День 4. (16 ноября) Ближе к девяти, наконец, пришел мистер Рахман и принес завтрак, обещали в 8. Сначала он на нашей плите варил яйца и кипятил чай. Потом он ушел, мы позавтракали, и снова пришлось его вызывать, чтобы он принес наши паспорта.
Вот этого потерянного светлого время очень жалко в осеннем путешествии. А так эта ночевка в пещерном жилище была приятной и недорогой.

Наконец, мы выходим из отеля. Сначала я сбегал вниз и отнес вещи в машину. Кандован находится в горах, и утром в тени очень холодно, особенно на ветру. Надели на себя все самое теплое. Таньку засунули в комбинезон и пошли гулять. Попрощались с мистером Рахманом, он попросил сфотографировать нас и с удовольствием попозировал сам и фотографировал Танюсю.

Кандован устроен так: внизу вдоль реки идет автомобильная дорога, от нее отходят круто вверх пешеходные улицы, которые выше разветвляясь и превращаясь в лестницы, просачиваются мимо туфовых конусов к самым верхним домам. Есть еще одна или две извилистые узкие улочки, скорее переулки, которые то петляя, то спускаясь или поднимаясь, идут горизонтально параллельно дороге. Машины могут ездить только по нижней дороге вдоль реки. Выше тут используют мотоциклы или ослов.

Кандаван, перс. کندوان‎ — «Улей», деревня расположена в вулканическом массиве Сехенд у подошвы горы Саханд в 40 км от Тебриза. Кандован известен своими жилищами, улицами и лестницами, вырубленными в магматической горной породе. Многие дома устроены так, что часть комнат расположена внутри горы, часть - в пристройке. Основано это поселение людьми, бежавшими от нашествия монголов. Возраст некоторых из этих пещерных домов насчитывает более 700 лет, при этом они до сих пор населены.

Первые древние жители переселились сюда в VII веке н. э. из деревни под названием Хиллевере, которая находилась в 2 км к западу от Кандована. Грубые вулканические конусы формировались на протяжении тысяч лет под воздействием ветра, снега и дождя. Эти природные образования очень подходят для строительства жилья в климате с холодной зимой и жарким летом. Ширина стен варьируется от 2 до 3 м, а хорошая изоляция является основным фактором энергосбережения. Внутри конструкций очень низкий перепад температур, поэтому температура в помещении выше, чем воздух снаружи, а летом наоборот.

Жители деревни строили в скалах жилища с небольшими комнатами высотой в 2 метра. Некоторые дома имеют два-три этажа. На верхние этажи конических домов люди забираются по лестницам, вырезанным в камне. Первый этаж используется, как правило, в качестве хранилища, а верхние — для проживания; иногда четвёртый этаж также служит складом. Из-за толщины стен вырезать окно на первом этаже затруднительно, поэтому в нижних этажах окон практически нет: только на верхних уровнях. Жилые помещения в скалистых домах конической формы довольно компактны, плотность заселения высокая. Стабильность породы даёт возможность расширять пространство, соединяя его снаружи или внутри коническими каменными комнатами.

Скалы похожи на ячеистый улей. Вокруг много лугов и садов. Люди в деревне в основном занимаются фермерством. Жители продают мёд, травы, фрукты: абрикосы и вишню, а также коврики джаджим, носки и другие сувениры.

Среди известных деревень, где дома располагались в скалах (Каппадокия и Южная Дакота) — это единственная деревня в мире, в которой в домах, сохранившихся с доисторических времён, все еще живут люди. По сведениям 2019 года в ней проживают 117 семей, это 1000 человек. В селе есть мечеть, общественная баня, школа, мельница, сувенирные лавки, кафе и рестораны. В скалах прямо при въезде расположен большой дорогой отель.
Дома в деревне можно арендовать. Кандован популярен в Навруз, поэтому в нашем, например, номере было много спальных мест и одеял с подушками, явно рассчитанных на нашествие людей.

Самые интересные места деревни - это ее верхняя часть, где переулки - лестницы, извиваясь между конусами, поднимаются к верхним скальным жилищам. Отсюда открывается вид на крыши деревни и на конусы нижних домов, подсвеченные утренним солнцем.

Здесь постоянно идет строительство или ремонты. Часто вдоль стен переулков навалены мешки со строительным мусором или с вынутым из новых помещений туфом. Все грузы перевозят на ишаках.

Приятно гулять по живой деревне. Тут явно привыкли к туристам, но вся жизнь не крутится вокруг них, это очень здорово. Много женщин, детей, все заняты обычными хлопотами, пекутся лаваши, ишаки носят какие-то грузы, женщины метут дорожки, сушится самое разное белье на уличных веревках, наводят чистоту, бегают дети, пахнет живностью, бродят куры, кто-то блеет за закрытыми дверями, какие-то дядьки кладут брусчатку и в перерывчике гоняют чаи прямо тут же. Все как-то просто и открыто. На улице очень свежо, яркое солнце, ветер, какой-то веселый радостный дух у этого старинного места, что совершенно удивительно для меня.

Это удивительный город, где Восток встречается с Западом, а древние традиции переплетаются с современностью. Расположенный в живописной долине у подножия вулканических гор на северо-западе Ирана, Тебриз является столицей провинции Восточный Азербайджан. На протяжении веков служил важными воротами Персии, будучи одним из ключевых центров на Великом шелковом пути.
Тебризский базар – один из старейших и крупнейших крытых рынков в мире.
История
III—VII века — в составе государства Сасанидов.
IV век — разрушен в результате армяно-персидской войны.
конец IX века — образовывается эмират Саджидов, после натиска Арабского Халифата.
XII—XIII век — столица Государства Ильдегизидов
1220—1222 — город трижды подвергся нападению монголов во время Первого, разведывательного похода монголов на Южный Кавказ (1220—1222) и трижды от них откупился.
XIII—XIV века — одна из столиц монгольского государства ильханов — Хулагуидов.
1375—1468 — столица туркоманского государства Кара-Коюнлу.
1469—1501 — столица туркоманского государства Ак-Коюнлу. При Ак-Коюнлу Тебриз имел важное экономическое значение, он был перевалочным пунктом на Великом шёлковом пути. Немецкий путешественник Иоганн Шильтбергер писал, что доход шаха с Тебриза «превышает доходы могущественнейшего христианского монарха, потому что этот город — центр огромных торговых оборотов».
Около 1474 года город посетил Афанасий Никитин, упомянувший его в своих путевых записках «Хожение за три моря».
1501—1555 — столица государства Сефевидов, Тебриз становится одним из крупнейших культурных и экономических центров Среднего Востока.
1747—1802 — столица Тебризского ханства, которым руководили представители тюркизированного курдского племени Дунбули.
1827 — захвачен русскими войсками в ходе русско-персидской войны.
Город трижды был разрушен (в 858 году, 1041 году и 1721 году) из-за мощных землетрясений.
В начале XX века Тебриз был пристанищем множества радикальных организаций, в силу чего играл важную роль в Конституционной революции каджарского Ирана 1905—1911 годов. Уже в 1908 году из города были изгнаны сторонники Мохаммед-Али шаха, который, будучи принцем, занимал пост губернатора Тебриза. Одним из главных требований протестующих было создание нового меджлиса. В ответ на революцию, английские и русские войска вторглись в Иран, чтобы её подавить. Последние заняли Тебриз, разоружили радикальные революционные группы, но при этом не признавали и отказывали возможности проехать в город шахскому губернатору. В итоге Мохаммед Али-шах вынужден был уехать в Россию, а к власти в 1909 году пришёл новый правитель Султан Ахмад-шах, последний из династии Каджаров.
25 августа 1941 года началась Иранская операция и ВВС Советского Союза совершили налёт на Тебриз. 26 августа Красная Армия заняла Тебриз. В городе располагался 442-й отдельный радиодивизион ОСНАЗ (в/ч 95960), который выполнял задачи радиоразведки. Спустя 3 года после советской оккупации 12 декабря 1945 года Тебриз стал столицей Демократической Республики Азербайджан, созданной при участии СССР и просуществовавшей до декабря 1946 года, когда Советский Союз вывел войска из Ирана.
Непосредственно перед началом Исламской революции в Тебризе происходили массовые выступления против шахского режима. Они были жёстко подавлены силами армии.
Город сильно пострадал в ходе боевых действий во время ирано-иракской войны 1980—1988 годов.

Население
Марко Поло, посетивший Тебриз в 1293—1294 годах, пишет:
«Тебризский народ, состоит из разных национальностей (несторианцы, армяне, евреи, грузины, иранцы и последователи Мухаммеда, то есть так называемые тебризцы, мусульмане составляющие основное население Тебриза. У каждого народа есть собственный язык».
В XV веке население города составляло 200 000 человек. В 1501 году в Тебризе насчитывалось около 300 000 жителей. В первой половине XVI века город четыре раза опустошался Османами. По словам Тенрейро, на момент 1523 года тюрков в Тебризе было немного, город населяли персы, было также много армян. К 1585 году население Тебриза сократилось до 100 000 человек. В 1585—1588 годах когда османская армия захватила Область Азербайджан, население Тебриза было полностью истреблено.
XIX век
Тебриз отличался своим тюркским характером, как и Азербайджан. Мэри Шейл отмечала: «Удивительно, когда находишься почти в главном городе Персии и при этом не слышишь ни слова по-персидски. На улицах и базарах тюркский — единственный язык, который бросается в глаза». Арабов и персов можно было увидеть редко, по крайней мере, на переполненном базаре, и «можно сказать, что это тюркский город».
К 1868 году в городе проживало до 5 тыс. армянских жителей.
Современность
Ныне, основное население — азербайджанцы. Также проживают персы, курды, армяне и другие народы Ирана. Население говорит как на азербайджанском, так и на персидском языках.

Культура и искусство
Тебризская школа миниатюры
В начале XIV века монгольскими ильханами государства Хулагуидов была основана Тебризская школа персидской миниатюры, куда привлекались, иногда и насильственным путём, лучшие художники и каллиграфы, однако расцвет её пришёлся на XVI век, времена династии Сефевидов после распада Тимуридской Империи. Примечательна она тем, что в ней переплетались многие существующие на тот момент художественные тенденции, а также тот факт, что она является свидетельством первого проникновения восточно-азиатских традиций в исламскую живопись, в частности, в работах этой школы ученые отмечают явные китайские и монгольские влияния. Однако в силу того, что знакомство с китайской живописью было первым в истории Ирана, часто в ранний период тебризской школы можно встретить грубое копирование китайских сюжетов. Сюжетами миниатюр как правило были бытовые сцены, жизнь при дворе, а также эпизоды из произведений классической персидской литературы, хотя, стоить отметить, образный стиль миниатюры часто далеко отходил от замысла авторов. Тебризская школа XVI столетия развивалась в среде придворной культуры, её характеризовал широкий показ бытовых подробностей, нарастающая декоративность и дробность общего впечатления.
Представителями тебризской школы миниатюры XVI века были: Султан Мухаммед, Ага Мирек, Музаффар Али, Мирза Али, Мир Сеид Али. Тебризские миниатюры упоминаются в романе Орхана Памука «Имя мне — Красный».
Тебризский ковёр
Несмотря на то, что понятие «Тебризский ковёр» обозначает особый вид ковров, произведенных на Северо-Западе Ирана, Тебриз занимает в этом регионе особое место как центр всей данной школы ковроткачества, начиная с V—VI веков. В XVI веке многие ковры ткались для дворцов иранской шахской знати эпохи Сефевидов, несмотря на это в них оставалась связь с народными бытовыми ковровыми изделиями Азербайджана. В оформлении ковров использовались изображения охотничьих сцен, «звериные» мотивы, растительный орнамент, одна из характерных черт тебризских ковров — богатая красочная гамма. На протяжении XVI—XVII веков влияние тебризской школы выходило далеко за пределы северо-западного региона, так, она оказывала немалое влияние на ковровое искусство других регионов Империи, а азербайджанские ковроткачи Тебриза приобрели славу ткачей, способных соткать ковры любого качества и сложности, начиная от простых шерстяных, заканчивая сложными шелковыми коврами.
Близость к вулканическому массиву Сехенд вдохновляла многих творческих людей, побывавших в Тебризе. Город имеет особое место в иранской поэзии, к нему неоднократно обращались многие классики. Так, персидский поэт Руми, избрал своим наставником дервиша Шамса из Тебриза («Шамс» означает в переводе «солнце»), неоднократно обращался к Тебризу, в одном из своих произведений называл его «местом влюблённых» (перс. شهر تبريز است و کوی دلبران‎).
В Тебризе действуют около двадцати высших учебных заведений, среди которых выделяются Тебризский университет, Тебризский университет медицинских наук, Азербайджанский университет имени Шахид Мадани, Университет художеств и Университет педагогов Азербайджана. В городе базируется Центр науки и технологий Восточного Азербайджана и Тебризская национальная библиотека.

По плану мы должны смотреть основную часть города сегодня, досматривать базар послезавтра вечером и еще пару утренних часов потратить на Тебриз через два дня. Но все сложилось не так, как мы планировали.
А сейчас мы с трудом запарковались недалеко от цитадели Али-шаха и пошли гулять по части старого Тебриза к югу от Большого базара. Цитадель обошли по кругу и направились в район муниципалитета (площади Саат). В этом районе расположено несколько исторических домов Тебриза, Голубая мечеть и музей Азербайджана.

Символом города служит Арг Тебриза (Цитадель Али-шаха) – впечатляющие руины монументального сооружения XIV века. Изначально задуманный как мавзолей, он впоследствии использовался как крепость. Массивные стены цитадели, достигающие в высоту нескольких десятков метров, напоминают о богатом и порой драматичном прошлом Тебриза.
Первое строительство цитадели относится к периоду Ильханов в начале XIV в, когда было начато строительство мечети. В последующие годы на месте стен, оставшихся от первой мечети, была построена военная крепость, которая на протяжении многих лет использовалась как военный вал и южная часть города. Во время оккупации Тебриза русскими войсками в 1912 году русские установили на стены цитадели пушки. После оккупации из-за неосторожности при перемещении ядер огонь охватил часть башни и валы цитадели. В конституционный период и после него на территории цитадели были построены и другие здания, в том числе школа Неджат, одна из первых школ современного стиля в Иране, и театр Шира и Хуршида. В эпоху Пехлеви парк Баг Меллат был построен в южной части цитадели с разрушением пристроек в эпоху Каджара. В 1982 году под предлогом создания мечети для пятничных молитв северная стена цитадели Ахед Ильхани вместе с Каджарской лестницей цитадели была разрушена Джихадом Сазенджи с помощью бульдозеров и взрывчатки. В 1998 году исполнитель нового проекта Тебриза Масла в районе цитадели провел глубокие раскопки в восточном районе цитадели с использованием тяжелой техники. В результате раскопок были уничтожены остатки инфраструктуры мечети Цитадели Алиши. Во время реконструкции цитадели между 2001 и 2003 годами, проведенной Организацией культурного наследия Ирана, были удалены пристройки, относящиеся к строительству эпохи Каджаров. Сегодня сохранилась лишь часть огромных стен и главный алтарь южного нефа этой мечети.

Теперь мы хотим осмотреть несколько исторических домов в этом районе, потом музей ковров в Муниципалитете, Голубую мечеть, и после этого вплотную заняться главными музеями Тебриза. Но в первую очередь надо попасть в очень интересный каджарский дом Харири. Дом сам совсем заурядный, но в нем есть удивительный расписанный зал!

К счастью, дом оказался открыт. Дом каджарского купца Мухаммеда Аги Харири, сейчас в нем расположен скучный Музей Прессы. Но, конечно, расписанный зал в тыщу раз интересней какой-то там прессы. В особняке классические два двора: для гостей и для своих. А зал расположен в здании между дворами. Печально, что никакой информации про росписи зала и сюжеты картин нигде нет. Все, что пишут: Многочисленные рисунки, своеобразные дизайн и расцветка отличают дом доктора Харири от других старых зданий. Стены дома Харири украшены уникальными рисунками. Фасад здания отражает тенденции, присущие оригинальному искусству периода Каджаров. Настенные росписи внутри дома созданы под влиянием Корана, повести о Юсуфе и Зулейхе и других тем.

Зал совсем небольшой. В других традиционных домах обычно это помещение больше. Но он весь покрыт яркими росписями, расположенными на стенах в несколько ярусов, заполняющих ниши, и покрывающих не только потолок, но и сложной формы мукарны, вокруг потолочного плафона. Нижний ярус расписан под обивочную ткань. Второй ярус на уровне глаз, его можно тщательно разглядывать, поэтому он состоит из мелких дробных узоров из ваз и цветов и вставок с пейзажами и архитектурой. В следующем узком ярусе сцены охоты, сельских пейзажей, и даже есть морской пейзаж. Потом идет фриз из цветных расписанных мукарн и далее самый интересный ярус с жанровыми сценами из, как пишут, Корана и Повести о Юсуфе и Зулейхе. В простенках ниш снова вазы с цветами. Дальше потолочные мукарны и два потолочных плафона, большой и малый. Большой плафон покрыт узорами из лозы, цветов, среди которых птицы и разного размера ангелы, которые лазают по этой лозе или отдыхают, вальяжно развалившись на каких-то кроватях на небе. В малом плафоне тоже лоза, цветы, но и звери, и головы людей.

Центральные картины в зале - это Юсуф убегает от Зулейхи и вторая напротив нее: женщины, пораженные красотой Юсуфа режут себе руки вместо фруктов и не замечают этого. На остальных боковых четырех картинах изображены неопознанные нами сцены. Здесь по-европейски одетые женщины или едят или прогуливаются.

Как я понимаю, эти росписи создавались более двухсот лет спустя росписей Чехель-сотуна в Исфахане. Но влияние росписей исфаханских дворцов здесь очень заметно. Росписи Харири кажутся более яркими и более детальными. Но они и рассчитаны на восприятие с ближнего расстояния (зал маленький), а колорит исфаханских росписей поблек за 200 лет.
Интересно, что фигуры двух главных сцен про Юсуфа и Зулейху более схематичны, статичны и традиционны. Женские же фигуры других сцен гораздо более изящны, позы естественней и непринужденней, прически разнообразней, складки одежд естественней. Странно все это.

Очень интересны сценки с архитектурой. Очевидно, что художник знает, что такое перспектива, но специально изображает все здания как на детских рисунках, как на книжных миниатюрах. Сценки с охотой тоже интересно рассматривать! Великолепно прорисованные животные, особенно лошади, слегка угловатые фигуры охотников на них.

Потолок и пейзажные вставки по низу мукарн тоже очень интересны. Ангелы, птицы, обезьяны и львы, запутавшиеся в виноградной лозе, вокруг двух медальонов, в которых изображены два смешных ангела друг напротив друг-друга. Причем, один из них в виде мужчины, другой - женщины. Кто это такие? И как они попали в Каджарскую Персию?

Комната оставляет очень сильное впечатление! Кажется, что ты попал в волшебную персидскую шкатулочку или на страницы персидской миниатюры. Скорее, все же в шкатулочку, настолько мастерски художник обыграл всю сложную пластику этого зала. Конечно этот зал великолепен! И его обязательно надо увидеть всем, кто видел вычурные и аляповатые зеркальные залы столичного Голестана, чтобы не сложилось неверного представления об персидском искусстве эпохи Какджаров.

Потом мы пошли в Дворец Муниципалетета Тебриза, где есть музей, в котором представлены тебризские ковры. Но охранники на входе в ворота, сказали, чтоб мы пришли позже, там было какое-то официальное мероприятие. И мы пошли гулять дальше в сторону Института Архитектуры. Сначала мы зашли в небольшой дом Гейдарзаде. Этот дом был отремонтирован и сейчас используется как туристический информационный центр Восточного Азербайджана и Тебриза.

Это небольшой очень приятный традиционный дом с двумя дворами внешним и внутренним. Все как обычно: главный зал с витражной стеной и террасой перед ней и погреб с фонтаном под ними. Персонал центра очень приветливый, разрешают заходить во все залы и фотографировать.

Здесь недалеко расположен исторический дом Салмаси, в котором сейчас находится Тебризский музей измерений. Это любопытный дом, больше, чем дом Гейдарзаде. Но мы решили не идти в музей часов и измерительных инструментов ради исторического дома, боясь не успеть в намеченные более интересные музеи до их закрытия.
По дороге в Институт Искусств Тебриза мы зашли в дом Сейеда Эбрагима Никделя, одного из известных капиталистов и торговцев при Каджарах. Его основным занятием был импорт бытовой техники, особенно фотоаппаратов и швейных машин, которые он ввозил из Японии. Интересно, что спустя много лет сыновья и внуки этой семьи все еще продолжают семейное дело, и сегодня магазин бытовой техники Nikdel является одним из старейших магазинов в Тебризе. В 2003 году дом был выкуплен муниципалитетом Тебриза в 2012 году и после реконструкции и реставрации открыт для публики.

Затем мы идем вдоль ограды Тебризского Института искусств и ищем вход на его территорию. Дело в том, что Тебризскимй исламский университет искусств купил здесь четыре исторических дома. Стены между ними были удалены, и дома были отреставрированы и превращены в учебные аудитории. Эти дома были построены в ранний период Каджаров и сейчас реставрируются и обновляются.
Вошли через проходную на территорию, но охрана на входе стала требовать, чтоб мы купили билеты. Причем, назвали очень неслабую цену: по 300 больших томанов с носа. Я заподозрил что-то не то, но дал им денег и потребовал билет. Охранники показывают знаками, проходите, билет не нужен. Тогда я забрал у них 300, а 300 оставил им. Они повозмущались, но когда я снова попросил у них билет, успокоились. К нам приставили старенького профессора, чтоб он провел экскурсию. Но профессор не знал английского, только французский. Так мы с ним и ходили по институту.

Сначала он завел нас в главный зал дома Бехнам. Здесь расположена то ли кафедра, то ли деканат института. Все встреченные преподы почтительно здоровались с нашим дедушкой.
Похоже, что дома перед покупкой были уже в печальном состоянии. Никаких росписей почти не осталось. Красивая двойная витражная стена, конечно, была восстановлена. Судя по остаткам росписей, зал вполне мог быть расписан как дом Харири. А может быть и нет. Во всяком случае, нижний ярус и фрагменты второго яруса напоминают нам Харири.

Потом мы пошли через институтский двор к дому Гадаки. Наша компания во главе с дедушкой и с коляской привлекала к себе внимание всех студентов. Но зато они охотно соглашались фотографироваться.

Внутренний двор дома Гадаки тих и прекрасен. Здесь очень хорошо чувствуется контраст между внешним гостевым двором и своим жилым только для домашних внутренним двором. Он значительно уютней и приятней. Архитектура дома с этой стороны более открытая и соразмерная, как бы приглашающая войти внутрь, а не заграждающая, как архитектура фасада, выходящего на внешний двор.

Потом мы попрощались с дедушкой, он попросил за свои услуги 300 томанов, вот для него совершенно не жалко было денег, не то, что для жадных охранников на входе. Вернулись к нашей машине у цитадели Алиша. Ане надо было сцеживаться, кормить Таню и переодеться. Мы подъехали поближе ко дворцу, и удалось запарковаться в переулке с юга от него.

Дворец построен по мотивам лондонского Тауэра. В главном вестибюле и в залах второго этажа расположен музей, в котором обещали уникальные Тебризские ковры. Но ковров не оказалось! Их увезли на чистку. Вот это невезение! Остальное в музее было совершенно не интересно. И мы пошли в Азербайджанский музей.

Это также Тебризский археологический и этнологический музей. Основанный в 1958 году в здании, построенном в эпоху Каджаров, музей представляет коллекцию древних монет из Тебризского региона, а также историческую утварь. Этот музей, известный как второй исторический музей Ирана после Национального музея Тегерана.

Женская фигурка

В этом музее есть целый раздел нумизматики, а еще большой отдел печатей. Можно увидеть большое количество печатей разного вида, рассмотреть их отпечатки и проследить эволюцию печатей. На мой взгляд, самые интересные образцы печатей — это цилиндрические печати. ​​Они изготовлялись часто из драгоценных или полудрагоценных камней. Можно увидеть рядом отпечаток этой печати и часто еще увеличенный рисунок отпечатка.

Сасанидские печати

Как и в предыдущие эпохи, печати имели важное значение во времена династии Сасанидов (224–651 гг. н.э.). Изучение сасанидских печатей в основном сосредоточено на их хронологии, при этом надписи на печатях предоставляют ценные свидетельства развития среднеперсидского письма. Хронологическая классификация может основываться на эпиграфических данных и иконографических характеристиках, обнаруженных как в надписях, так и выгравированных изображениях.

Сасанидские печати, изготовленные из драгоценных камней и имевшие цилиндрическую или овальную форму, отличались от более ранних цилиндрических печатей: они были изготовлены в основном из драгоценных камней, не были цилиндрическими, а имели плоскую поверхность, на которой все мотивы и надписи были выгравированы. Иконография на этих печатях богата и разнообразна, включая детальные изображения животных, таких как верблюды, быки, лошади, олени, а также различных птиц, рыб, скорпионов и даже мифических существ, таких как горбатые быки, крылатые кони и крылатые олени. Также распространены изображения человеческих фигур, включая бюсты, крылатые бюсты, стоящие фигуры и всадников.

Кроме того, на многих печатях изображены сасанидские лозунги, изображения божеств, таких как Митра и Анахита, священные жертвенники для огня и надписи на пахлавийском (среднеперсидском) письме, часто содержащие имя и титул владельца или иногда название города. Эти гравюры дают бесценное представление о религиозных верованиях, социальной иерархии и культуре сасанидского периода.

Очень долго в музее рассматривали цилиндрические печати, у меня ими весь телефон забит. Никогда таких не видели! Кирилл смог обнаружить в них черты эпох, отличил сасанидские от ахеменидских. Говорит, легко, как и их барельефы.

Мотивы и надписи, обнаруженные на керамике, особенно имеющей подлинное иранское происхождение, представляют собой одни из самых богатых и разнообразных образцов каллиграфического искусства. В пост-исламском Иране можно выделить шесть различных стилей куфического письма, которые описаны ниже:

1. Простой (обычный) куфический
2. Цветочный или листовой куфический
3. Куфический орнамент с непрерывной орнаментацией
4. Изобразительный (фигуративно-хуфический)
5. Вертикальный куфик
6. Прямоугольный или геометрический куфический

Музей очень интересный. Это как Исторический музей Тегерана в миниатюре. Здесь можно было остаться на дольше и внимательно все рассматривать. Но нам надо много куда еще успеть в светлое время. Можно было бы спланировать посещение Азербайджанского музея на темное время суток.

Голубая мечеть находится в двух шагах от Азербайджанского музея. Мечеть была построена в 1465 году по приказу Джаханшаха, правителя государства Кара-Коюнлу.

Мечеть была серьёзно повреждена во время землетрясения в 1779 году, от неё остался только вход. Реконструкция началась в 1973 году при наблюдении иранского министерства культуры и продолжается до сих пор.

От оригинального здания мечети остался только поврежденный входной айван и основания стен, в некоторых местах довольно высоких. На айване и на стенах сохранились остатки плиточного покрытия голубого и бирюзового цветов. Эта плитка и дала название мечети Голубая.

Несмотря на то, что мечеть на 70 процентов построена заново, в ней все же ощущается глубокая старина. Но сильно не хватает оживленности, тихого шелеста под куполом, молящихся или просто прилегших на ковры дядек - той самой таинственной жизни, присущей древним храмам.

Когда мы вышли на улицу, погода совсем испортилась. Дождь превратился в сильный ливень. Я оставил Аню с Таней под большим козырьком магазина на улице, а сам побежал за машиной. Интересно, что жители Тебриза не пользуются зонтами. Несмотря на дождь, людей с зонтами на улице почти не было!
Улица Хомейни оказалась не сильно оживленной. На ней даже были свободные места для парковки. Так что мы спокойно загрузились в машину и поехали в следующий музей. Беда гугл карт Ирана в том, что на них не обозначены входы в нужные места. Еще в прошлом путешествии мы вынуждены были обходить целые кварталы, чтобы найти вход в сад или музей. Так и здесь, мы приехали в переулок к глухой стене, за которой был Дом Каджара. А вход в него совершенно с другой улицы!

Дом Амир Низама или музей Каджара был построен во время правления Насер ад-Дин Шах Каджара и во время службы Хасан Али-хан Гарруси. Причиной выбора этого здания в качестве музея Каджаров была значимость Дар ас-Салтана Тебриза в эпоху Каджаров. В ранний период правления Каджаров, во времена Аббас Мирзы, Тебриз стал резиденцией наследных принцев, а впоследствии в городе проживали преемники каджарских шахов, которые после прихода к власти переселялись в столицу. С момента постройки и до конца Каджарской эпохи здание использовалось как резиденция правителя провинции Азербайджан.

Двухэтажный дом традиционно стоит между двух дворов: внутреннего и внешнего. Оба двора украшены цветниками, бассейнами и плиткой. 16 колонн поддерживают крышу галереи и веранды.
На втором этаже есть два довольно больших зала, выходящих витражными стенами во дворы. Верхний этаж украшен окнами с цветным стеклом, витражами, лепными украшениями и зеркалами. В обширном погребе традиционно есть небольшой бассейн.

В музее есть коллекция произведений искусства и ремесел, относящихся к эпохе Каджара. На первом этаже находятся залы монет, тканей, фарфора, стекла. На втором этаже оружие и всякие важные бумаги с печатями. Так же здесь стоят неуклюжие и такие привычные вездесущие в иранских музеях манекены. Здесь представлены известные Каджары, связанные с Тебризом.

В годы до и после Конституционной революции 1905—1911 годов этот дом использовался как место сбора лидеров, активистов и сторонников движения. Именно поэтому в настоящее время здесь музей Конституции.
Здание было построено в 1869 году по заказу Гаджи Мехти Кузеконани, активного участника и главного финансиста Конституционной революции. Он использовал дом как место для встреч руководителей революции и местом для публикации подпольных газет конституционного движения.

Интересно, что этот дом, как и предыдущий дом Каджара, уже во внутреннем устройстве имеет новые черты, не присущие традиционным домам. Это широкие маршевые лестницы с промежуточными площадками. В традиционных домах лестницы узкие, крутые, устроенные внутри стен. Интересно здесь осознание обычных столбов на веранде, как классицистических колонн с базой и коринфской капителью.
По большому счету дом и музей можно было пропустить, особенно после посещения дома Каджара.

Потом мы переехали к нашему отелю Saray hotel. В Тебризе нам не удалось найти традиционный отель по нашей цене. Здесь есть пара-тройка дорогих традиционных отелей, начиная с 80 долларов за дабл. Мы нашли обычные многоэтажный бетонный отель поближе к центру и с хорошими отзывами. Заселились, Анька сцедилась и покормила Таню, мы немного перевели дух и пошли гулять на знаменитый Тебризский базар. Шел уже седьмой час вечера, надо было бы где-нибудь пообедать. Было два варианта: поесть в отеле или идти на базар, пока он не закрылся, и искать еду там. Решили идти на базар.

Тебризский базар — старинный крытый базар в Тебризе, объявленный в 2010 году одним из памятников Всемирного наследия.
Тебриз испокон веков стоял на Великом шёлковом пути, откуда эта торговая магистраль расходилась в три стороны — север, запад и юг. Выгодное торговое положение делало город важным региональным центром и местом пересечения многих культур. Такое стратегическое положение Тебриза стало причиной формирования в городе ныне знаменитого на весь мир Тебризского базара. Постоянно развиваясь, он стал огромным комплексом, раскинувшимся на территории более миллиона квадратных метров и имеющим в длину почти 4 километра. (Это из Википедии. Реально, базар занимает квартал 500х600 метров).
Он состоит из нескольких базаров. К примеру, базар Амир специализируется на торговле ювелирными изделиями, Мозаффарие — на торговле коврами, обувью и другими товарами.
XVI век, когда столицей единого государства Сефевидской династии стал Тебриз, ознаменовался наибольшим расцветом Тебризского базара. К XVII веку город, потеряв статус столицы, тем не менее, не утратил своего важного значения в экономическом и торговом планах. В наши дни, несмотря на присутствие на рынке многочисленных и современных торговых центров и магазинов, Тебризский базар всё также сохраняет за собой статус экономического центра как города, так и всей провинции. Примечателен и тот факт, что Тебриизский базар несколько раз становился местом политической борьбы (во время конституционной революции 1905—1911 гг. и исламской революции 1978—1979 гг.). Базар также является местом проведения некоторых важных религиозных церемоний. На его территории шииты в течение 10 дней проводят поминальные вечера и шествия в память об Ашуре, на время которых торговля полностью приостанавливается. Ныне базар состоит из 28 мечетей, восьми медресе, семи небольших рынков, пяти бань и одного фитнес клуба.

На базар мы пришли к его закрытию. Успели только пройти по базарам Амир (ювелирка), базару Каффешен, увидели пару тимче, заглянули уже в почти закрытый Мозаффарие. Базарные рестораны уже закрылись, главные мечети базара уже тоже были закрыты. Мы прошлись по нескольким южным галереям базара и вышли на улицу Фирдоуси. Прогулялись по ней, а потом пересекли весь уже почти закрытый и темный базар с юга на восток. Вышли к реке Кури-чай, посмотрели на базарный мост и вернулись по набережным по ночному городу назад в отель.

Мы планировали еще вернуться сюда послезавтра и осмотреть все караван-сараи, тимче, главные галереи и залы большой базарной мечети, в частности зал 63 колонн. Но на следующий день все пошло не по плану и дальнейшим осмотром Тебриза пришлось пожертвовать.