День 0. (12 ноября) В этот раз отъезд в путешествие до самого последнего момента был под большим вопросом, потому что Таня за осень перенесла два отита, один из них с госпитализацией. Мы усиленно лечили уши, назначили прием лора в день вылета, чтобы уж точно знать, можно ли лететь. За пять дней до вылета вдруг стало известно, что наши средние дети были в контакте с ветрянкой, все стало еще веселее. Было принято решение нас с Таней спешно эвакуировать к сестре Ксене в квартиру, чтобы избежать заражения. Это были очень странные сборы, один раз я оставила младенца сестре и уехала поздно вечером на пару часов домой, чтобы собраться. Купила перекусов Тане с собой, памперсы. Кирилл один все укладывал. Дальше в день отъезда вечером мы приехали с Таней в поликлинику, а оттуда, не поднимаясь в квартиру к гипотетически заразным детям, сразу поехали в аэропорт, только рюкзаки надели. Такой чудной отъезд был впервые. Героическая свекровь приняла, таким образом из-за карантина, вахту на пару дней раньше, чем мы планировали изначально. Она уже закалена в боях с детьми и отпустила нас легко.

На регистрации, конечно удивились количеству вещей в ручной клади, попросили засунуть мой рюкзак в "ящик". Он туда уместился не без труда, конечно. Остальные вещи уже проверять не стали. Вылетели и приземлились по расписанию. Самолёт был заполнен на три четверти или меньше, мне удалось немного поспать, улегшись на кресла в задних рядах. Таня поспала час в подвесной люльке, потом играла.

День 1. (13 ноября) Самый длинный день, начавшийся для нас еще накануне утром, потому что ночной перелет четырехчасовой был почти бессонный. Немного поспать удалось Кириллу, но ему и рулить. Таня, к счастью, перенесла перелет очень спокойно, хоть и спала только час. Спасли многочисленные игрушки. Но больше всего ей нравилось высовывать из люльки ручку, брать что угодно с наших столиков и кидать на пол... В аэропорту Тегерана прошли контроль, нашли кафешку, у которой нам надо было встретиться с представителем прокатной фирмы, чтобы взять машину, и сели ждать напротив экрана, где шла трансляция иранского телевидения. Танюся заснула. Можно было спокойно наблюдать, что измпенилось за это время, как одеваются женщины и тд.

В аэропорту прождали минут 15 агента из saadat rent. И вот мы оплачиваем договор, оставляем депозит и садимся в видавший виды иранский Peugeot pars. Пробег Парса считается только до ста тысяч, дальше обнуляется. Интересно, сколько раз он обнулился на этой машине. По ощущениям, прошлый Samand был немного побольше. Пристегнули автокресло, прикуриватель в машине не работает, но у нас повербанк. Запустили навигатор в Organic и покатили в сторону Хамадана. Через пару часов стало неудержимо клонить в сон. Мы же не спали в эту ночь, кроме полутора часов в самолёте. Остановился на заправке и заснул. Проснулся, когда уже стало светло, проспал ровно час, зато теперь чувствовал себя относительно бодро.

От аэропорта до пещеры Али-садр больше 300 км по пустынным гористым степям сначала по магистралям, а потом по обычным дорогам. Пещера Али-Садр — одна из крупнейших в мире водяных пещер. В пещере огромное количество озёр различной площади, соединённых между собой тоннелями. Площадь отдельных пещерных озёр достигает нескольких сот квадратных метров. Глубина отдельных участков достигает 17 метров, а высота сводов пещеры — 15 метров над уровнем водной поверхности. Вода в пещере чистая и прозрачная, источником которой, по-видимому, служат родники. Два из ответвлений пещеры достигают в длину 11-12 км.
При подготовке к путешествию нам очень захотелось побывать в этой пещере и покататься в ней на лодке. Когда-то давно мы так плавали на лодках в пещере на юге Греции и в соляных шахтах в Австрии.
Приехали к пещере, но сначала надо было позавтракать. Объехали по кругу несколько ресторанчиков из гугл карт. (Судя по огромной парковке, большому залу ожидания перед входом в пещеру и количеству ресторанчиков, в сезон здесь бывает очень много народу. Но сейчас здесь малолюдно, и только у одного ресторанчика мы увидели человека, который его только только открывал. Спросили, можно ли позавтракать, заказали омлет и айран и сели на достархан у окна ждать. Первое очевидное неудобство - кормежка ползающего младенца на достархане. Таня пыталась залезть на скатерть и все раскидать. Расслабленным такой завтрак не назовешь, но что делать.

Это были самые дорогие билеты в музеи в наше путешествие (625 томанов каждый, около 500 р.). Нам выдали спасжилеты и отправили в пещеру. Здесь всех сажают в лодки, привязанные к катамарану, на котором крутит педали смотритель и один из посетителей по желанию. И вот такой вот вереницей мы плыли по удивительным залам пещеры и по узким тоннелям между ними.

Долго плыли по извилистому маршруту между залами. Потом причалили уже к другой пристани, и отсюда начинается пеший маршрут по пещере, где приходится долго долго подниматься, а потом спускаться по крутым лестницам.

Затем снова всех рассаживают по лодкам и мы плывем ко входу в пещеру, но уже другим маршрутом. У Иранцев, видимо, принято ездить сюда как на пикник семьями, все идут с пакетами, набитыми всякими чипсами и прочими снеками, на каждом шагу урны. Пока плыли на кораблике в конце вереницы, краем уха прислушивались к разговорам перед нами, сотрудник пещер явно проводил экскурсию на иранском, сколько метров глубина, высота залов, на что похожи какие скалы и тд. На английском там никто не говорил, да нам и не надо было, потому что мы уже прочли сами.

До Хамадана от пещеры ехать 1 ч 20 мин. Город очень древний, но малоинтересный. Интересен он, скорее, своей историей. Хамада́н, в древности Экбатана, - один из древнейших городов в Иране и вообще в мире. Надпись первого ассирийского царя говорит, что строительство города приходится на 1100 год до н. э. Основали город мидийцы, и тогда он стал столицей Мидии. В парфянскую эпоху Хамадан был летней столицей парфянских царей и их резиденцией. Город сильно пострадал, когда его завоевали мусульмане-арабы. Это первая столица Персии, центр развития цивилизации, а также родина многих персидских династий. Сегодня Хамадан – крупный промышленный и торговый центр плодородного региона, который знаменит приятным летним климатом и зелеными садами.

Центром Хамадана считают зону археологических раскопок древнего города Экбатана. Она занимает два городских холма. Холм Хакматана включает в себя руины оборонительных сооружений мидийского периода, а холм Мосалла - руины парфянской цитадели и парфянского храма. Недалеко отсюда можно увидеть остатки стены дворца Дария I, правившего в 521-486 годах до н. э. К сожалению, время не пощадило это место и сегодня от былого величия остались лишь фундаменты, да небольшие остатки стен.

В местном небольшом музее есть любопытные артефакты, найденные при раскопаках. Но, конечно, самые ценные и интересные были увезены в Тегеран в Национальный музей, где мы были два года назад.

Еще на территории музея стоят две армянских церкви эпохи Каджаров. Первая церковь Ангелов. "Получив разрешение на строительство от Насер ад-Дин Шаха Каджара, Микаэл Мгрдичян (Овакимян) вместе с Карапетом Тер Ованесяном (Зограбяном) и Акопом Закаряном (членами церковного совета) начали строительство церкви в 1885 году. Проект финансировался как правительством, так и христианами. Строительство было завершено в 1886 году. Церковь действовала 100 лет, прежде чем была заброшена после переселения армян из Хамедана. Недавно она была реконструирована. На территории церкви похоронены почитаемые люди: военноначальник, основатель церкви и тд.

Церковь Святого Григория Степана была построена в 1676 году исфаханскими армянами, а также иммигрантами (во время геноцида тысячи армян из Западной Армении нашли убежище в западных иранских городах, таких как Керманшах и Хамадан), и армянскими купцами из России, обосновавшимися в Хамадане. Эта церковь была отреставрирована в 1932 году.

Еще Хамадан известен тем, что по иудейскому преданию в нем находится могила Есфири и Мардохея, героев библейской истории о спасении еврейского народа и истреблении 75000 его гонителей во главе с пресловутым Аманом. На протяжении многих веков гробница является важнейшим местом паломничества евреев Ирана. Однако после создания государства Израиль в 1948 году многие евреи покинули Иран, и Мавзолей пришел в упадок. В последние годы иранское правительство восстановило Мавзолей.
В отзывах на гугл картах пишут, что попасть внутрь непросто. Обычно Мавзолей закрыт, а на входе сидит придирчивый старый еврей, который пускает народ за мзду и по своему усмотрению. Пишут, что одиноких туристов не пускает, а парам есть шанс попасть. Чаще гробница открыта утром, по субботам закрыта.

Мы пришли в середине дня, шансов, что мавзелей будет открыт почти не было. И правда, мы потолкали закрытую дверь и собирались уже уходить, когда к нам подошел этот легендарный дед и показал, что пустит нас внутрь. Мы вошли во двор, а потом сторож очень долго возился с массивной каменной дверью в мавзолей. Он очень дружелюбно улыбался и пытался общаться с Таней.

Усыпальница состоит из двух помещений. Первое представляет собой молельню, где вдоль стен стоят семисвечники, расставлены стулья, а в висящем на стене шкафу хранится огромная Тора. Во втором располагаются гробницы Эсфири и Мардохея. Первоначально их надгробные плиты были деревянными, но после обветшания и пожара они были заменены на традиционные иранские куполообразные надгробия, покрытые тканями.

За "вход" сторож взял с нас по триста томанов плюс еще себе 200 томанов за услуги.

Нам надо было уже срочно уезжать, чтобы успеть в светлое время в Бехистун. Но раз мы в двух шагах от главной площади города, решили сходить к ней и заодно купить что-нибудь поесть. Центральная площадь Хамадана - площадь Имама. Она была спроектирована немецким архитектором Карлом Фришем. План улиц Хамадана составлен таким образом, что, несмотря на значительный рост города, площадь все равно остаётся его центром. Площадь относится к периоду правления династии Пехлеви.

Купить поесть удалось не с первого раза, сложно понять, что именно готовят на улицах, мясо это вообще или какие-то овощи и тд. Сложно бывает вписаться в поток иранцев, которые кричат на иранском и протягивают карточку для оплаты через твою голову, а ты стоишь и пытаешься на пальцах объясниться с продавцом. В итоге, купили какие-то сендвичи с неведомыми шариками, было вполне съедобно, но Таньке из этого ничего дать было нельзя.

В Хамадане есть еще мавзолей Авиценны, мавзолей поэта Баба-Тахира, сельджукский мавзолей Алавитов, базар и Джума-мечеть. Но мы очень спешим, чтобы увидеть Бехистунскую надпись. Дорога в Керманшах идет через городок Кангавар, в котором сохранилась большая платформа от храма IV века до РХ с лестницами как в Персеполисе. При въезде в Бисотун останавливаемся взглянуть на Сефевидский мост, основа которого относится еще ко времени Ильханидов.

Бехистунская надпись представляет собой широко известный в кругах историков-востоковедов эпиграфический памятник, дешифровка которого способствовала изучению сразу нескольких записываемых клинописью древних ближневосточных языков - главным образом персидского, вавилонского и эламского; обстоятельства её появления и исторический события в ней отображенные подробно описаны древнегреческими историками, в том числе Геродотом.

Приехали мы уже в сумерках. У подножья скалы, на которой расположены все артефакты Бехистуна сделана парковая зона отдыха. Мы заплатили за вход и пошли сразу к знаменетой надписи. Но этот рельеф Дария находится высоко в скалах, еще и в углу, да к томуже загорожен лесами. Издалека его почти не разглядишь. Вот зачем было делать его там, где рельеф, а тем более надпись, никто не разглядит? <е> Ее и обнаружили вообще случайно инженеры при строительстве шоссе Багдад-Тегеран в 1959-60 годах, в древности этой магистрали соответствовал торговый путь из Вавилона в Экбатаны.

Размеры надписи составляют около 7 метров в высоту и 22 метра в ширину. Барельеф изображает Дария под покровительством бога Ахурамазды, встречающего своих побеждённых врагов. Изначально для камнетесов были высечены ступени, а потом скала ниже надписей была обрублена вертикально в целях сохранности.
Текст состоит из 4 столбцов, написанных на трёх языках (древнеперсидском, эламском и вавилонском) и датируемых 521—520 гг. до н. э., и пятого столбца, написанного только на древнеперсидском языке и являющегося позднейшим добавлением. К Бехистунской надписи относятся первое (по датировке сохранившегося оригинала) упоминание Ахурамазды и самое раннее из известных изображений этого бога. Сведения о перевороте, совершенном магом Гауматой, и о свержении его Дарием I, содержащиеся в надписи, дополняют рассказ Геродота об этих событиях.
Над текстами помещён рельеф: бог Ахурамазда, протягивая левую руку к Дарию, символически вручает ему царскую власть, а поднятой правой рукой благословляет царя. Дарий изображён в натуральную величину в царской короне. Правая рука его в молитвенном жесте простёрта к Ахурамазде, левой он опирается на лук. Левой ногой Дарий попирает поверженного мага Гаумату, захватившего престол ещё при жизни Камбиса. За Гауматой изображены ещё восемь мятежников, поднявших восстание при восшествии Дария на трон, и непокорный вождь сакского племени тиграхауда Скунха. Руки пленников связаны за спиной, они скованы одной длинной цепью. За спиной Дария — двое его воинов, копьеносец Гобрий и лучник Аспатин. По сторонам рельефа тянутся колонки текста.
Увидеть надписи и рельефы сегодня можно только издали — рассмотреть их с близкого расстояния невозможно. Более 2500 лет назад древние скульпторы, закончив работу, спустились вниз и разрушили за собой каменные ступени, чтобы исключить всякую возможность вновь подняться к памятнику. Возможно, именно благодаря этому Бехистунская надпись сохранилась до наших дней относительно хорошо. Это же обстоятельство имело и другой оборот: через сравнительно короткое время люди забыли, что здесь изображено. Уже древнегреческий врач и географ Ктесий, на рубеже V и IV вв. до н. э. живший при персидском дворе, называл Бехистунский рельеф памятником вавилонской царице Семирамиде.

«Говорит царь Дарий I: некто именем Камбис, сын Кира, из нашего рода, был здесь царём. Этот Камбис имел брата, по имени Бардия, от одного отца и одной матери. Камбис убил этого Бардию. Когда Камбис умертвил Бардию, народу было неизвестно, что Бардия убит. Затем Камбис пошёл в Египет. Когда Камбис пошёл в Египет, народ возмутился, ложь распространилась в стране, как в Персии, так и в Мидии, ровно как и в прочих странах. Был человек, маг, по имени Гаумата, возмутившийся в Пишиявада, у горы Аракадриш; оттуда он начал бунт. В месяце виякне, 14 числа (11 марта 522 года до н. э.) он возмутился. Народу он лгал, говоря: „Я — Бардия, сын Кира, брат Камбиса“. Тогда весь народ отпал от Камбиса к нему, и Персия, и Мидия, и прочие страны. Он захватил власть; это было 9 гармапада (2 апреля). Тогда Камбис умер, умертвив себя… Эта власть, которую маг Гаумата исторг у Камбиса, издревле принадлежала нашему роду. Затем Гаумата отнял у Камбиса и Персию, и Мидию, и прочие страны; он присвоил их себе и стал царём. Не было ни одного человека, ни перса, ни мидянина, ни из нашего рода, который бы отнял власть у этого мага Гауматы. Люди весьма боялись его: он мог казнить многих людей, которые некогда знали Бардию, чтобы они не узнали, что он не Бардия, сын Кира. Никто не осмеливался что-либо сказать о Гаумате-маге, пока я не прибыл. Тогда я помолился Ахурамазде о помощи. Ахурамазда послал мне помощь. В месяце багаядише, 10 числа (29 сентября 522 года до н. э.), я с немногими людьми, погубил этого Гаумату и его знатнейших приверженцев. Есть крепость Сикаяуватиш, в области, именуемой Нисая, в Мидии, — там погубил я его и исторг у него власть. Волей Ахурамазды я стал царём; Ахурамазда вручил мне царство. Власть, отнятую у нашего рода, я вернул и поставил её на надлежащее место, как было раньше. Храмы, разрушенные магом, я возобновил, народу выгоды, стада и жилища — дома, отнятые Гауматой, я возвратил, Я вернул народу его прежнее положение, как в Персии, так и в Мидии, так и в прочих странах. Я вернул, что было отнято. Волею Ахурамазды я всё это совершил. Я трудился, чтобы вернуть нашему дому его прежнее положение, как было издревле, я старался (проложить) по воле Ахурамазды, как если бы Гаумата не устранял нашего дома».

Статуя Геракла находится недалеко от надписи, она появилась на склоне горы Бехистун почти на четыре столетия позже, во времена правления Антиоха V; статуя посвящена сатрапу Верхней Месопотамии Клеомену и изображает Геракла Каллиникуса (от греческого καλλίνικος - "прекрасный победитель"). Фигура возлежащего на львиной шкуре с чашей в руке Геракла, отдыхающего после совершения им своего первого подвига из двенадцати, мало напоминает греческие образцы того же периода, что указывает на работу местного мастера. Некоторые исследователи рассматривают такое неканоническое изображение героя греческой мифологии, как содержащее аллюзии к персонажу из древнеиранского пантеона, а именно к Веретрагне (так же - Варахрам или Баграм), подвиги которого описаны в зороастрийской священной книге "Авеста". Такой художественный подход отражает распространившийся в поздние годы существования империи Селевкидов религиозный синкретизм, когда перенесённые на местный субстрат образцы греческой иконографии ассимилировалась и переосмысливались в контексте персидской культурно-религиозной традиции. В историческом плане эта тенденция отражает переход политического господства на территориях соответствующих современному Ирану к Парфянскому царству, империя Селевкидов же в это время переживала период упадка и потери территорий.

Длинная сглаженная скальная поверхность, имеющая высоту около тридцати метров и ширину порядка двухсот метров - археологический объект, который носит название Фархад Тараш (так же - Тараш-э Фархад).
Название, буквально означающее в переводе с фарси "вырезанный Фархадом", адресует к легенде о зодчем Фархате и его возлюбленной Ширин. Легенда, обыгрывающая популярный и имеющий множество вариаций в персидской литературной и фольклорной традиции сюжет, гораздо более позднего происхождения, чем сам археологический памятник; фактическое же предназначение скальной стены остается предметом диспутов. Так, выдвигались предположения, что Фархад Тараш - это задняя стена дворца Хосрова II Парвиза, на которую должен был быть нанесён рельеф легендарной царицы Ассирии Семирамиды (Шамирам), или подготовленное ещё во времена правления царя Дария из династии Ахеменидов основание для гигантской монументальной надписи, которая так и не была выполнена.

В нескольких сотнях метров вниз по склону и прямо напротив скальной стены Фархад Тараш находятся руины дворца Сасанидов, строительство которого было инициировано Хосровом. Дворец, как впрочем и другие многочисленные архитектурные проекты амбициозного императора, так никогда и не был закончен из-за арабского вторжения и завоевания Персии; позднее, в иранской мифологии этому сооружению стали приписывать роль обители легендарной супруги императора Ширин, покровительствовавшей христианам.
В последовавшие столетия при правлении династии Севфевидов руины дворца послужили источником материала для строительства караван-сарая, а в позднейшую эпоху при Каджарской династии руины и прилегающая территория перешли в частное владение и на месте дворца появилось поселение. В наши дни руины входят в число объектов Бехистунского исторического комплекса, а полностью перестроенное, современное здание караван-сарая функционирует как гостиница.

Еще мы осматривали пару скальных рельефов, настолько невнятных, что без указателей их заметить невозможно. В быстросгущающихся сумерках мы вернулись к машине и покатили в Керманшах сразу в отель отдыхать после этого бесконечного дня и бессонной ночи.

В Керманшахе мы забронировали отель Bamgah Mansion в традиционном доме (22$ с завтраком). Здесь нас приветливо приняли и отвели в номер на втором этаже. В переписке с отелем я попросил их разменять нам 500$ по хорошему курсу (110). Они ответили, что разменяют. Я напомнил, сказали, что завтра утром придет человек и разменяет. Надо было не лениться и сбегать на базар (он тут рядом) и там разменять денег. Но мы очень устали, расслабились, поверили ребятам из отеля, да еще и забыли, что завтра пятница.

Интересно, что по нашему маршруту традиционные отели - это в первую очередь рестораны, которые имеют несколько комнат. Так и здесь вечером во дворике и в отапливаемом помещении рядом работал ресторан. Мы заказали ужин и через полчаса спустились поесть. Удобно, что не нужно сидеть и ждать еду. Хотя без ребенка, и если б мы не были такими чудовищно уставшими, мы бы с радостью посидели в этом дворике. За два года, что не были в Иране, соскучились по этой обстановке: журчит вода в фонтане, ты сидишь под хурмой со спелыми плодами, тут еще играла в соседнем дворике живая очень подходящая какая-то аутентичная музыка. Умеют они создавать уют в этих двориках традиционных домов. Кебаб принесли превосходный, суп тоже отличный, хотя я не смогу сказать точно, из чего он сварен, это меня каждый раз тут ставит в тупик. Таня отлично поела риса и курицы, это ура. Уползли в номер на нетвердых от усталости ногах, оставили открытое окошко, чтобы заходил осенний воздух и музыка. Иранцы не сидят до ночи, в любом случае, до 22 часов уже во дворике становится совершенно тихо, и только продолжает журчать вода в фонтанчике.