Мцхета-Мтианети
მცხეთა-მთიანეთი

День 1. (20 марта) Искусствоведческая экспедиция начинается.
Выехали в 21:30 из дома, в 22:30 от Гетмановых, где подобрали девчонок.
Сразу разложили вещи, откинули спинки кресел и приготовились спать, пока Кирилл рулит, но часов до 2 ночи проболтали. Дальше рулили по очереди, сменялись примерно раз в два часа: Кирилл, я, Антон.
На ночь слушали радиоспектакль по древнему грузинскому эпосу двенадцатого века Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Очень интересно.
На выезде из Московской и в Тульской областях погода испортилась. Началась метель и сильный западный ветер. Порывами ветра сильно смещало машину с курса, так что постоянно приходилось отклонять руль вправо особенно при обгоанах фур. Местами дорога была переметена.

День 2. (21 марта) Мне выпало рулить в самое мое любимое время: грязная ветреная ночь сменялась светлым и тихим утром. Каждую минуту небо по левую сторону руля светлело, раздвигались облака, к 9 утра ночь и серость отступили совершенно. В машине тихо, все спят, в наушниках играет незатейливая музыка, не отвлекающая от мыслей, а вперед уводит серая асфальтовая лента. Тревожное и радостное зрелище, предвещающее приключения.
Часов в 11 утра удалось уговорить Кирилла остановиться позавтракать, но место попалось крайне неудачное. Поели рыбный суп, запили сладким безвкусным чаем. Отдали 1200 рублей за шестерых и поехали дальше. Порадовали местные нравы: в общественном туалете какой-то подвыпивший Дон Жуан попросил меня подержать пивную бутылку, пока он будет в кабинке. Предложила поставить ее на раковину и ушла в машину.
Ландшафт заметно меняется, ближе к обеду по обе стороны дороги начали маячить отроги гор, высокие холмы, на вершинах которых белел нерастаявший снег, внизу-то давно уже снег попадается только в оврагах или по краю леса.
В машине непривычно тихо без детей, читаем вслух подробное житие святой Нины с историческими экскурсами, в котором рассказывается и о судьбе первых армянских святых Гаяне, Рипсиме и Шогокат и просветителе Армении святом Григории. Вспоминаем свою давнюю поездку в полюбившуюся Армению, с радостью слышим знакомые топонимы. Проехали Ростовскую область, едем по Ставрополью.
Купили на трассе вкуснейших красных яблок, грызем, слушаем грузинскую музыку, читаем книжки и путеводители по Грузии.

На обедо/ужин остановились в селе Старый Черег где-то на границе Кабарды и Осетии, заказали на всех три осетинских пирога с картошкой и сыром. Все наелись и еще полпирога осталось, остатки забрали с собой. Отдали 430 рублей за все, включая три литра минералки «Терек». Некоторые всерьез задумались о смене жительства.
(Всем рекомендуем этот ресторан. При въезде в Старый Черег с севера самый самый первый поворот направо, проехать еще метров 50, и справа будет непреметный забор, за которым двор ресторана. Можно расположиться на улице, а можно внутри во множестве кабинетов. Шашлык, думается, здесь не менее вкусный, чем осетинские пироги).

Вечереет, едем через Владикавказ к границе с Грузией, продолжаем читать книги по истории Грузии.
Границу переходим в 21 по-московски, успеваем прямо перед закрытием перехода, погранцы из-за этого не осматривают нас подробно, не просвечивают машину рентгеном. Только просят вынуть все-все вещи и пройти паспортный контроль. Глядя в мой паспорт, контролерша спрашивает: «Дети с вами?» Я быстро отвечаю: «Нет, без меня». Она недоуменно поднимает брови: «Как так?» Смеемся обе.
Проходим русских погранцов, потом проходим грузин, они очень доброжелательны, расспрашивают о планах, предлагают помощь. Мы в этот момент пытаемся выяснить открыт ли Крестовый перевал, ночевать ли нам до перевала или после. Решаем ночевать в Степанцминде, пытаемся дозвониться до хозяина гестхауса. Погранец спрашивает, кого мы ищем, отвечаем: «Гиви Петцхелаури». Он говорит: «Знаю его, знаю, сейчас ему позвоню, он вас встретит». Говорим с Кетино по телефону погранца, едем из Верхнего Ларса в Степанцминду меньше 10 км.
На дороге нас встречает Гиви на джипе приятеля и проводит в дом, помогает запарковать автобус на снежной каше у дома. Место для парковки джип несколько минут укатывал, елозя туда-сюда по сугробам.
Дом старый и очень уютный, наш народ ходит и разглядывает резные двери. Поселили нас в три комнаты (трех девиц в одну, нас с Кириллом во вторую и Антона в третью), пока мы распаковывали вещи и говорили о маршруте на завтрашний день, хозяйка приготовила немясной ужин и испекла нам лаваш. Запах свежеиспеченного хлеба ― это песня!

День 3. (22 марта) Встали в 7 утра, я проснулась от радостных возгласов Кати и Ксени, ночью за окнами был мрак и очертания гор можно было угадать только по беззвездной темноте на фоне усыпанного крупными звездами неба. А сейчас, отодвинув занавески, мы увидели серо-белые складки гор и подсвеченную розовым светом восходящего солнца снежную вершину Казбека. В доме уже пахнет свежим хлебом, хозяйка встала раньше нас, чтобы испечь лаваш.

Завтракаем, выезжаем. За ночлег, ужин и завтрак отдали за всех 4000 рублей (по 30 лари с носа). Тепло прощаемся с Кетино и Гиви, они зовут нас приезжать еще.

Монастырь на Казбеке

Высоко над сеньею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Пушкин, май 1829 г.

Тепло прощаемся с нашими радушными хозяевами и по еще схваченным ночным морозом колеям выезжаем из Казбеги на Военно-Грузинскую дорогу. (Как мы здесь проехали по раскисшей ледяной каше вчера ночью?)
Прежде чем ехать дальше, останавливаемся в центре Казбеги полюбоваться на Казбек и на Троицкий храм. Сегодня решили не подниматься, нас манит Грузия с той строны Большого Кавкаского хребта, нет сил медлить. Но на обратном пути, уже прощаясь с Грузией, мы еще поднимемся к Самебе. Но об этом позже.

Какое это удовольствие - начинать путешествие! Неспеша катимся вперед, останавливаясь полюбоваться на природные красоты, на крепости и боевые башни окрестных сел!

У нас разработан подробный маршрут, но вот начинаются первые обломы. Весной во многие горные села не проехать, а в некоторые места даже и не дойти - снега по пояс. До села Сно с крепостью мы не доехали, зато в поисках его оказались прямо под базиликой в селе Сиони.

Базилика окружена стеной, а на краю площадки над долиной Терека высится боевая башня из красноватого андезита. Башню построили в X-XII вв., она имеет несколько этажей и машикули с бойницами на верхнем ярусе. Интересно, что вход в нее расположен высоко над землей, раньше попадали в башню по приставной деревянной лестнице.

В Сно не проехали. Смотрели монастырь Сиони, монах отказался впускать Женю в штанах даже на территорию, замотали ее поверх джинсов моей шалью. В базилике потрясающая акустика, мы спели «Кресту твоему поклоняемся, Владыко» и поразились, как красиво звучат тут даже наши голоса. Хочется послушать грузинское пение. В храме все иконы украшены ветками самшита, на аналое лежит в завядшем венке грубо сколоченный деревянный крест. В этих стенах 10 века и этот крест, и сухие травы, и затемненные от времени лики святых на иконах кажутся такими настоящими и правильными. Запомнился и суровый монах, который вышел из низенького каменного домика только чтобы взять дров с поленницы для печи. Потом мы еще много раз будем встречать в грузинских горных монастырях таких аскетичных монахов, молящихся в этой надмирной высоте. В них есть что-то поистине эпическое, как в героях Руставели.

Пропускаем несколько храмов, Ксеня страшно расстраивается, но на нашей машине мы, к сожалению, съехать с трассы можем далеко не везде, мешают глубокие колеи в снегу. Пару раз пытались съехать и потом с величайшим трудом разворачивались и выбирались обратно на трассу.
Везде в селах бродят рыжие лохматые коровки и телята, на оголенных от снега местах пасутся лошади, красота необыкновенная. Заметили, что у местных коров очень маленькое вымя, выяснилось, что они дают молока столько же, сколько козы, но молоко это очень жирное. Из этого молока тут в районе Казбека делают вкусный брынзовый соленый сыр.

Подъехали к Крестовому перевалу, он открыт, ура. Солнце слепит, белейший снег на склонах лежит мягкими и плавными складками, облака зацепляются за вершины. От этой красоты немеешь...
Перед подъемом на перевал стоит патрульная машина. Все недоприводы должны надеть цепи. В принципе, они не нужны, но могут внезапно понадобиться при маневрировании на подъемах при разъезде с тягачем с фурой. Надеваем цепи и медленно забираемся через прорубленную в снегу дорогу и множество туннелей и крытых участков дороги до перевальной точки (2400 м).

Выходим гулять на смотровую площадку. Тихо, светло, горы обступают нас плотным кольцом, на уровне глаз кружатся неизвестные большие птицы. Сколько же здесь воздуха! Женя сетует на кислородное отравление. :)

Медленно спускаемся на другую сторону Главного Кавказского хребта, в ущелье. По обе стороны ущелья в складках гор прячутся небольшие деревеньки со звучными названиями. И везде коровы, коровы, коровы...

Остановились в 13 часов в придорожном ресторанчике обедать. Внутри необработанные каменные стены, камин и суровый грузин, который сам нас принимал и готовил еду. Отлично посидели, съели два блюда картошки, овощи, сыр и речную жареную форель, распили бутылку кахетинского саперави. Отдали за все 1450 руб. Если бы платили в лари, было бы дешевле, но нам пока разменять деньги не удалось. Выехали в 14:45.

Мимо крепости Ананури проехать невозможно. Она стоит прямо у дороги над новым водохранилищем. Сейчас ранней весной водохранилище еще пустое, и его обнаженное дно смотрится довольно уныло.
Крепость построили в стратегическом месте при впадении Ведзатхеви в Арагви на важной торговой дороге. Крепостью владели арагвские эриставы - сильный и несколько обнаглевший род в поздней средневековой Грузии. К середине XVIII века они достали всех так, что Теймураз II упразднил арагвское эриставство и подчинил себе его земли.

Первое сооружение - боевая сторожевая башня посреди современной цитадели. Ее воздвигнули в XV в. Затем поставили остальные башни, купольную Спасскую церковь, и в конце XVII века в период расцвета Арагвского эриставства построили Успенский храм с изысканными резными фасадами. Странно, что западный фасад церкви стоит вплотную к башне. Почему ее не разобрали? Ведь она после сооружения более мощных башен приступной стены потеряла свое боевое значение. Может оставили как некий такой фамильный донжон?

А фасадами Успенского храма можно долго любоваться! Кроме громадных резных крестов тут есть херувимы и райские деревья с виноградными гроздьями и птицами, с оленями в ветвях, усатые ангелы в сапогах, львы сидят под крестами на цепях...

От росписей Успенской церкви почти ничего не осталось, ее сожгли в XVIII веке лезгины, а в Спасской церкви есть большое надгробие XVII века, окруженное сенью на арках. Сень была расписана, и ее росписи сохранились.

Любуемся с нового Ананурского моста красивым видом на крепость, садимся в машину и едем дальше на юг в сторону Тбилиси.

Следующая наша цель - монастырь Зедазени.

После Ананури мы долго катимся на юг, потом разворачиваемсмя и едем почти в противоположном направлении в городок Сагурамо. В нем начинается грунтовка в гору к монастырю Зедазени. Забуксовали мы на первом же грязном подъеме. Грунтовку от снега и ручьев сильно развезло, так что недоприводу здесь делать нечего. С трудом выскочили задним ходом из колей, чтобы развернуть автобус, втиснули его на краю дороги и пошли пешком. Дальше были места такие, что и не всякий джип залезет, только с большими профилированными колесами. А в сухое лето, наверное, любая машина заедет.

До монастыря шли пешком вверх километра 4 по глине и снежной каше, а потом столько же обратно назад к машине...

До святой Нины здесь на месте монастыря стояло капище Задена. В VI веке один из Сирийских отцов Иоанн Зедазенийский основал здесь монастырь, который к XVII веку пришел в запустение. Считают, что именно Зедазени стал прообразом монастыря в Мцыри, несмотря на то, что слияние Арагвы и Куры отсюда просматривается гораздо хуже, чем с соседнего Джвари.

Когда мы поднялись в монастырь и зашли в базилику, увидели в полумраке у печки молодого монаха, одиноко молящегося в холодном храме. Он вынес нам попить воды из колодца святого Иоанна.

Сирийские отцы - это группа монахов-проповедников, появившиеся в Грузии в VI веке. Они считаются отцами всего монашества в Грузии. Эти монахи основали несколько монастырей, которые существуют и по сей день. Иоанн Зедазенийский и сирийские отцы для Грузии примерно тоже самое, что Сергий Радонежский и его ученики для Руси, только на 800 с лишним лет раньше...

Вечером въехали в Тбилиси, созвонились с человеком, чей телефон нам дал Гиви. Та вписка слетела, поехали к Вадиму. Расселились и покатили с сыном Вадима Леваном в центр, он показал дорогу к баням, показал хороший ресторанчик для ужина, рассказал немного о городе, ответил на кучу наших вопросов и даже прочитал стихи по-грузински и по-русски.
Грузинские серные бани ― это вещь! Мы взяли отдельный кабинет с сауной на пятерых, заказали чаю с вареньем, потом посчитали во сколько раз тут все дешевле и решились на массаж (Катя, Ксенька и я). Плавать в серной ванне безумно приятно.
После бани отправились в ресторан, заказали вкуснейшей грузинской еды и вина, вернулись домой веселые и разморенные в час ночи. А дома нас ждала печальная Женька с головной болью...

Вадим Иванов <vadim53@gol.ge>, район Сабуртало, Первый Львовский переулок, дом 7. Телефон: +995 598187 377