День 2. (14 ноября) Утром на ресепшен заявился ловкий парень с рюкзаком денег и объявил курс 100, что на 10 процентов ниже рыночного. Мы с ним долго торговались, я показывал ему и парню из отеля нашу переписку, где они обещали отличный курс. Немного выторговали, но пришлось менять. Сегодня пятница, базар закрыт, и мы уезжаем в совсем глухую провинцию, где не ясно, какой будет курс. Надо было вчера не лениться и сходить на базар, который тут в двух шагах. Но вчера был тяжелый день, и сил никаких не было.

Позавтракали в отеле, вещи вынесли в машину и пошли гулять по пустому в утро выходного дня Керманшаху. Первая наша цель - особняк Фарашбаши или текье Биглар Бейги, совсем рядом с отелем. Он известен своей зеркальной хуссейней. Мы пришли к закрытой двери без каких-то объявлений. Как мы уже писали в прошлом отчете, входы в традиционные дома - это часто просто дверь в обшарпанной стене среди лавок, магазинов, ничем не примечательная. Если она закрыта, то можно вообще ее не заметить или принять за дверь в лавку или сарай. А за дверью будет проход в красивейший внутренний двор дома. Но, к сожалению, дверь была заперта. Мы стучали, звонили - без толку. Потом остановился полицейский джип и нам предложили помощь. Полицейский через переводчик написал, что он точно не знает, но думает, что музей в пятницу закрыт. И мы пошли в другой музей, самый интересный в городе, надеясь, что он все-таки работает.

Двери Текье Моавен аль-Мольк были тоже закрыты, но сувенирная лавка недалеко от входа открывалась, да и несколько людей явно ждали открытия музея. Потом к нам подошла женщина объяснила, что через 20 минут музей откроется. Но увидев Таньку, позвала охранника и они пошли открывать вход сразу.

В Иране слово текье в основном используется как синоним хуссейнии или хосейнийи, - здание, где шииты собираются, чтобы оплакивать смерть Хусейна ибн Али в месяц Мухаррам. Некоторые такье также включают зайнабийю, в честь сестры Хусейна Зайнаб бинт Али или аббасийю, в честь сводного брата Хусейна по отцовской линии Аббаса ибн Али как, например, это ткье Моавен-ол-Молк. В Иране, текье есть почти в каждом городе.

Это уникальное религиозное сооружение, известное своей потрясающей плиточной мозаикой, изображающей сцены из религиозной истории и персидского эпоса. Яркие и детализированные панно покрывают стены и потолки, создавая незабываемую атмосферу.
Текье Моавен аль-Молк построен в начале 20 века Мохаммадом Хоссейном Ханом Моавеном аль-Молком, правителем Керманшаха при Каджарах. Во время Конституционной революции здесь собирались противники конституции. Были серьезные стычки между ними и революционерами. Здание сильно пострадало от этого. Текье состоит из трех частей: «Хуссейна», «Аббасия» и «Зейнабия».

Что бы попасть в Текье нужно спуститься по 17 ступеням, потому что это сооружение находится на шесть метров ниже уровня улицы. Сначала мы входим в Хуссейню. Здесь есть небольшой двор, окруженный несколькими комнатами и украшенный глухими аркадами.

Изображения на цветных изрзацах, включают сцены из походов Мухаммеда, сражений Али, событий Кербелы, изображения древнеиранских шахов, в том числе ахеменидских и сасанидских царей, а также изображения Персеполя, которые являются уникальными в своем роде.

Можно бесконечно долго рассматривать все эти плиточные картины. Но мы вне контекста этой культуры. Все бесконечные сражения, битвы, казни и шиитские святые для нас совершенно не узнаваемы. Мы только с радостью замечаем некоторые знакомые сюжеты или характерных исторических персонажей.

Интересно, что все шиитские святые и даже царь Соломон изображены с закрытыми тряпочками лицами, видимо, из-за запрета изображать лица святых. Так что мы с Аней одновременно подумали, что мы находимся в мире Урсулы Ле-Гуин с ее безликими. Но некоторые герои изображены с открытыми лицами. Может быть, они относятся не к событиям Кербелы, а к более древним, из Шахнаме?

В Аббасии стены двора покрыты плитками с несколькими большими композициями. С одной стороны перепевы персепольских рельефов и рельефов Накше-Рустам. По другой стене есть ветхозаветные сцены: Соломон и история Иосифа.

В самой аббасии устроили антропологический музей, вход в который сделан с улицы. Со стороны двора входа нет. Мы потом попытались туда пройти, но в пятницу музей был закрыт.

Из Текье мы идем в сторону отеля другим путем. Как и везде, площади и центральные улицы Керманшаха превратились в стихийные рынки.

От центра города до его окраины, где находится парк Так-е Бостан около 20 минут на машине. Так-е Бостан (дословно с фарси "Каменная арка") - археологический парк вокруг высеченных в скалах рельефов эпохи Сасанидов. Скорее всего это место использовалось зороастрийцами для проведения обрядов возможно за тысячелетия до самого возникновения государства Сасанидов. Причиной такого выбора послужили бьющие из скал источники, наполняющие небольшое озеро перед рельефами.

Мы снова увидели так понравившихся нам с прошлого путешествия сасанидов. Их рельефы более грузные и неуклюжие по сравнению с ахеменидскими, но куда человечнее. От Ахеменидских рельефов, как и от архаических греческих статуй и рельефов создается впечатление, что изображены не люди, а боги с их отрешенными полуулыбками и бесстрастными лицами. Здесь же вполне живые люди и в чем-то очень даже забавные с их причудливыми коронами-диадемами, великолепными прическами и безупречно уложенными бородами. А также с бантиками и прочими украшениями на одежде, которые очень забавно видеть на мужской одежде. В прошлый приезд мы насмотрелись на эти бесконечные инвеституры, где Ахурамазда передает кольцо-диадему очередному шахиншаху.

В большой арке самый поздний рельеф. Изображение всадника с копьем, как считают исследователи, принадлежит царю Хосрову II Парвизу, жившему в VI столетии н.э.; над рельефом всадника помещены три фигуры, предположительно все того же царя в окружении божеств древнеиранского пантеона, достоверно идентифицировать которых пока что не удалось. Вполне возможно, что справа от царя стоит Митра, передающий ему диадему, а женская фигура слева - это Анахита, богиня воды, плодородия и медицины. Сцены охотящегося на оленей Хосрова II-ого на боковых внутренних стенах арки содержат много мелких деталей.

Крайне интересны ангелы (амеша-спента) вокруг большого айвана. Они очень напоминают ангелов на византийских мозаиках примерно того же времени. Они какие-то совершенно идеальные, так и просятся на византийскую икону. Но ведь Византия и Сасанидская империя были в постоянной вражде, и вряд ли их искусство каким либо образом соприкасалось. Тем более, что в Византии того, да и последующего времени, не было пластики. Только иконы, фрески и мозаики!

В малой арке (айване) горельефы Шапура II и Шапура III, обращенные лицом друг к другу, а так же надписи на пехлеви, в которых утверждается божественное происхождение сасанидов и подчеркивается приверженность этой династии поклонению Ахурамазде. Арка создана предположительно во времена правления Шапура III, его изображение по всей видимости представляет собой подвергнувшуюся незначительной корректировке фигуру Ардашира II (он будет в следующем рельефе). В этом случае мы имеем дело с присвоением чужого изображения вернувшим себе власть законным наследником; последнее было распространённым явлением в древности, когда мало кто из подданных знал, как выглядит его повелитель и дворцовые перевороты иногда происходили совершенно незаметно для населения империи, так как тронное имя правителя оставалось прежним.

Самый старый рельеф изображает инвеституру (коронацию) одиннадцатого правителя династии сасанидов, Ардашира II (379—383) представленного в образе Ахурамазды.
На барельефе слева от правителя находится стоящий на лепестках лотоса Митра - бог-солнце, древнеперсидское божество дружеских связей, согласия и верности заключенным договорам; справа от правителя изображен его брат и предшественник на троне, Шапур II вручающий диадему - символ царской власти. Фигура Ардашира II попирает предположительно поверженного римского императора Юлиана (361—363), левая рука правителя сжимает рукоять меча, а правая принимает диадему.

Любопытно, Шапур II никогда не оставлял трон в пользу своего брата, наследовать ему должен был его сын, Шапур III; Ардашир II же будучи младшим братом пришел к власти путем заговора при поддержке придворных.
Таким образом, рельеф - это государственная пропаганда попытки закрепить за собой право престолонаследования насильственно захватившим власть узурпатором. Впрочем, Ардаширу II удалось удержаться на троне не долго - не прошло и четырех лет, как он сам был свергнут в результате заговора знати возведшей на престол его племянника, Шапура III.

В действительности же, тело убитого в битве с персами Юлиана никогда не попадало в руки его врагов, но было вынесено с поля боя римлянами и позднее захоронено в Киликии. Его изображение не имеет портретного сходства, т.к. персидский зодчий пользовался римскими монетами с изображением императора в качестве модели.

Теперь мы едем на север в Курдистан, в его столицу город Сенендедж, до которого нам 2 часа по горному шоссе.

Сенендедж (местные произносят – Санандаж) – столица остана Курдистан. Он населён курдами со значительной долей армянской диаспоры. Название происходит из курдского языка и обозначает «замковая стена». Сенендедж со всех сторон окружён горами, а сам раскинулся в горной долине на высоте 1480 метров. В восточной части Сенендеджа протекает река Сирван. Город расширяется и постепенно застраиваются склоны гор. В Сенендедже резко континентальный климат: сухое жаркое лето и холодная снежная зима.
В прошлом на месте нынешнего Сенендеджа находился город Сир. Сенендедж был под контролем семьи Ардалан в течение четырех веков. Они являются потомками Сасанидов. В войне между Ираном и Османской империей в период Сефевидов эта семья иногда принимала сторону Ирана, а иногда — Османской империи. В 1768 году Карим-хан Занд разрушил Сенендедж. После периода хаоса власть перешла к Хосров-хану Ардалану. С 1836 по 1862 год Сенендеджем правил Имам Аллах-хан, сын Хосров-хана, он способствовал его благоустройству. В 1906 году, из-за недовольства жителей, Хадж Мирза Мутамед-о-Долех, дядя Насреддин-шаха, правил Курдистаном до 1913 года.

Обычно путешественники пишут, что город не интересен, и что в нем кроме нескольких полуразрушенных памятников ничего нет. Но нам Сенендедж показался замечательным городом и даже более интересным, чем Керманшах (если не считать его древних интересностей в окрестностях). В Сенендедже есть несколько совершенно замечательных исторических домов, три из которых нам удалось посетить, несмотря на пятницу.
Сначала мы приехали к самой главной достопримечательности города Хосровабад. Мы очень расстроились, когда увидели закрытые двери без каких либо объявлений. Походили вокруг, пофоткали внешний фасад особняка и поехали в центр.

Приехали в центр города. Потолкали дверь главной мечети - закрыта. Пошли к особняку Асеф Вазири - тоже дверь закрыта. Совсем расстроились и направились в музей города в особняке Салар Саид. И тут закрыто! Мы толкали дверь и услышали, как кто-то за дверью идет к нам. Дверь открыл сторож и объяснил, что музей откроется в 3 часа, то есть через полчаса. А так же он нам сказал, что Хосровабад и Асеф Вазери тоже откроются в 3 часа. (Конечно, расписание на гугл-картах не соответствует действительности). Мы уже собрались уходить, но сторож, посмотрев на Таню, решил нас пустить в особняк до открытия!

Я бы не сказала, что это был сторож, больше похож на директора. Он открыл не музейную дверь, а соседнюю, вышел оттуда ОЧЕНЬ импозантный мужчина, долго с нами разговаривал вежливо, расспрашивал, рассказал, когда что работает, какие музеи. Мы стали при нем обсуждать, в какой последовательности куда идти. Кирилл беспокоился, что мы не успеем везде в короткий временной интервал, пока все открыто. Тогда иранец ушел, открыл изнутри музейную дверь, запустил нас внутрь и запер ее за нами, оставив нас совершенно одних. На обратном пути мы его еще искали, чтобы выпустил. Он молился на коврике, пришлось его дергать. Очень милый дядька.

Музей Сенендеджа - особняк Салар Саид. Этот особняк был построен в конце эпохи Насера ​​ад-Дина Каджара. Здание построено из камня, кирпича и дерева с двускатной крышей. Самая красивая и интересная часть здания — большой цветной витраж - стена зала с семью окнами. В этом музее представлена коллекция артефактов, найденных в Курдистане. От керамики тысячелетней давности до ценных предметов эпохи Каджаров – широкий выбор антиквариата и драгоценностей представлен в трёх разделах: доисторическом, историческом и исламском.

Дом изначально был внешней частью особняка Муллы Лотфоллы Шейх-уль-Ислама, одного из великих ученых своего времени, который был построен около 150 лет назад. На спутниковых снимках хорошо видно еще один большой двор, примыкающий с запада. Эта часть теперь называется Хабиби. А все вместе изначально был дом Лотфоллы.

Из музея мы пошли к машине, чтобы вернуться к Хосровабаду. Тут заметили, что дверь в Центральную мечеть открылась, кто-то вошел внутрь. Мы снова подошли и потолкали запертую дверь. Заперто! Но на этот раз нам открыли и разрешили осмотреть мечеть.

Мечеть Дар аль-Ихсан, или Большая мечеть Сенендеджа была построена в 1871 году Амануллой-ханом Ардаланом. Она интересна своими семицветными плитками. Конечно, плиточное убранство мечетей Шираза гораздо разнообразней и интересней, но и эта мечеть дает хорошее представление о лучших мечетях эпохи Каджаров.

Во второй половине XVIII в. был правителем Ардалана (=Курдистана) Хосров-хан Бани Ардалан. Он и начал строить здесь резиденцию правителей Ардалана. Помимо двух основных частей, а именно дворца с колонным входом, особое значение имел комплекс садов Хосровабад. Даже сейчас сохранился сад за стенами дворца, который является как бы продолжением внутреннего сада. Вода из бассейна сада по трубам попадает в бассейн перед входом и далее по каналу течет посреди длинного сада в сторону центра города. Мы как раз гуляли по этому саду, когда в первый раз приехали сюда к закрытым дверям.

Особняк Хосровабад - историческое здание, относящееся к династии Занд и эпохе Хосров-хана I, правителя Курдистана. Этот особняк был построен по приказу Амануллы-хана Ардалана, сына Хосров-хана Великого и внука Хосров-хана II, на площади 6000 квадратных метров в конце нынешней улицы Кешаварз.

В центре особняка, в огромном саду, полном старых ореховых деревьев, находится красивый крестообразный бассейн, по которому плавают белые гуси среди осенних листьев, кружащихся на поверхности воды. Как и многие сады Ирана, этот сад чрезвычайно приятный и уютный. Это сочетание фруктовых осенних деревьев, журчащей воды, гогота гусей, желтых и зеленых листьев на фоне голубого горного неба и уютной соразмерной архитектуры: арок, колон, лестниц и витражей так характерно для традиционных персидских домов.

Потом на машине мы вернулись снова к дому Асеф Вазири, теперь он был открыт.
Отреставрированный особняк Асефа, или Дом Курда, — крупнейший этнографический музей в Курдистане. Дом Курда относится к эпохе Сефевидов (1501–1722) и впоследствии был перестроен, особенно в периоды Каджаров и Пехлеви. Особняк Асефа, вероятно, был приобретён Мирзой Мохаммадом Резой Вазири и перестроен его сыном Асефом Диваном. Ивестно, что первым владельцем была семья Мотамеда Хашемихи (Амджад-аль-Ашраф).

В левом (южном) крыле здания есть небольшая деревянная дверь, ведущая в «Бани Асеф». В богатых традиционных домах могли быть свои собственные бани. Мы уже видели такое в домах Кашана, Язда и Шираза. Устройство бань стандартное: два зала побольше и несколько маленьких. В домах, конечно, бани значительно меньше общественных, расположенных на базаре. Местная баня оформлена бирюзовой плиткой и эффектным черно-белым штукатурным узором. В бане не фотографировали, поскольку сами помещения небольшие, и на фотках не будет понятно, что это.

Дом Асеф Вазири представляет собой великолепный пример многообразия курдского мастерства, включая лепнину, узорчатые зеркала, витражи и изящную резьбу по дереву.

На верхнем этаже Зала Серифа выставлены манекены, облаченные в традиционные мужские и женские курдские костюмы, включая аксессуары. Считается, что эта коллекция — самая обширная в мире экспозиция костюмов провинций Курдистана.

Дом Асеф Вазири, конечно, великолепен, но нам больше понравился более камерный Салар Саид, в котором расположен музей Сенендеджа. В прошлом путешествии нам тоже больше нравились более скромные дома Кашана, Язда, Шираза и Исфахана.

На выходе к нам, точнее к Тане подбежал мальчик, которого мы видели в доме Хосро Абад. Он узнал Таню, это привело его в такой восторг, что он бегал вокруг нее кругами и визжал от радости. Танька тоже его узнала и обрадовалась.
В глубине, сразу за домом Асеф Вазири есть еще один интересный традиционный дом Мошир Диван. Но он, к сожалению, большую часть года закрыт и открывается только на Новруз.

Потом мы решили заселиться в отель, но по дороге заехали посмотреть Церковь Сенендеджа. Мы были готовы, к тому что церковь закрыта. Она давно уже не действует, после того как последние ассирийцы перебрались отсюда в Тегеран. На стук и звонки из окна над входом высунулась женщина и что-то показывала знаками. Судя по всему эта ее квартира была позже надстроена над входом в церковь. Церковь принадлежала ассирийцам-католикам, т.е. халдеям.

Мы заселились в отель. Отель Диако - один из самых приятных в нашем путешествии. Для него был отреставрирован традиционный дом эпохи Каджаров. Все интерьеры оформлены в курдском духе, очень много антикварных вещей. В отеле тихо, спокойно и очень душевно. Передохнули, оставили машину на парковке и пошли в сторону оживленного в честь вечера пятницы центра.

Вашли на улицу Фердоуси, превратившуюся в оживленный пешеходный бульвар среди стихийного рынка. Так и дошли до района закрытого в пятницу Базара и площади Энгелаб. Здесь, среди переулочков базара у нас был заранее присмотрен ресторанчик, расположенный в старинных общественных базарных банях. Но мы не надеялись, что он будет открыт в закрытом на пятницу базаре.

Это один из нескольких исторических хаммамов Сенендеджа. Хаммам устроен в 1805 году и декорирован цветной плиткой и черно-белыми рисункам с растительным и птичьим мотивами. Эти бани - далеко не самые большие, из тех, что мы видели за два путешествия по стране, но своды у залов здесь одни из самых высоких..

Когда мы пришли, на ресепшене сидел дядька и курил кальян, он ни слова не говорил по-английски, но достал телефон, загуглил картинки с едой и показал нам, чтоб мы выбрали. Еду ждали около 20 минут, Таня пока носилась на четвереньках по коврам и была счастлива. Вскоре нам принесли обычные огромные порции иранского риса и кебабы.

Назад в отель вернулись более длинным путем, пройдя по одной из центральных улиц Кешаварц. Прошли мимо вечно закрытого большого традиционного дома, до сих пор принадлежащего древней иранской семье Вакиль. Они никого не пускают осматривать дом, а он очень большой и интересный. Он состоит из трех внутренних домов, нескольких дворов и двориков и даже имеет свой собственный хаммам. Если бы его открыли, он мог бы быть не менее, а то и более интересным, чем Хосро Абад. А сейчас во внешнем дворе, превращенным в небольшой городской парк, в полумраке тусуются какие-то странные личности, кажется, под кайфом, режутся на деньги в нарды, сидя по-восточному на корточках прямо посреди дорожек рядом с неработающим фонтаном. Потом мы по переулку прошли к нашему отелю, расположенному за домом Вакиль ал-Молк. Прошли мимо еще одного исторического дома Гияси, который был довольно в плачевном виде.