День 5. (11 июня) В 8:30 встали, ночью был дождь, поэтому все вокруг мокрое, по воде плывет туман, тихо, солнца нет. Дети вылезли из палатки уже к разложенной по тарелкам каше.

Вышли в 10:50. Повернули в очень узкий и длинный пролив Киискансалми.

По проливу плыть одно удовольствие! Берега близко, пейзаж быстро меняется. Встречаются чудесные маленькие скальные островки с причудливыми кривыми соснами. Разнообразные скалы ступенями или обрывами спускаются в синюю воду.

Пролив заканчивается очень узкой протокой, которая в сухое лето может превращаться в волок. Сейчас здесь достаточно широко и глубоко даже для катера. По протоке попадаем в залив Хеллмелянселькя. В 12:00 встали на острове, чтобы погреться, размяться и погулять. Островок Лайвасаари.

Отличный ходовой день, пели, играли, светило солнце всё время, никаких дождей и в помине. Гадаем, то ли молитвы помогли, то ли чудо само случилось. Как из кошмарного дождевого прогноза вышел второй солнечный день?!
В шхерах тоже неспокойно, близко открытая Ладога, видимо, хорошо, нам волна была в спину, шли легко. С весел набрызгало на детей знатно, попы мокрые, но тепло, поэтому не страшно совсем.

Обедали в шедевральном месте на высоком каменном лбе, Кирилл развел огонь прямо на камнях у воды, все искупались, красота. Островок чуть восточнее острова Хаминансаари.

Шли после обеда ещё часа полтора - два и встали на острове на ночлег. Остров эпичный, иначе не скажешь, потрясающие виды и просторы, но ветер жуть. Тут без вариантов, везде ветра. Ставим лагерь, потом понимаем, что времени вагон, бросаем всё и идем исследовать остров. Сперва я с девочками, потом вернулась за Кириллом и вытащила его. Он немного расстроен, что мы так быстро прошли маршрут, завтра вечером уже встанем на последнюю стоянку около Лахнденпохье, а послезавтра анистапель днём. Он хотел дольше идти, сделать дневки, поотдыхать, но общее настроение - не растягивать без надобности, а побыть ещё на море немного.

Здесь ветер с открытой Ладоги врывается в лахту между островами Тимонсаари и Кяряйтсаари и разгоняет сильную и злю волну. Идем, боремся с ветром и волной и решаем, что пора уже вставать на ночевку. Подплыли к красивейшему скальному мысу острова Хакасаари, и несмотря на сильный ветер, решили остановиться здесь.

Пока мы возимся с установкой лагеря, девочки репетируют спектакль из смеси нескольких сказок, зовут нас смотреть.

Пытаюсь запомнить все эти фактуры: камень во мху на закатном солнце, цветущий мох желтенькими мелкими цветочками, какие-то почти суккуленты фантастического глубокого зелёного цвета с толстыми плотными листочками, вереск, дрожащий на ветру, крошечные трёхцветные виолы, растущие нежными группами, серый мох на коре и тонких нижних веточках сосен, разнообразные по форме и размеру чередующиеся пятна мха под ногами, самых разных оттенков и фактур, шишки, ковер иголок, опять серый камень скалы в трещинках и сколах, вкус сосновой смолы во рту, после того как пальцами зацепил её и пытался зубами содрать. Невозможно красиво, хочется всё гладить рукой и запоминать на ощупь и на запах.
Очень ценю Карелию за всю эту суровую неброскую красоту, которую раз рассмотрев и полюбив, потом невозможно забыть.
Сколько птиц мы сегодня с детьми видели!

Главная сложность тут - поставить палатки, потому что камни и сильный ветер, надо как-то колышки заменить на верёвки и все тщательно прикрепить, чтобы не улететь с обрывов в воду вместе с палатками. Очень надеемся, что ветер стихнет, но понимаем, что это было бы слишком чудесно.

Новая Ладожская шуточка от Кирилла: я нашел место без ветра, где можно постоять в чёрной одежде, чтобы даже захотелось искупаться.
Иначе купаться не хочется вовсе.

Тут совсем обжитые места, очень много каких-то дач, строений, сараек, куча снует транспортных водных средств, совсем иначе чувствуешь себя, чем в прошлые дни на открытой Ладоге, где полная дичь, только спасатели снуют и народ на байдарках. Сейчас найти стоянку, откуда никого вообще не видно, трудно. Везде какие-нибудь рыбаки, лодки, люди. Если выбирать, где дневать, то хорошо бы как раз там, где мы шли сегодня утром, между ночной стоянкой и обеденной. Там гораздо меньше людей и просторы уже, камернее, тише.

Вопят чайки, закатное солнце жаркое, если спрятаться от ветра, то дивно. Дети опять ушли исследовать остров, я села в палатке писать дневник, а Кирилл спрятался от ветра на берегу в щели какой-то и отдыхает.

Всё слава Богу, только я очень волнуюсь, что нет сети, а мы пропали для родных в самый трудный момент, когда штормило на открытой Ладоге и были ливни. Они так и не знают, выбрались мы или нет, всё ли нормально. По их прогнозу, который мне как раз скинул Саня пару ночей назад, у нас должны быть каждый день грозы и лютые ветра. Саня очень за нас переживал и призывал засесть где-то и переждать весь этот Армагеддон. А тут такой подарок погодный, и ведь даже не скажешь никому, чтоб не волновались, беда просто. Я ещё психанула и написала маме жалобное сообщение в стиле "хочу домой, всë очень плохо, мы идиоты". Сейчас не хочу, всё прекрасно, но мы, конечно, идиоты, тут без изменений.

Ужинаем и читаем долго-долго дальше Тоню Глимердалл, я плачу над некоторыми главами и пытаюсь запивать чаем всхлипы, чтобы не рыдать. Не могу читать спокойно, вроде читала уже пару за раз, всë знаю, но всë равно. Мария Парр умеет задеть за живое.

Девочки с трудом загоняются по спальникам, тут такой дивный закат и тишина, наконец! Кирилл нашел в трещине в скале запечатанную бутылку хорошего вискаря, у кого-то укатилась. Смеёмся, щуку Кирилл так и не поймал, зато поймал выпивку к ней.

Перед сном сливаю фотки с фотика и пишу пост в телеге в надежде, что завтра появится связь и вон улетит сам.