжая к ущелью Ахерона, увидели объявление про катание на лошадях. Дети даже не просили, понимали, что папа будет непреклонен. Но папа неожиданно легко согласился нас отпустить, сам же решил остаться. Бойкие греческие мальчишки оседлали трех низкорослых лошадок и прокатили нас с детьми в течении 25 минут на верх холма, откуда открываются видны на долину Ахерона ниже ущелья. За трех лошадок за 25 минут езды отдали 25 евро. Дети были совершенно счастливы, а я за комапанию с ними.

Возвращаемся к машине, переодеваемся в купальное и идем к Ахерону для того, чтобы прямо по воде подняться вверх до ущелья и идти внутри скал. Вода ледяная, сперва обжигает, потом привыкаешь, особенно по контрасту с впадающими ручьями вода Ахерона кажется теплой.

Выбегаем на редкие пляжики под скалами, чтобы отогреть ноги. Дети пищат от радости, специально сваливаются в воду. Ксенька не выдерживает течения, ее уносит, она хватается за мои руки и полощется сзади меня по воде как тряпочка. Вытаскиеваем из подмокшего рюкзака провизию и устраиваем обед на одном из таких пляжиков. К нам выскакивают греть ноги все проходящие мимо люди.

Совет для тех, кто захочет пойти как мы вверх по Ахерону. Берите с собой гермомешок для фотоаппарата и других вещей, которые нельзя мочить, чтобы можно было пройти в верхнюю часть каньона. Самая удобная обувь - это неопреновые тапочки с резиновой подошвой. В сандалях неудобно. И совсем славно взять с собой надувные матрасы, чтобы вниз сплавится на них по течению. Мимо нас так проплыла семейка немцев.

Доходим до такого места в ущелье, где невозможно пройти вброд, там яма глубиной метра три и длинной около шести метров. Преодолеть ее, не намочив фотоаппарат, невозможно. Мы очень жалеем, что не взяли герму, она у нас есть в машине, вот бы пригодилась сейчас. По спокойной воде я бы одной рукой спокойно выгребла, а тут в скалах сильное течение, да я еще в сандалиях. Сашку я эти шесть метров провезла на спине, но фотик сухим не провезла бы никак. Купаемся, выпускаем детей греться на уступ скалы и двигаемся обратно.

Обратно идти куда легче, не надо преодолевать сопротивление течения, можно даже просто плыть на глубоких местах. Ксенька обратно едет на мне, она замерзла. Сашка стучит зубами между фиолетовых губ и наотрез отказывается лезть на спину.

Приходим к машине страшно довольные. Едем дальше, к городу Янина. Читаем про него в путеводителе и в «Евлогите». Вернулись к машине, переоделись, развесили внутри автобуса плавки и купальники. Теперь мы едем в Янину. Сначала долго петляем по узким горным дорожкам, потом выезжаем на виа Эгнатия и теперь уже мчимся в город. Виа Эгнатия производит впечатление. Это магистраль, наверное, самая сложная в Европе. Во всяком случае таких масштабных сооружений: мостов, виадуков, туннелей и в таком количестве мы еще не видели, хотя намотали по дорогам Европы больше 100 тысяч километров.
В театр в Додони решаем не ехать, тем более, что скорее всего, он уже будет закрыт.

Встаем в кемпинге на берегу озера в двух километрах от центра города. Тут очень мило и недорого. Единственный минус – хорошие места прямо на берегу находятся далеко от туалетов. Я засекла: от нашей палатки до туалета идти моим обычным шагом 2 с половиной минуты.

Встаем рядом с пожилой немецкой парой в автодоме, раскладываем вещи, ставим лагерь и ужинаем уже в сумерках. Кстати, в этот раз я промахнулась, и у меня кончилось оливковое масло, пришлось есть греческий салат без масла вовсе, а курицу полутушить на воде. Как хорошо на озере! Тут нет ветра. Морские ветра несколько раз загоняли нас в палатку с дивных мест, а тут сиди - не хочу. Народ вылезает со своими креслами смотреть на закат. Долго-долго читаем вслух любимого мной с детства «Чубарого» и загоняем детей спать. Они привычно протестуют.