День 10. (22 ноября) Утро в отеле было очень приятным. Через двор с фонтаном мы прошли в андаруни и спустились в его погреб, где был накрыт завтрак. Исторический дом Яздиха каджарского времени построен с большим вкусом, несмотря на то, что это довольно скромный дом. Залы все достаточно камерные, а двор даже кажется большим для такого скромного дома.

Кстати, интересно, что в Казвине дома заглублены в землю по сравнению с уровнем улицы. То есть с улицы приходится спускаться на уровень двора. Мечети так же заглублены. Такое мы видели в Кашане. Но в Кашане дома заглублены так глубоко, что с уровня улицы ты попадаешь на третий этаж дома! Здесь же в Казвине уровень улицы выше двора где-то на пол этажа.

Мы расплатились за отель, сели в машину и покатили по Казвину. Сначала смотрим достопримечательности не в самом центре. Между ними не так интересно ходить пешком, поэтому перемещаемся на машине. Первая точка - самый интересный исторический дом Казвина - Хоссейня Аминиха. Что такое Хоссейня, мы объясняли во второй странице этого рассказа в части про Керманшах.

Такое впечатление, что дом был построен изначально для жизни семьи, а потом уже был передан для религиозных церемоний. Устроен он как классический исторический дом. Но, видимо, позже главные залы приспособили под хуссейню. Погреб под андаруне большой и вместительный. В углах ближе к фонтану устроены четыре каменных трона. В жару, наверное, было особенно приятно сидеть в прохладном погребе с фонтаном на этих каменных седалищах.

Хуссейния Аминиха была построена в 1858 году Хаджем Мохаммедом Резой Амини, богатым купцом из Казвина. (По другим данным в 1897 г. Может, это дата переделки под хуссейню?) Дом имеет два этажа и окружен четырьмя внутренними дворами. Внутри здания расположены три зала, простирающиеся с востока на запад. Эти залы разделены удивительными зеркальными перегородками, создающими красивое крытое пространство. Во время религиозных церемоний эти перегородки поднимаются, и три зала образуют единое целое. В центре каждого из них можно увидеть великолепные люстры. Ковры в доме старинные и бесшовные. Дом покрыт рисунками, лепниной и резными деревянными элементами. Стены украшены зеркалами, цветными стеклами и витражами. В подклетах Хуссейни находятся обширные пустые пространства, подвалы, комнаты и кладовые. Через несколько лет после постройки Хадж Мохаммед Реза Амини посвятил этот дом религиозным церемониям в месяцы Мухаррам и Рамадан для раздачи еды бедным.

Снова здесь мы наблюдаем странную любовь каджарских богатых иранцев к картинкам европейской жизни. Как и в некоторых домах Язда, Шираза и Исфахана, на стены и потолки залов наклеены или переведены в технике декупажа картинки из европейских журналов с модными женщинами, да и просто с портретами, так и здесь на потолке одного из залов увидели поблекшую журнальную иллюстрацию.

Интересно, что дом не имеет большой открытой террасы с колоннами, как многие другие дома. Здесь, видимо, первый зал при поднятых окнах витражной стены превращался в такую открытую террасу. В большом дворе устроен прямоугольный фонтан, вокруг которого посажены фруктовые деревья и сосны.

Переезжаем несколько кварталов по узким улочкам и паркуемся у бокового входа в мечеть Джамэ Казвина. Вход через тоннель, спускающийся вниз на пару метров. Как и многие исторические здания города, уровень мечети ниже уровня улиц.

Большая мечеть Казвина — один из старейших и важнейших исторических памятников города. Эта мечеть изначально была построена на руинах сасанидского храма огня и многократно достраивалась и реконструировалась на протяжении веков, от сельджукского до сафавидского и каджарского периодов.

Мечеть имеет четыре айвана, каждый из которых представляет собой отдельный архитектурный период и стиль. Южный портик, являющийся самой важной частью мечети, относится к сельджукскому периоду и заканчивается купольным нефом. Но купол мечети совершенно не видно со двора мечети. Купольный зал уже много лет закрыт на вечный ремонт.

Северный айван с двумя великолепными минаретами приобрел свою окончательную форму в период правления Сефавидов и благодаря своим точным пропорциям и приятной простоте создал хороший баланс с южным портиком. Восточный и западный портики также были завершены в более поздние периоды. При Сефевидах столицей империи был Исфахан, но Казвин считался вторым городом.

Большой открытый двор мечети, вместе с этими четырьмя айванами, создает гармоничное пространство, по которому очень приятно прогуляться. Осенние листья на изношенных кирпичах входов, игра света и тени на цветной плитке и аскетичная в целом простая архитектура всего пространства мечети создают очень приятную атмосферу. Эта мечеть однозначно - одно из важных мест при осмотре Казвина. Напомним, кстати, что в страничке про Исфахан мы рассказывали, как Пятничная мечеть Исфахана, изменяясь в течении столетий, получила четырех-айванную схему, которая стала образцом для других больших персидских мечетей.

Рядом с мечетью находится небольшой, но очень уютный и стильный исторический дом Раофи, построенный при Каджарах. В нем ремесленная школа, но сейчас здесь снимают иранский сериал. Киношники не хотели нас пускать, но их главный, видимо, режисер, увидев нас с Танькой, распорядился пропустить. И мы быстренько осмотрели дом. Но за киношным оборудованиям и их занавесами для света особенно нмчего видно не было.

Благодаря центральному расположению Казвина его стратегическое значение возросло при Сефевидах. В 1555 году, после того, как османы временно захватили первую столицу Тебриз, Тахмасп I перенес столицу в более безопасное место — Казвин. Казвин оставался столицей до тех пор, пока Аббас I не перенес столицу в Исфахан примерно полвека спустя.

В 1607 году католический священник Поль Симон писал, что Казвин, хотя и перестал быть столицей, по-прежнему оставался крупным городом, соперничающим по размерам с Исфаханом. Он говорил, что это важный торговый центр для шелка, ковров и парчи. Пьетро делла Валле , посетивший Казвин в 1618 году, не был особо впечатлен городом и писал, что в нем «нет ничего, что могло бы удовлетворить ожидания королевской резиденции». Томас Герберт , писавший в 1627 году, сказал, что Казвин «равноценен по величию любому другому городу Персидской империи», за исключением Исфахана, и оценил его население в 200 000 человек. Примерно десять лет спустя Адам Олеарий предложил более низкую оценку в 100 000 человек. В 1674 году Жан Шарден посетил Казвин и написал, что к тому времени его стены были в руинах, и город утратил свое величие. Он подсчитал, что в городе было 12 000 домов и 100 000 человек. Он писал, что в Казвине «было много торговцев, но не так много богатых», и комментировал местных сапожников, которые, по его словам, делали «лучшие туфли во всей стране» из шагреневой кожи зеленого, белого и других цветов. Также были ремесленники, которые изготавливали позолоченные конские седла и луки.

Первоначальный дворцовый комплекс Сефевидов расположен на том месте, где сейчас находится центральная площадь города . Сохранились две его части: павильон Чехель-Сотун и монументальный портал Али-Капу. Дворцовый комплекс, вероятно, первоначально находился в северной части города — более ранние памятники расположены к югу и западу, — но со временем город расширился на север, и дворцовый комплекс оказался в центре более позднего города Сефевидов. Это, вероятно, произошло после того, как королевский двор переехал в Исфахан при Аббасе I в 1596/7 году (1005 г. хиджры).

Павильон Чехель-Сотун обычно приписывают Тахмаспу I, хотя это не подтверждено, поскольку надписи нет. [ 16 ] Шах Исмаил II был возведен на престол здесь в 1576 году, а 22 августа того же года в его главном зале состоялся торжественный прием. [ 16 ] Вероятно, здесь также был возведен на престол Мухаммед Ходабанде , а Аббас I — в 1587/8 году (996 г. хиджры). [ 16 ]

После того, как шах Аббас перенёс столицу в Исфахан в 1596/7 году (1005 г. хиджры), Казвин не стал столицей провинции. Вместо этого им управляли визирь , даруга , калантар и мустауфи, назначаемые непосредственно центральным правительством. Казвин стал столицей провинции только в конце правления шаха Солтана Хосейна в начале 1700-х годов. Судя по небольшому контингенту, выделенному губернатору — 300 солдат, — он, по-видимому, не считался важной провинцией.

Бурные последние годы династии Сефевидов оказали негативное влияние на Казвин. Его население сократилось, что, по крайней мере частично, было связано с упадком торговли.

Ворота Али Капу являются одними из 7 ворот, ведущих к царскому комплексу Сефевидов, и единственными сохранившимися. Ворота были построены по приказу шаха Тахмасба как часть более крупного королевского комплекса, который он заказал после переноса столицы из Тебриза в Казвин . В своем нынешнем виде они существуют со времен правления шаха Аббаса. Ворота украшены каллиграфией Алирезы Аббаси , выполненной шрифтом тулут.

Это были южные и самые важные ворота в царский комплекс Сефевидов, ведущие к группе дворцов и павильонов, от которых до наших дней сохранился только Чехельсотун.

Квартал, который когда-то занимал обширный дворец Сефевидов, теперь немного запущен. Ведь при Пехлеви этот комплекс стал центром военной и жандармерийской службы, и даже его части были разрушены, но сегодня здесь идут вялые восстановительные работы. Так что из ворот Али Капу нельзя пройти насквозь к саду к павильону Чехель-сотун. Приходится обходить все по внешним улицам. За воротами есть небольшой приятный Дом Каджаров, в котором расположен музей петроглифов.

Чехель Сотун «Сорок колонн», первоначально называвшийся особняком Колах Фаранги «Европейская шляпа», представляет собой королевский павильон Тахмаспа I. В эпоху Каджаров он был отремонтирован и перестроен Мухаммедом Багером Саадом ас-Салтанехом, губернатором Казвина.

Такие павильоны мы видели в Персидских садах не один раз. Они располагаются в центре сада, обычно окружены большими бассейнами или каналами. Иногда каналы заходят прямо внутрь павильона, как в саду Финн. Квинтэссенция таких дворцовых павильонов - это дворец Чехель -сотун в Исфахане.

Казвинский Чехель-сотун построен лет на сто раньше, но, правда, перестроен был при Каджарах. Сейчас в павильоне расположен музей каллиграфии и одновременно проходит ремонт.

Оба этажа этого дворца были расписаны, но каких-то значительных фрагментов не осталось. На первом этаже в центре большой зал на два этажа с бассейном в центре. На второй этаж ведет узкая внутристенная лестница. Комнаты второго этажа расположены по периметру вокруг двухэтажного зала. На балкон сейчас не пускают, там идет ремонт.

Из Дворца Сефевидов мы направились в русский квартал Кантур. Но по дороге заглянули посмотреть армянскую церковь, не рассчитывая, что нас пустят внутрь. Как правило, действующим церквям не разрешается принимать посетителей по двум причинам: во-первых, это запрещено правительством; во-вторых, существует вероятность оскорблений, грубости и несоблюдения посетителями определенных правил.

Мы подошли к запертым воротам, постучали, позвонили. Вышел сторож. Но похоже он вышел не из-за наших звонков или стука, просто собирался по делам.
Нас пустил охранник армянин, это вышло почти случайно, он вышел за ворота за покупками, а мы его поймали, Кирилл показал крест и попросил впустить.
Эта церковь была построена в 1922 году, а с другой стороны двора также была основана школа имени Рафи. Когда армянские семьи переехали в Тегеран и другие города, в Казвине осталось только пять семей.

Попали внутрь армянского храма. Он живой, там время от времени приезжает священник, лежат богослужебные книги на аналоях. Храму нет и ста лет, внутри все максимально просто, Тайная Вечеря из пазла, например, висит в рамочке.

Кантур, первоначально – контора (Машахир парк)  "Персидского страхового и транспортного общества" братьев Якова и Лазаря Поляковых из Ростова-на-Дону, в 1893 году получивших у персидского шаха концессию на строительство колёсной дороги в порт Энзели. К тому времени на колёсах можно было доехать из Казвина хоть в Тегеран, хоть в Тебриз, но эта целиком сухопутная дорога из России выходила слишком уж долгой - проще было добираться в Персию морем и затем одолевать Эльбурс во вьючном караване. Колёсная дорога Тегеран - Энзели открывала новые возможности, поэтому в 1894 году концессия Поляковых перешла государству. А особого размаха работы достигли в 1903-06 годах, при начальнике управления Энзели-Тегеранской шоссейной дороги Николае Полторанове, когда царское правительство и персидский визирь сошлись в идее запустить через горы Эльбурса новое немецкое чудо техники - автомобиль. Более того, грузовики и автобусы, в отличие от повозок, требовали квалифицированного обслуживания, а значит простая контора становилась целой колонией инженеров, управленцев, связистов, медиков и офицеров, охранявших их персидских казаков.

В Казвине есть три здания, построенные русскими в конце XIX — начале XX века. Среди них — нынешнее здание мэрии (бывший балетный зал) и водохранилище.
Мы пытались пройти посмотреть это здание, но охрана нас не пустила.
Церковь Святого Николая была построена в 1904 году Русской дорожной компанией в Персии, штаб-квартира которой находилась здесь. Православная община в Казвине пережила и Конституционную, и Исламскую революции, но постепенно сошла на нет - в 1945-м последний настоятель отошёл от богослужебных дел по старости, до 1977 года здесь ещё бывал иногда батюшка из Тегерана, а закрылась церковь в 1986 году просто потому, что молиться в ней стало некому. Иконостас и колокол были перевезены в Тегеран, а здание передано иранскому правительству. Сейчас тут сувенирная лавка, печальная картина.

От посещения русского храма тоска: кресты сняты, внутри магазинчик, в алтаре витрины, топчется народ. Около храма могила его архитектора, крест тоже снят. Пришла Россия и ушла.

Сейчас в церкви сувенирный магазин-мастерская.

Потом мы вернулись к машине, чтобы Аня могла сцедиться и покормить Таню, и переехали поближе к базару. Запарковаться смогли в переулке рядом с отелем Бехрузи. Когда готовились к путешествию, в Казвине я сначала забронировал этот отель, находящийся в очень красивом традиционном доме. Цена была выше наших стандартных цен за жилье в этом путешествии. Уже после получения виз перед поездкой я писал в отели и подтверждал, что мы приедем. В ответе этот Бехрузи отель сообщил новую цену в полтора раза дороже. Пришлось забронировать другой традиционный отель в Казвине. Тем более, что у Бехрузи много отрицательных отзывов.

На ресепшн за маленькую плату разрешили осмотреть этот исторический дом. Дом «Бехрузи» — один из многочисленных старинных домов Казвина, вызывает ностальгию по ушедшей эпохе. Этот дом очень уютный, камерный и приятный. Его внутренний двор с тремя огромными соснами (наверное, было четыре) и низкими фруктовыми деревьями и синим фонтаном великолепен. А веранда с двумя тонкими колонками и деревянной витражной стеной скромная и стильная. Зал Андаруне совсем небольшой, но изыскан своим сочетанием двух выбеленных стен и двух деревянных с цветными витражами и широкими дверными проемами.

Дальше мы направились в Хаммам (баня) Каджаров.  Это одна из самых больших и древних казвинских бань, где сегодня располагается Этнографический музей Казвина.
В каждой нише главного зала бани представлена какая-то одна народность, населяющая регион Казвина. Тут есть таты, тюрки (азербайджанцы), курды и луры - горцы Загроса, ну и сами персы.

Баня построена по приказу Амира Гуне Хана Каджара, одного из военачальников шаха Аббаса. Вопреки распространенному мнению о связи названия с династией Каджаров, баня была названа в честь своего основателя, который происходил из семьи Каджаров Сарупикеров. Даже в эпоху Сефевидов это здание было одной из самых современных и роскошных бань в городе.
Раздевалка бани с каменным бассейном и высокими арками — самая красивая часть здания.

Базар Казвина служит культурно-историческим центром этого города, являясь одним из самых красивых рынков в Иране. История базара восходит к доисламской эпохе. Комплекс базаров Казвина расширился в эпоху Сефевидов. Каждый рынок предназначен для определённого ремесла и соединяется с другими рынками посредством галерей. В разных частях базара существуют мечеть, баня, склады, крытые галереи, торговые ряды и караван-сарай. Крытые базары являются местом купли-продажи, а торговый ряд — местом, где работают ремесленники. В строении базара Казвин употреблены украшения из покрытого глазурью кирпича, изразца и лепные украшения.

Но это все в прошлом. Когда-то базар Казвина был выдающимся. Сейчас же Базар Казвина можно поделить на несколько условных частей.
1. Северо-западная часть - современный рынок. Сейчас основная торговля сосредоточена там. Эта самая не интересная часть. Стандартные галереи ничем не примечательные. Даже перекрестки галерей никак не оформлены. Казвин сейчас - небольшой город, вот и торговля здесь самая заурядная, как в любом среднем городке Ирана. Не сравнить с базаром Исфахана, Тебриза или Шираза. Эта часть базара грязная и запущенная.

2. Это мечеть Набу в самом центре Базара

3. Большой комплекс зданий к северо-востоку от мечети. Это караван-сарай Саад аль - Салтане. Это самая интересная часть базара. Весь этот комплекс очень качественно отреставрирован и превращен в красивую городскую среду для прогулок и отдыха. Лавки отданы под дорогие бутики. Но Казвин средний город, поэтому здесь довольно пусто и безжизненно. Казвин не в состоянии наполнить всю эту былую красоту новой жизнью. Это не Исфахан.

4. Район базара к югу и к юго-востоку от мечети. Здесь все достаточно сильно запущено. Есть несколько караван-сараев, один из которых очень красив, но внутри невыносимая помойка. Там происходит, видимо, сортировка мусора.

Так что общее впечатление от Казвинского базара такое: сам по себе базар в смысле рынок - никакой. Здесь совершенно нет художественных лавок, лавок с местной керамикой и национальной посудой, нет лавок с персидскими шкатулками и прочими национальными вещами. Мы были разочарованы, надеясь увидеть в Казвинском базаре, то что мы видели в Исфахане. И надеялись в Базаре Казвина компенсировать пропущенную половину базара Тебриза.

Да, архитектура некоторых частей Казвинского базара великолепная и не уступает многим тимче Исфахана. Но это все не наполнено жизнью. Восточной сказки, как в Исфахане не получилось.

Караван -сарай Саад ас-Салтане построен в эпоху Каджара. Строителем и покровителем этого большого караван-сарая является Саад ас-Салтанех, правитель Казвина в эпоху Каджаров. Худжре, или комнаты для путешественников, расположены на высоте одного метра над уровнем земли внутренних дворов. Хашти, расположенный за южным айваном, имеет самый большой купол - гонбад, к которому примыкают 4 полукупола.
Ось с запада на восток называется Далан-э Кейсария, а ось север-юг Караван-сарая называется Далан-э Гахремани.

Мы долго гуляли по красивейшим отреставрированным галереям вокруг дворов караван-сарая. Но большинство магазинчиков закрыты. Народу мало. И эта часть базара совсем не похожа на оживленные базары Исфахана, Тебриза, Шираза или Кашана. Здесь много пустынных дорогих шикарных бутиков, даже есть дорогой бутик-отель. Здесь есть пара ресторанов, которые выглядят шикарно, но цены вполне обычные. В одном таком ресторанчике во дворе к юго-востоку от Купола мы осели обедать.

Мечеть Аль-Наби (также известная как Масджед-е Солтани) занимает огромное пространство в центре Казвинского базара. Построена при Сефевидах и напоминает нам Казвинскую Джума-мечеть. Сейчас считается, что архитектором сооружения был Устад Мирза Ширази, а дата постройки — 1787 г.

Бродили по закоулкам казвиновского базара, купили домой казвиновскую пахлаву-флаг.
Галереи к юговостоку от мечети выводят к замусоренным дворам - бывшим караван-сараям.
Некоторые галереи и купола производят сильное впечатление. В одну такую купольную галерею мы зашли и тут же выбежали. В ней свозили и как-то перерабатывали пластиковый мусор. Вонь жженого пластика стояла невыносимая, так что мы не успели разглядеть довольно любопытные купола этой галереи.

Потом мы вернулись в респектабельную часть базара. Мы отложили покупку сувениров на Казвинский базар. И теперь прочесывали его в поисках традиционной эмалированной посуды, керамики и местной пахлавы. Пахлава "флаг" очень дорогая по местным меркам. Мы купили несколько упаковок разного размера, посчитали, оказалось это больше, чем на 1000 литров бензина по местным ценам!
Ближе к вечеру снова вышли в караван сарай Аль Солтане и осели в кафе.

Ужинать, а точнее пить чай и просто ждать времени выезда в аэропорт мы пошли во вчерашний ресторан Эрзи. Для этого ресторана выкупили полуразвалившийся дом предположительно эпохи Пехлеви. Но при расчистке оказалось, что это дом эпохи поздних Каджаров. Дом восстановили и достроили, и теперь здесь замечательный ресторан в персидском духе.

Тане заказали картошку, а сами пили чай или кофе снова с казвинской пахлавой Флаг. Общались с молоденьким официантом. Он очень хочет съездить в Россию и попробовать вино. Спрашивал у нас, правда ли это так вкусно.

До аэропорта нам ехать 2 часа 10 мин. В аэропорту отдали машину прокатной фирме. Ее бегло осмотрели и вернули нам депозит за вычетом дня перепробега. Оствшиеся риалы мы спустили в дьюти фри, накупив домой фиников и иранских сладостей. Но, конечно, выгоднее все покупать на базаре.