День 25. (18 июля) Встали в 7, за 1:30 позавтракали и собрались. Ночью начался сильный ветер, Кирилл переставил машину так, чтобы она защищала палатку, и теперь мы тоже смылись от ветра в палатку.

Уезжая с нашей стоянки, проворонили поворот на главную дорогу и проехали немного дальше вдоль моря. Увидели впереди крошечный островок с гладенькой белоснежной церковкой, какие строят на Кикладах, и решили к нему съездить. Островок соединен с сушей бетонной дамбой, через которую иногда перекатывают волны. Церковь окружена семейными склепами.
Кладбище необычайно приятное и милое. Нам еще не приходилось видеть, чтобы могилы были в нескольких метрах от моря...

Съездили в маркет на 3-4 дня. Я отчаялась накормить детей фруктами, это ужасно обидно, быть во фруктовой стране и не есть фрукты. Дети смотрят, сморщив носы, на ряды с персиками, апельсинами, нектаринами и т.д. и проходят мимо. Ничего не хотят. Вся надежда на деревню, что они там в августе черникой и нашими яблоками витаминов доберут. Очень удивляет ассортимент местных маркетов, кажется, что он рассчитан исключительно на вкусы местных, тут нет вообще фарша (хотя в Карфуре он всегда есть), очень скудный выбор мяса, филе без костей нет вообще, нет хлеба как такового, только сухари и немного долгоиграющих сладких булок, нет выбора овощей, всего по-одному. Помидоры только крупные местные, нам они не очень понравились, белые внутри, недоспелые.

Мы едем вдоль моря, выезжаем в бухту, в которой стоит выброшенный на берег корабль (чуть-чуть не доезжая Гифио), выходим, чтобы посмотреть и сфоткать, и понимаем, что тут суперский пляж. Бросаем детей у моря, возвращаемся в машину за ковриками, зонтиком и книгами. И зависаем на пляже до часу дня.

Отличное купание в теплом мелком море. Ксенькин круг сдулся, мы учили ее плавать, она смешно гребла руками и ногами от папы к маме и наоборот, уходя под воду и вытаращивая глаза. Было очень весело. Пока мы нежились на горячем песке, Кирилл вслух читал про Мани, удивительный район, где мы сегодня собирались путешествовать.

Потом вернулись к машине, всех помыли автодушем от песка и соли, пообедали в теньке бутербродами и овощами, поехали дальше. Кстати, здесь устроена среди деревьев стихийная парковка посетителей этого пляжа, ночуют кемперы, мы даже видели машину с палаткой, уютно устроившуюся в теньке. Отличное место!

Город Гифио. Чудное место, как и все тут на Пелопоннесе. Главная достопримечательность города – островок Кранаи, соединенный с ним узенькой дамбой. На острове стоит маяк и домик (реставрированная семейная башня командира партизанского отряда времен восстания), а еще тут сосновый лесок, в котором совершенно запросто можно остановиться с палаткой на ночь.

Сегодня мы собираемся осматривать полуостров Мани - совершенно особый регион Лаконии. Из Гифио мы едем на западное побережье Мани, чтобы вдоль него двигаться на юг к самым интересным деревням этого сурового края. По пути на запад мы сделали небольшой крюк в гору, чтобы осмотреть остатки замка XVII века, построенного первым беем Мани Либераки Геракаки. Ну и имечко!

Замок стоит на краю плато, которое очень крутыми склонами спускается к заливу Итило. По плато среди непролазных колючек разбросаны крупные камни какой-то странной обкатанной формы с ноздреватыми ямками.
От крепости дорога спускается к морю несколькими крутыми петлями серпантина.

Потом мы заехали в пещеры Диру - основную, но далеко не самую интересную туристическую достопримечательность Мани. Сеть пещер находится на уровне моря. Осматривать их можно только на лодках, где рулевой толкается шестом о потолок и стены пещеры. Интересно и необычно, но очень дорого - на семью 38 евро.

На сегодня решили, что хватит нам пляжей и не стали останавливаться на белом пляже Диру, тем более, что по нашим меркам он был многолюден. Поехали дальше смотереть деревни Мани.

Собственно теперь мы начинаем путешествие по деревням этого сурового края - Мани.
Едем по удивительному краю – полуострову Мани. Это что-то вроде греческой Корсики, выжженная солнцем бесплодная голая земля, забросанная камнями и покрытая непроходимыми колючками. Земля с домами-бастионами знатных семей, раздираемых кровавой вендеттой. Этот край был труднодоступен всегда, не только сейчас, до него позже других дошло христианство, с ним всегда были проблемы у завоевателей, начиная от своих братьев-греков, кончая турками и венецианцами. Последняя крупная кровавая разборка двух семейств была тут в 19 веке, разнимали при помощи армии. В этот раз закончилось спокойно, а раньше всегда завершалось тем, что полностью вырезалось все мужское население одного из кланов. «Крестный отец» нервно покуривает в сторонке. Разборки могли длиться десятки лет, иногда заключались перемирия (на время сбора урожая и т.д.).
Все хоть сколько-нибудь ровные поля вдоль моря покрыты оливковыми рощами, земля тут на вес золота.

В Харуду мы поехали смотреть церковь Архангелов, но по дороге встретили очень странную постройку - полуразвалившуюся небольшую церковь-базилику, стены которой были сложены без раствора из очень крупного булыжника. Потом мы встречали еще такие церкви на полуострове. В них что-то есть дремучее и архаичное, наверное, они и правда очень старые, больше 1000 лет. Но в книжках про эти церкви мы ничего не нашли.

В деревню Тсопакос заехали случайно, перепутали название церкви св. Варвары с таким же названием ближайшей к Тсопакосу деревеньки. И вот на краю Тсопакоса в выжженом солнцем поле обнаружили руинированную трехнефную базилику, а в базилике плохосохранившиеся фрески.

На сводах различимы три большие сцены (была четвертая, видимо, Рождество, но не сохранилась). Лучше всего сохранилась Тайная вечеря, где ученики и Христос собрались за столом вокруг огромной рыбины. Взятие Христа в Гефсиманском саду более выразительно, но плохо сохранилось. Местный художник изобразил римских воинов в доспехах и при оружии, характерном для франков времен Латинской империи. Поэтому фрески и датируют серединой XIII века.

Следующая деревня - Эримос, в которой сохранилась одна из самых изящных церквей Мани - св. Варвары. Все-таки совершенно не понятно, как в одном месте возникали такие изысканные храмы и эти странные архаичные базилики, собранные из огромных круглых валунов.
Церковь была закрыта, но там внутри ничего особенного нет - побеленные стены.

Едем по третьестепенным дорожкам между деревнями по нетуристическим местам: от впечатлений сносит крышу. Кто и зачем мог селиться тут, в этом диком знойном климате у подножия бесплодных голых гор? У них и дома щетинятся друг на друга башнями, и могильные склепы у них такие же – башни. Каждый покойник в своей крепости. Земли тут нет вовсе, только камни разного калибра. Приземистые ветвистые оливы здесь всюду, между ними свалены груды камней. Многие века земледелец пытался освободить свою землю от их тяжкого груза. На разломах земля устрашающего красного цвета, как ржавчина. Мы подумали, что вероятно климат провоцирует отношения между людьми такого рода, как тут или на Корсике. Здесь и растения, и люди привыкли расти, преодолевая невероятные преграды.

Дальше мы хотим попасть к морю в деревню Мезапос. Съезжаем с основной дороги направо и тут же видим в деревеньке-хуторе Минас (хутор от ближайшей деревни Агиос Георгиос) заброшенную родовую усадьбу с боевой башней. Сворачиваем к ней, ставим машину в тенек между руинами домов и идем осматривать развалины.

В одной деревеньке нашли старую открытую полуразрушенную усадьбу, полазали, рассмотрели устройство родовой башни. Это типичный донжон, разделенный низкими перекрытиями на несколько этажей со смещенными люками, раньше там были деревянные лесенки. Соседняя Лакония богата апельсиновыми и лимонными садами, а тут только причудливые кривые оливы да кактусы.

А мы заканчиваем смотреть храмы (самые известные мы уже увидели) и теперь будем исследовать сами деревни Мани - дома с родовыми башнями. Проехали через очаровательную деревеньку Мезапос, чьи родовые башни нависли на скалах прямо над морем. Берег там очень красив: почти замкнутая круглая бухточка и маленький галечный пляж. Кстати, дороги там очень узкие, в распалубках промыты ручьями. Тому кемперу, что на предыдущей фотке, будет там худо. Мы его обогнали, думаю, что ему пришлось вернуться на дорогу.

От Мезипоса мы поднимаемся зигзагами на кряж, заканчивающийся длинным узким полуостровом. Дорога петляет среди каменных заборов и низеньких оливковых деревьев. Заборы специально не строили, просто бесконечно сносили камни, освобождая землю. Чтобы они занимали меньше мета, укладывали их в виде стен. С дороги открываются виды на море, Мезипос и окрестные деревеньки, состоящие из пары родовых башен...

Заехали на небольшую площадь деревеньки-хутора Агиа Кириаки. (На карте точка I). Отсюда открываются самые замечательные виды на Мани. Видно, насколько суров и неприступен этот край. Именно здесь среди бесконечных родовых войн и кровавых распрей родилось восстание, положившее начало независимости Греции...

Очевидно, что тут почти ничего не изменилось за века: тот же материал – камень (единственное, чего в избытке в этом регионе), те же храмы, те же молчащие горы, та же синева моря. Легко представить, как по дорожкам между оливами от одной каменной усадьбы-крепости к другой ходят гречанки в черном, живущие в вечном страхе за своих мужей и сыновей.

Мы движемся дальше на юг, местность становится все более и более суровая, горы обрывами подступают к морю, пологих мест под оливковые рощи становится все меньше и меньше. Вот проезжаем табличку "Последняя заправка". Дальше на юг есть только одна деревня - это Вафья.

Вафья - это, наверное, квинтэссенция маниатских деревень. Расположена она очень эффектно на скальном выступе крутого склона горы. Снизу ее башни смотрятся очень сурово. В начале XIX века путешественникам советовали обойти это селение стороной, его уже сорок лет раздирали жестокие кровавые распри. Десяток мощных боевых башен, смотрящих друг на друга узкими окнами-бойницами, живо помогают представить себе эту жуткую недавнюю вендетту.

Министерство туризма отреставрировало несколько башен и разместило там гостиницы и рестораны, но предприятие разорилось. Никто не едет в такую даль. Путешествуя здесь, понимаешь, что рядовой турист сюда не поедет. Сейчас Вафья - нежилая деревня. Многие родовые имения заброшены и открыты...

Тут много домов-башен, сплошное запустение, можно везде заглядывать и все рассматривать. Правда, небезопасно, кругом проваленные своды и обсыпающиеся башни. По-хорошему, можно было приехать только сюда, чтобы смотреть эти дома, так тут сконцентрировано почти все, что есть в Мани.

Μάνη Мани - самый странный, я бы даже сказал, самый отмороженный регион Пелопоннеса. Суровая природа и нещадное солнце сделали греков-маниотов каким-то особым народом. Почти все греческие восстания, в том числе и 1821 года, положившее начало Войне за независимость, начинались в Мани. Патриархальное общество, традиции которого восходят к античной Спарте, перед угрозой постоянных вторжений, стремясь сохранить свой уклад, стало глубоко клановым. В Средние века Мани был известен устрашающими междуусобицами и кровавой вендеттой. Да еще полуостров стал ареной борьбы Византии, Венеции и Османской империи. Дома Маниотов превратились в крепости с высокой башней-донжоном. Так и стоят сейчас маниотские деревни, ощетинившиеся друг на друга каменными башнями.
Мани нам напомнил Корсику и Сардинию. Не природой, а каким-то тревожным ощущением дикости и напряженности клановых бандитских разборок. Не важно, что это время уже прошло, его ощущение здесь осталось...

Уезжаем из Вафьи. По планам мы хотим перевалить через гряду на восточный берег Мани и там где-нибудь заночевать. Маршрут ведет нас немного назад, а потом резко в горы по узкой петлючей дороге. С нее открываются незабываемые виды на западный берег Мани, подсвеченный закатным солнцем.

Восточный берег Мани еще более суровый и безжизненный, чем западный. Горы, обрывы в море, приземистый кустарник и колючие деревца. Деревни встречаются значительно реже...

Вечереет, стоянок нет, едем и начинаем тихо нервничать, ставим детям мультик, чтобы не отвлекали и не мешали искать и думать. Местность такая дикая и гористая, что съездов нет вообще, море упирается в обрывы, пляжей нет вовсе. Включаем фары, понимаем, что придется, видимо, первый раз в жизни ночевать в машине на обочине. Ситуация безвыходная.

Потом уже в сильных сумерках видим перед деревней съезд, поворачиваем, свет фар выхватывает причальчик и плес, на черной воде качаются рыбацкие лодки. Подгоняем машину задом к концу причала, туда, где начинается галечный пляжик в бухте, и со страшной скоростью ставим палатку с налобными фонариками. Дальше роли сами собой разделились, Кирилл с Саней занимаются палаткой, я готовлю и ношу вещи, Ксенька строит что-то из камушков у моря с налобным фонариком. С палаткой были большие трудности, галька не держит колышки, камней покрупнее нет, только уже валуны. Кирилл с Саней при помощи канистр с водой, веревок и карабинов растянули как следует четыре угла палатки, чтобы ночью нас не унесло ветром, как домик Элли в «Волшебнике».

Мы поужинали, почитали, уложили детей и пошли вдвоем купаться. Видно, что села тут не населены совершенно, огней почти нет, только уличное освещение. Пустеет полуостров Мани.