(Часть 1)

 

День 1. (22 июня) В 12 ночи 21 июня наши старшие дети прилетели из Крыма, мы с Ниной примерно в это же время приехали в Москву из деревни. Встретились все только утром, весь день провели в сборах, беготне по магазинам за недостающими вещами, стирке и сушке горы детских вещей, привезенных с моря. Часов в 9 вечера Кирилл закончил упаковывать машину и отправился спать, а я осталась собирать кухонные коробки, печь блины и кормить ужином детей. Хорошо, через какое-то время забежали проститься Сева с Катей Гетмановы. Катька отправилась купать Нину, Севка помог со сборами. Часов в 11 выехали, закинув по дороге Гетмановых на Павелецкую. Уезжать всегда приятно, но в этот раз немного неспокойно. Достали пледы и подушки, детей уложили спать, Кирилл так запаковал машину, чтобы можно было откинуть все нужные спинки. Дети с удовольствием устроились в своих гнездах и моментально заснули. У всех последние дни были напряженными, у них тоже.  Кирилл рулит, я лежу и вспоминаю, что забыла. Пока самое существенное – сковородка. Заехали к свекрам на Каширку за сырами, уложили их в холодильник. Первая ночь путешествия проходит для взрослых тяжело, часто сменяемся и все равно хотим спать.


Ксеня над осетинским пирогом

День 2. (23 июня) Останавливались спать на съезде с дороги с 6 до 7 примерно утра. Юг дает о себе знать, в 6 утра на улице уже жарко.
Завтрак в 9 часов 540 рублей.

Едем дальше на Владикавказ, слушаем аудиокниги, музыку, Ксеня плетет на станке браслеты из резиночек, Саня читает и смотрит в окно.
Попали в небольшой дождь в районе Ростова-на-Дону. Я провожу время традиционно для первого дня поездки – собираю в Экселе таблицу трат, настраиваю формулы, переводы валют в рубли, подсчеты трат в день по разным категориям и т.д. Нино ведет себя образцово – спит, сосет и улыбается.
Мой новый телефон дурит и не заряжается, хотя раньше от Макбука айфон всегда заряжался без проблем. Грущу, осталась без связи с родными и друзьями, нельзя снимать и сразу делиться фотографиями. А ведь перед отъездом пообещала папе, что буду присылать фотографии, чтобы он не беспокоился. А то он все грозился, что нас возьмут в Дагестане в плен террористы.  
После очередного кормления мы с Саней поменялись местами, я пересела к Кириллу, а Саня на второй ряд к Нине. Там такая возня и хихиканья начались! Ксенька рисует принцесс. Перекусили бутербродами с мягким финским санкционным сыром, который вчера передала свекровь. Вкуснятина. Саня слопал, наверное, 10 бутербродов.
Заехали в магазин за продуктами для запаса и утра/вечера. Заодно купили памперсов и сковородку. Кирилл бегал в М-видео, пытался разобраться с моим не заряжающимся айфоном. Купил новую зарядку, поставили, но телефон все молчит. Ждем и переживаем.
Залили 70 литров солярки на 2340 р.
Постоянно играем в устные игры, перекусываем в пути всякой ерундой и фруктами, купили на трассе местную клубнику и черешню. Серьезно поесть хотим в том же осетинском ресторане в селе Старый Черек на границе Кабарды и Осетии, в котором ели три года назад по дороге в Грузию. Поворачиваем сразу после знака с названием села направо, паркуемся и ныряем через ворота в знакомый сад. Никаких вывесок, все по-старому. В небольшой деревянной беседочке в тени деревьев съедаем полтора пирога, остальное забираем с собой. Вкуснее осетинских пирогов в саду на берегу Черека нет ничего!
Под вечер Нина начинает скандалить, почти сутки в машине, она заметно устала. Есть не хочет, спать не может, игрушки кидает. С трудом укачиваю ее на руках, и дочитываю последние пять глав «Томасины» Гелико, которые не успели дочитать дома. Кирилл ищет место для ночлега. Темнота застает нас врасплох, у нас дома темнеет значительно позже. Тут уже в 8:30 было почти совершенно темно. Думаю, начать ли нервничать, понимаю, что место будет, иначе просто не бывает. Подсветим фарами, ничего. Кирилл сворачивает на какую-то грунтовку, едем по ней достаточно долго, находим небольшую полянку и выходим из кондиционируемой прохлады машины в душный сухой южный вечер. Из-под ног прыгают кузнечики, в кустах кто-то свистит и стрекочет, злобствуют мелкие противные комары. Хорошо, после осетинских пирогов еще никто не проголодался, можно сразу всех в душ и спать. Кирилл ставит палатку, Саня надувает матрасы, все вспоминают свои обязанности, стелим простыни и пледы, спальники тут явно ненужны. Санину маленькую новую палатку сегодня ставить не будем, это развлечение не для экстренных ночных стоянок. А дальше все быстро — быстро: Нинку под сетку в коляску, детей по очереди в автодуш и в койку, накрыть — поцеловать, потом моем вдвоем Нинку, она сначала возмущенно пищит от душа с холодной водой, потом мужественно терпит, дает промыть все многочисленные складки. В свете фонарика мыть выскальзывающего младенца где-то в осетинских кукурузных полях очень забавно. Хорошо, Нина уверенно стоит на ножках на траве, можно держать за подмышки, только чтоб равновесие не теряла. Мытая Нинка проветривалась на пеленке у Сани в спальне, он там с ней играл и умилялся, я пока помылась, прибрала кое-какие вещи с улицы, собрала в кучу грязное белье все с детей. Кирилл сделал чай, тоже ополоснулся. Заснули около 10 все уже основательно. Никаких сил на дневник, интернет и прочее. Только спать

За ночь Нино просыпалась поесть раза три, мы даже выспались. Хотя выложить ее в переноску в тамбур я не смогла из-за комаров. А спать с ней под боком не очень люблю, плохо высыпаюсь. Но это было не про сегодня, тут все так устали, включаю и Нину, что спали без задних ног.



День 3. (24 июня) Подъем заранее обговорили ранний, на утреннем солнце собираться еще можно, на дневном – нереально. В 6 утра я уползла из палатки от своих спящих девчонок, Кирилл – от Сани. У нас без них много дел: перебрать вещи, найти для каждой место, убрать купленные вчера в маркете консервы, постирать кое-что из Нинкиных вещей и т.д. В 7 вылезли все дети, часам к 8 только позавтракали, пока собирались, мыли посуду и т.д. прокопались с выездом почти до 9 часов утра. Младенец, конечно, сильно усложнил жизнь, Саня почти полностью был поглощен заботой о Нине, а Ксенька бегала по поручениям. Надо продумать и как-то разобраться с обязанностями в новых условиях. Дежурство не удалось, хотя жребий вытянули.


Завтрак


В машине

Дала утром Нине линекс, надо подавать дней 10. У меня изменился рацион, и она отреагировала расстройством. Старшим тоже не помешает пропить курс. Саня обычно как раз через неделю-полторы после начала путешествия реагирует на смену рациона и жалуется на живот.
До трассы машину вел Саня, пару раз чиркнул дном о камни.
Едем дальше в Ингушетию, читаем по дороге о ее истории и отношениях с Россией, очень интересно.
Гор сейчас не видно, это вчера под вечер их силуэты вырастали с правой стороны большими серыми горбами. Утром испаряется роса, висит дымка, гор как не бывало. Саня читает, Ксенька плетет себе резинки под цвет к новому платью, Нина сидит в кресле и сосет лапки, я пытаюсь вести дневник.
Ксенька, коричневая после недели на море, играет с беленькой зефиркой Нинкой и смеется: «Россиянка встретилась с негром!»
Саня заводит старую шарманку: «Я хочу к Нине, это нечестно! Почему Ксеня с ней играет, а я не могу!»


Джейрах. Мечеть

Начинается путешествие! Въезжаем в Ингушетию из Осетии через ворота в ущелье, военные проверяют паспорта и спрашивают о цели визита. После недолгих выяснений пропускают дальше и желают счастливого пути. Смена картин поражает. Бесконечные кукурузные поля и горы на горизонте сменяются узким скалистым ущельем, почти с каждой точки которого видно чьи-нибудь боевые или жилые башни. Настроение молниеносно меняется, тут все истории про суровых горцев оживают перед глазами. Русло реки Армхи очень широкое, в несколько раз больше ее летнего ложа, на каменных грядах в беспорядке валяются стволы здоровых деревьев, вырванные весенним потоком с корнями. Стоящие по берегам мощные деревья глубоко уходят стволами в почву, на них нанесло камни. Понятно, что этот невинный поток весной яростно бушует. Читаем, как в 2012 году он смыл тут целое село, экстренно прилетел Путин, велел отстроить новый поселок, что и было сделано в рекордные сроки.


Джейрах. Боевая башня Цурова, XVI в.
Боевые и жилая башни Эрзи

Въезжаем в Джейрахское ущелье - ворота в горную Ингушетию. Когда-то так и было: въезд в долину закрывала каменная стена с воротами. Через это ущелье двигались царские войска в Таргимскую котловину наказывать горцев за очередные "шалости", как тогда это называли.
Это ущелье жилое, здесь есть несколько сел и спортивный зимний комплекс. Дорога идет по дну долины. Левый ее склон (правый по ходу движения) весь покрыт густым лесом, а противоположный совершенно голый. То справа, то слева на склонах ущелья видно высокие стройные башни покинутых аулов.


Ляжга. Вид от Эрзи

Проезжаем несколько боевых и жилых башен, нависших над дорогой. Это остатки аула Эрзи. Нынешний президент Ингушетии Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров родом из этого села. Он был десантником, принимал участие в боевых действиях на Кавказе, его разведательный отряд освободил из плена 12 российских солдат. А в 2000 году он со своими разведчиками брал аэропорт в Косово, за что получил звание Героя России.
Если уж говорить об ингушах - военных, то не лишне будет вспомнить, что ингуши принимали участие в Крымской войне, в Русско-Турецких войнах, как на Кавказе, так и в Болгарии. Многие из них получили медали и Георгриевские кресты. Воевали в 1905 году против японцев, участвовали в Первой мировой войне. К ее концу из ингушей вышло 5 боевых генералов!
Последний защитник Брестской крепости был ингуш. За время Великой Отечественной 50 ингушей получили звание Героя Советского союза.


Река Армхи. Вдали Ляжга. Вид от Эрзи

Аулы с башнями всегда строили в прямой видимости друг от друга. Если приближлся враг, то на верхушке башни поджигали солому, и таким образом сигнал быстро передавался по всем селениям. В аулах легко различить боевые и жилые башнии. Боевые - узкие и высокие как острые кинжалы вонзаются в небо. Жилые широкие, больше похожи на дома. На первом этаже такой жилой башни держали скот. Перекрытия были деревянными, на втором и третьем жили. Стены были завешены толстыми плотными коврами, отапливали жилье камином. В морозы окна закрывали войлоком, стекол не было. В боевых башнях не жили, в них только пережидали осады и отбивались от врагов. Боевые башни из-за того, что они узкие оказались значительно прочней жилых. Большинство жилых башен разрушилось, а боевые так и стоят.


Коровы прячутся от солнца в пещеру

За окном жара! Лезем на Цой-Лоамский перевал. Дорога очень извилистая, поэтому едем медленно. Подъемы очень крутые. В какой-то момент на подъеме чувствую, что пропала тяга, почти совсем. Потом снова появилась, но из кондея пошел сырой воздух, как обычно идет после его выключения. Стрелка температуры сдвинулась вверх. Мы уже решили, что конец кондиционеру. Я вылез из машины и стал искать лужу фреона. Не нашел. Пощупал обратные трубки к компрессору, они были просто раскалены. Машина немного постояла, из кондея, кажется, снова подуло прохладой. Потом мы еще пару раз замечали такое. В жару на медленных крутых участках радиаторы не справлялись с перегревом. Компьютер, или какое-то реле отключало компрессор. После мы на медленных крутых подъемах выключали кондиционер заранее и открывали окна автобуса. За четыре года путешествий на старексе такое было в первый раз.

На перевале остановились у Серебрянного источника. Заправили все наши емкости (около 60 л) чистейшей горной водой.


Спуск с перевала Цой-Лоам

Перевалили в Таргимскую котловину в долину реки Асса. Спускаемся с перевала. На повороте дороги оставили автобус и пошли смотреть башни селения Кели. Мимо с громкой музыкой промчалась девятка с сидящими в окнах молодыми людьми, активно машущими руками.


Кели

Кели, XV в.
Кели. Развалины жилых башен, XV в.
Кели. Развалины жилых башен, XV в.

Здесь за перевалом уже совсем нет жилых селений. До 1944 года здесь, как и много веков раньше шла размеренная горская жизнь. Потом началась депортация. Людей под предлогом праздника 23 февраля собирали на площадь, сажали в грузовики и увозили... Так опустела вся горная Ингушетия.


Кели. Развалины жилых башен, XV в.
Гора Цой-Лоам. Видно Кели
Оздик, XV в.

Едем по ущелью, читаем желтую книгу «В стране вайнахов». Интересно, Вайнахи приняли Ислам только в середине XIX века. Последний жрец Ингушетии родился в 1766 году и прожил 117 лет.


Оздик, XV в.
Хамхи

Проезжаем большое селение Эгикал. До 23 февраля 1944 года в нем кипела жизнь, а теперь только иногда по традиции раз в год собирается какая-нибудь большая семья - тейп у своей родовой башни. Эгикал - это центр горной Ингушетии. Когда-то до появления огнестрельного оружия он был весь окружен стеной. Уроженец Эгикала - писатель Идрис Муртузович Базоркин (1910-1993г) похоронен тут на родовом кладбище. В своем романе "Из тьмы веков" он описывает дореволюционный быт ингушей. Мы не читали, но взяли на заметку.

Эгикал

Здесь в Эгикале проходят традиционные соревнования по боям без правил. Приезжают знаменитости не только из России, но и из Америки.

Эгикал

Долина Асса

Долина Асса. Таргим, справа Шиш-Ха

Спустились к реке Асса. Удивительное здесь место - Таргимская котловина, со всех сторон окруженная неприступными горными стенами. В ее ценре на противоположном берегу реки стоит большое селение с несколькими боевыми башнями и склепами на склоне горы. Это Таргим. Пока мы смотрим на него издалека, завтра подъедем поближе.

Башни Шиш-Ха и река Асса
Река Асса. Таргим. Боевые и жилые башни. Над аулом на склоне склепы
Нижний Пуй

Наша цель - ущелье реки Гулой-Хи с известным комплексом башен Вовнушки. Едем вдоль Ассы вверх. На противоположном берегу большая военная база или погранзастава. Сначала мы хотели проехать до верхних башен Ассы, но решили не рисковать и не поехали дальше строгих табличек: Погранзона, проезд и проход запрещен. Вернулись, переехали Ассу по узкому мосту, но перед Вовнушками решили посмотреть храм Тхаба-Ерды, надеясь, что он будет открыт.

Храм Тхаба-Ерды


Храм был построен в XII веке. Тогда влияние Грузии на культуру народов Кавказа было очень большим. Исследователи считают, что камни, из которых сложен храм, неместные, они были привезены из Грузии. Церковь долгое время была в полуразрушенном состоянии, а в 90-е годы над ней поработали вандалы. Не так давно храм "отреставрировали". Насколько эта реставрация была научной трудно судить.


Западный фасад

Конечно, самое интересное - это рельефы над входом. Тут изображены три человека, один из которых воин. У воина еще не так давно был крест в руках. Барельефы сохранились плохо. Приведем цитату из нашей книжки Марковина " В стране Вайнахов":

Сейчас над входом сохранились лишь жалкие остатка прекрасного барельефа. В. Ф. Миллер в 1866 году застал его в полной сохранности:

«В пространном сферическом треугольнике, окруженном как бы выпуклой рамою (валиком), представлены в середине человек, по-видимому, сидящий на седалище, с моделью церкви на голове; по бокам его две стоящие фигуры — правая (от зрителя) держит в левой руке крест, а правую положила на рукоять меча; левая фигура в епитрахили и с кистями винограда на плечах; около изображения модели храма сбоку на плите высечена рука, держащая наугольник; над правой фигурой с крестом вделана плита с плохо сохранившейся грузинской надписью, и такая же надпись помещается с левой стороны, несколько выше первой. В той же западной стене, по обеим сторонам среднего барельефа, вделаны плиты с изображениями двух ангелов; над барельефом — под коньком — еще плита с неявственной человеческой фигурой, с рукою на рукояти меча».


Рельеф

Охотник
Жертва?
Святой
Интерьер
Святые

Вокруг на земле лежат камни с рельефами. Видимо, при реставрации не знали, куда их вмонтировать.
Снова цитата из той же книги:

Храм Тхаба-Ерды являлся христианской церковью. Он почитался очень долго, его несколько раз ремонтировали. Инженер-строитель Г. Д. Тангиев, с которым мы осматривали «Тхаба-Ерды» в 1966 году, насчитал не менее четырех разновременных переделок, следы которых заметны специалисту еще и сейчас. В. Ф. Миллеру рассказывали, что в марте — апреле (на пасху) к развалинам церкви приходили ингуши из окрестных аулов. В каждом из отделений храма, образуемом арками, сидели представители определенных селений: Хамхи, Таргим, Гул, Ака. «Во время торжества жители каждого из этих аулов варили пиво в своем отделении, резали баранов и быков. Перед приступлением к пирушке старики произносили молитвы об урожае, причем, по традиции, снимали папахи и держали их под мышкою», — так писал В. Ф. Миллер.


Рельеф и окно


Долина Гулойхи и Вовнушки

Долина Гулойхи

Мы едем из долины Ассы в боковое ущелье Гулой-Хи. Неплохая грунтовка петляет вдоль быстрого потока. Пора обедать, мы свернули к реке к хлипкому мостику. Мостик переезжать не стали, взяли еду и перешли на другой берег реки в тенистое место.

Обед

Обедаем на берегу потока в тени деревьев. Салат из кубанских помидоров и осетинские пироги, еда тех регионов, по которым вчера ехали. Дети раздеваются до трусов и носятся между едой и рекой. Под конец искупали и Нинку, она сильно потеет на такой жаре. Нина не возражала.


Купание
Дети

Вовнушки

Вовнушки. Башни, запирающие вход в боковое ущелье

Вот впереди показались две башни. Чуть вдали видно военную базу и несколько боевых башен над ней.
Между скал, на которых стоят эти башни, есть очень узкий проход, туда ведет дорога, которая через десяток метров становится доступной только для серьезных внедорожников.

Вовнушки

Это башни братьев Оздоевых. Когда-то они соединялись подвесным мостом, перекинутым через вход в ущелье. Выходим и штурмуем одну из башен.

Вход в башню
Жилая часть
Долина Гулойхи. Вдали долина Асса
Вовнушки

Вовнушки - одно из самых интересных мест Ингушетии. Кажется, что башни на скальных утесах стояли тут вечно...
Вовнушки, к слову, попали в топ семи самых замечательных мест России. Выпущена даже какая-то монета с изображением башен.

Вовнушки
Склепы
Склепы

Выходим гулять к некоторым башням и склепам, к православной церкви, построенной тут много веков назад грузинами, постоянно встречаем военных, один раз видели, как бтр проходил брод. Дороги то и дело упираются в военные базы, видели вертолетные площадки. Удивляет такое мощное военное присутствие в нежилом ущелье.


Дорога в Цори. Справа остатки башен

Мы снова спускаемся к Ассе и сворачиваем в следующую боковую долину по дороге, ведущей в селение Цори. Это крутая извилистая грунтовка, уходящая далеко в горы. Вот справа от дороги видим хорошее плоское место среди сосенок на краю обрыва. Примечаем его, может быть встанем здесь на ночь.

Пялинг

Дорога в Цори. Пялинг
Пялинг. Боевые башни

В Пялинге боевые башни просто великолепны. Издалека они чем-то напоминают то ли кинжалы, то ли Египетские обелиски, вознесенные в небо...

Строительство боевой башни мог себе позволить только богатый тейп. Ведь за башню приходилось расплачиваться целым стадом коров. Интересно, что башню необходимо было построить очень быстро - за 9 месяцев. В башнях, как в европейских донжонах устраивались склады еды, часто делали колодцы и подземные ходы.


Пялинг. Боевые башни
Пялинг
Боевые башни

В книге "В стране Вайнахов" Марковин В.И. считает, что башни стали возводить во время монгольского нашествия. Приведем текст из этой книжки:

В боевых башнях укрывались жители и позже, в период бесконечных распрей между фамилиями, главной причиной которых являлась кровная месть («доу»). Внутрисемейные убийства (отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести..
…если убийца и убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу, или его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя своеобразное войско – «бо», а затем двигались «войной» («туом») к дому убийцы. Осаждённые укрывались в боевой башне – «воу». При кровной вражде «война» у башни иногда велась лишь формально, осаждённые боялись убить кого-либо из осаждавших, это увеличивало бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого либо из осаждённых, наоборот, могло привести к относительному перемирию. В дальнейшем убийца мог получить за выкуп (в виде быков) право безопасно бродить на территории своей усадьбы, но не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в средние века ценой крови («пхя») была кровь. Часто во время таких войн угоняли скот, уводили людей для продажи в рабство.

О назначении боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус служит убежищем для жён и детей во время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые супруги их защищают свою собственность».

Через пампасы к башням
Боевая башня и остатки жилой
Машикули и бойницы
Машикули и бойницы
Пялинг. Жилые башни

Ний

Ний. XV-XVI вв.

Читаем про устройство боевых башен, про кровную месть, языческие ритуалы и богов, про средневековый быт. Саша с Кириллом лазили в усыпальницы, видели кости и черепа, мы не стали. В желтой книге много и с уважением написано о «находках», которые обнаружили археологи в местных склепах. Своими именами вещи никто не называет почему-то, а ведь эти археологи попросту растащили из гробниц все то серебро, которое теперь лежит где-нибудь в музейных запасниках.


Башни аула Ний
Башни аула Ний

Страшно читать про сталинское выселение ингушей в 1944 году, как их по ложному поводу собирали и, не дав взять вещи, вывозили из ущелья. Теперь понятно, почему за весь день в этом ущелье мы встретили море заброшенных сел и только два жилых дома! Огромные пустующие пространства с пустыми башнями и сторожами-скелетами в семейных склепах немного пугают. Всего сутки пути от Москвы, а ощущение совершенного края света.


Ний
Дорога в Цори

Нина весь день не спит, кормится каждый час и спит только пока кормится. Очень тряская дорога и частые остановки, ей спать при такой езде неудобно. Но она не скандалит, улыбается вовсю и играет в игрушки. Ныла только раз, когда мы по жаре шли по склону вверх к башням, а она спать хотела.


Лошади
На перевал
Горы
Перед грозой

Едем по разбитой горной грунтовке. На спусках и подъемах дождями дорогу вымыло до скал. На очень крутых подъемах иногда пробуксовывают колеса, но с разгону машина едет. А вот на нескольких плоских участках дорога проста покрыта то ли землей, то ли глиной. А гроза собирается... Немного боязно, как поедем назад? По опыту знаем, что вот эта противная горная земля, когда размокнет, наматывается на колеса и машина становится неуправляемой.


Камни и овцы
Пасека
Дорога в Цори

Цори

Склепы

В Цори остановились у склепов напротив остатков аула. Ингуши хронили своих родственников в склепах. Тела клали на специальные каменные полки иногда друг над другом, как в поезде. Заглядываем в окошки склепов. "Они полны суть костей мертвых"


Склепы в Цори
Цори перед грозой
Дорога из Цори в Горашке
Склепы
Цори. Боевые и жилые башни

Цори - невероятно красивое место! У нас в планах было заночевать здесь, но мы совершенно не видим плоских площадок под палатку. Решаем, что вернемся к той присмотренной по дороге сюда полянке.
Здесь в Цори хотели строить Ингушский горнолыжный центр. Кажется, даже проект есть. Может из-за этого и дорогу поддерживают в относительном порядке, так что любая непузотерка здесь проедет, с трудом, правда. Но из-за кризиса, видимо, строительство не началось...


Гроза приближается
Жилая башня
Долина перед грозой
Дорога в дождь

Возвращаемся. Пошел очень сильный дождь, переходящий в крупный град. Весело петлять по размокшей дороге под грохот градин по крыше автобуса!
На скорости проскочили несколько грязных мест. Дорога быстро раскисла. Машину ощутимо заносило, но мы успешно проехали. На подъемах было проще, все же всю грязь с них смывает. Автобус пробуксовывает иногда на мокрых скалах, но разгон позволяет выехать...


Гроза
Радуга
Дождь
В машине
Нина
Дорога
Горы
Ний после дождя

Проезжаем знакомые башни.
Они теперь выглядят по-другому, подсвеченные солнцем из-под темных облаков! Вот вспыхнула и заискрилась радуга. Мы обмениваемся впечатлениями. В один голос говорим, что никак не ожидали увидеть здесь такой красоты. Дикие совершенно безлюдные красивейшие горы! Сколько здесь возможностей для путешествий и горных походов! А ведь когда-то здесь проходил один из всесоюзных туристических маршрутов. Люди шли со станковыми "ермаками" в брезентовых штормовках, вечерами пели под гитару кспэшные песни у костра. Когда это было?


Дорога

Дорога на самом деле не кончается в Цори, она идет дальше. И если проследить ее на спутниковых снимках, то дух захватывает! Как хочется по ней проехать! Сколько здесь возможностей для продвинутых джиперов. Дорога выходит на высокогорные альпийские луга, преодолевает несколько перевалов и серпантинами спускается уже в Чечне в районе Цой-Педе, куда мы поедем вокруг завтра.
Наверное, несложно получить пропуск в погранзону и узнать о состоянии дороги. Мы слышали, что военные ей пользовались.


Ний
Ний
Пялинг

В Пялинге, кстати, уже снова живут люди. Некий человек вернулся в свой родовой дом и организовал здесь фермерское хозяйство. Может быть, когда-то жизнь вернется в Горную Ингушетию?


Дорога
Что там дальше?

Попали в грозу, петляли по дороге и обсуждали природу молний,  разные случаи, когда молния и куда попадала, шаровые молнии и т.д. На ночлег очень уютно устроились рядом с руинами чьей-то родовой башни и склепа.


ночевать будем здесь
Нина

Дети осторожно сходили и заглянули в склеп: не лежат ли там кости на полочках. Вернулись и радостно сообщили, что там рухнули перекрытия  и костей не видно. Саня опасается ставить свою палаточку рядом со склепом. После ужина дети развели костер, грели последние куски осетинских пирогов на горячих камнях. Пока я укладывала и кормила Нинку, дежурный Саня даже помыл посуду.


Склеп рядом с нашей стоянкой
Аня на кухне
Вечер
Вечер

Ночью был сильный ветер, спать было трудно, очень тревожно. Я боялась, что ветер завалит палатку, у нас уже такое бывало. Лежу, прислушиваясь к сильнейшим порывам ветра, пригибающим палатку, вспоминаю те эпизоды, когда мы вынуждены были вылезать из сложившейся палатки и сниматься ночью с места из-за шквального ветра.  Переговариваемся с Кириллом между спальнями, подает взволнованный голос и Санька из своей палаточки. Мужики вылезают и растягивают дополнительные веревки, Кирилл бранит Саню за потерянные где-то колышки.
Нормально спать я смогла, только когда рассвело. Ветер не утих, но хоть перестало быть страшно.
Нино кормилась пару раз за ночь, спала хорошо. Видимо, отсыпалась за вчерашний день.




 

    Часть 2

     

Оглавление

На страницу с путешествиями