Кампания

(Часть 7)


Неаполь

День 10. (25 июня) От нашего кемпинга Сольфатара до железнодорожной станции около 15 минут пешком. Станция находится недалеко от амфитеатра Флавия. Отсюда ходят поезда до центра Неаполя, до станции Монтесанто. Где-то посередине пути на одной из станций по вагонам прошел дядя и сообщил, что поезд дальше не пойдет, мало того, в ближайшее время в ту сторону вообще поезда не пойдут. Мы вышли на какую-то весьма оживленную площадь, где на наши вопросы никто не мог ответить. Наконец, нам показали на автобусную остановку, где надо было сесть именно в синий автобус под таким-то номером. Автобусы были переполнены, народ на остановку все прибывал и прибывал, а нашего автобуса все не было и не было. Мы простояли около 20-ти минут на переполненной остановке и в итоге взяли такси.
За 18 евро нас довезли почти до площади Данте. Этот путь на такси можно считать одинм из самых впечатляющих аттракционов: езду, или даже лучше - лавирование по Неаполю забыть нельзя. Мы очень радовались, что не сунулись сюда на нашем опеле.
Позже, гуляя по городу, мы рассматривали припаркованные автомобили и видели, что большинство из них от такой езды сильно поцарапаны и местами помяты.

 

Пьяцца Джузеппе Мадзини
Неаполитанцы режутся в карты на площадях города
Полиция
Пьяцца Джузеппе Мадзини. Хаос Неаполитанского движения

Несколько слов о знаменитом неаполитанском уличном движении. Неаполитанские улицы - это цирк! Особенно впечатляют широкие односторонние улицы с перекрестками. Рядов в движении машин не прослеживается в принципе. Скутеры пересекают поток почти под прямым углом. Вообще неаполитанские скутеры меня поражают отчаянной смелостью и наглостью. Обойдя машину на полкорпуса, они тут же в наглую ее подрезают, заставляя тормозить. Я пробовал не тормзить, но они уже просто не видят, они настолько уверенны, что ты затормозишь, что приходится тормозить. И в тоже время на улицах не ощущаешь московской злости. Если двое или трое орут друг на друга через открытые окна, то это скорее для традиции, морды они бить не будут. Я это вижу по нашему таксисту, он орет на них в открытые окна, машет руками, крутит пальцем у виска, ругается, но потом улыбается! Про скутеров. Я пробовал при остановках и движении ставить машину, оставляя и справа и слева одинаковое пространство, чтобы скутеры не могли протиснуться, уж больно они надоедливы, да и лезут прямо под колеса. Странно, чего проще по нашему, по-московски, поставь машину на светофоре так, чтоб не мешались потом мотоциклы, но никто так не делает. Все же народ здесь веселый и добродушный. Любой закаленный в злых московских пробках водитель, адаптировавшись здесь за короткое время, не будет испытывать никаких трудностей. Надо просто привыкнуть, что люди здесь сначала выезжают на перекресток, потом останавливаются и оглядываются. При общей достаточно низкой скорости движения они могут себе это позволить. Интересно, что светофоры в отличие от Северной Италии здесь стоят только на крупных перекрестках. Все остальные даже без знаков приоритета. Проезжает тот, кто раньше бибикнул или кто наглее. Опять же с московской наглостью и небольшой привычкой к местным нравам здесь можно ехать вообще не останавливаясь. Только надо быть предельно внимательным. Кто выезжает с парковки задом, тот всегда прав, он это делает не смотря назад. Так же с боковой дороги. Едешь, вдруг на полкорпуса сбоку вылетает машина и останавливается, водитель смотрит налево, потом направо, а потом продолжает движение. Это все достаточно нервно, но через какое-то время перестаешь тормозить, а просто всех объезжаешь в том числе и по встречке.

На магистралях рядность все же соблюдается, но едут они по всем рядам и обгоняют тоже по всем.
Интересно, что у десятой части неаполитанских машин отсутствуют боковые зеркала. А у очень многих они болтаются на проводе, как будто их только что сбили.


Улица Понтекорво
Улица Понтекорво
Короли неаполитанских улиц
Улица Порт'Альба

До площади Данте наше такси не доехало. Мы встали в такую пробку, что было очевидно, что пешком быстрее. Расплатились с шофером по счетчику, разложили коляску и пошли гулять по этому необычному шумному городу.
Пьяцца Данте - большая замусоренная площадь с расписанным постаментом памятника поэта и бомжами, спящими в теньке от памятника и от парковочных лифтов. В одном из углов площади стоят малоприметные ворота Порт'Альба с короткой улицей, облюбованной книжными продавцами. Отсюда начинается наш пешеходный маршрут.


Пьяцца Данте
Пьяцца Данте
Пьяцца Беллини
Церковь Сан Петро а Майелла
Неаполитанские граффити
Монумент Иммаколата, 1747 г.

Мы заглянули на пьяцца Беллини, которая интересна своими ночными кафе, потом сходили в готическую церковь на площади Луиджи Мираджлия и по улице Сан Себастьяно спустились на Виа Сан Бьяджио деи Либрай. Надо сказать, что по старым узким якобы пешеходным неаполитанским улицам с детьми ходить очень нервно. Улицы без тротуаров и мотоциклы по ним лавируют среди толпы. Даже держа ребенка за руку, не будешь уверен, что на него не наедет скутер.

Далее мы вышли на одну из самых главных неаполитанских площадей Джезу Нуово.


Пьяцца Джезу Нуово. Дворец Сансеверино (церковь Джезу Нуово) и церковь Санта Кьяра
Дворец Сансеверино (церковь Джезу Нуово)
Дворец Сансеверино (церковь Джезу Нуово)
Дворец Сансеверино (церковь Джезу Нуово)
Церковь Джезу Нуово
Церковь Джезу Нуово. Капелла Сан Джузеппе Москати - доктора, посвятившего жизнь помощи беднякам. Канонизирован в 1977 году
Церковь Джезу Нуово

На площадь выходит знаменитый рустованный пирамидальным камнем фасад церкви Джезу Нуово. Собственно сам фасад принадлежал ренесансному палаццо XV века Сансеверино, переделанному в XVI веке в иезуитскую церковь.
Стоящая рядом церковь Санта Кьара сгорела во время бомбежек 1943 года и была восстановлена. К сожалению, ее знаменитый клуатр по нашей оплошности выпал из нашего маршрута.


Церковь Санта Кьяра
Церковь Санта Кьяра
Виа Сан Грегорио Армено
Пол капеллы Сансеверо
Пьяцца Сан Доменико Маджоре
Пьяцца Сан Доменико Маджоре. Монумент и церковь Сан Доменико

Дальше мы через площадь Сан Доменико Маджоре по узеньким переулкам выходим к малопримечательному фасаду церкви Сансеверо. В церкви находится знаменитая скульптура Джузеппе Санмартино Кристо Велато, изображающего лежащего Христа, покрытого тончайшим покрывалом. Кроме этого в церкви выставлены два препарированных трупа, представляющие кровеносную систему человека - весьма жуткое зрелище, принесшую князю Займондуде Сангро славу колдуна и некроманта.


Церковь Сант Анжело ди Нило
Площадь Корпо ди Наполи
Церковь святых Филиппа и Джакомо
Виа Сан Грегорио Армено. Все для Презепе
Церковь Сан Грегорио Армено
Виа Сан Грегорио Армено. Все для Презепе
Пьяцца Сан Гаэтано

Теперь по Улице Сан Грегорио Армено мимо одноименной готической церкви мы выходим на пьяцца Сан Гаэтано к церквям Сан Паоло Маджоре и Сан Лоренцо Маджоре, где Бокаччо встретил свою Фьяметту в 1336 году.


Переулки Спакканаполи
Церковь Сан Лоренцо Маджоре
Клуатр церкви Сан Лоренцо Маджоре
Церковь Пинакотека деи Джироламини
Церковь Сан Паоло Маджоре
Переулки Спакканаполи
Собор

Неаполитанский собор, построенный в 1313 году столько раз перестраивался после землетрясений, что теперь за ренесансным фасадом скрывается готическое пространство интерьера, декорированное в духе барокко в XVIII веке. Капеллы вокруг главного нефа представляют нам барокко XVII столетия, хотя некоторые из них основаны в IV веке. К одной из них пристроен баптистерий, в который нам удалось попасть.

Львы портала собора
Собор
Собор. Главный неф
Главный неф собора
Собор. Капелла дель Тесоро ди Сан Дженнаро. 1609-1637 гг.
Собор. Базилика Санта Ресистута

В Дуомо мы попали ровно к открытию после обеденного перерыва Баптистерия Сан Джованни ин Фонти, содержащего раннехристианские мозаики, созданные даже раньше знаменитых мозаик в раввенских церквах.


Баптистерий Сан Джованни ин Фонти. Чудо в Кане
Передача законов (неевангельская сцена)
Собор. Баптистерий Сан Джованни ин Фонти
Собор. Базилика Санта Ресистута
Собор. Крестильная чаша
Монумент Сан Дженнаро рядом с одноименной капеллой собора
Парковка по-неаполитански
На улицах Неаполя
Перед этими пожилыми неаполитанцами лежит маленькая
собачья кучка, о чем они радостно хором всех предупреждают.
Пьяцца Гарибальди

От собора мимо церкви Сан Джорджио Маджоре мы вышли к пьяцца Гарибальди, оказавшийся большой шумной скучной площадью. Здесь мы сели в автобус и по Корсо Умберто I покатили в сторону пьяцца Плебищито. Сначала мы зашли в галерею Умберто I, где совершенно случайно встретили нашего коллегу по работе.


Кастель Нуово (Маскьо Анджионио)
Галерея Умберто I
Галерея Умберто I
Галерея Умберто I
Галерея Умберто I
Вид на Театр Сан Карло из Галереи Умберто I
Пьяцца дель Плебищито

Район Санта Лучия, где сосредоточены различные королевские здания, - самый узнаваемый в Неаполе, хотя, как нам показалось, совсем не самый характерный для этого города. Он скорее напоминает Рим, чем Неаполь района Спакканаполи. Здесь огромные площади, гигантские и значительные в градостроительном отношении здания широкие и прямые проспекты. Галерея Умберто I впечатляет своими размерами, лепечущим легким шумом, отражающихся от стеклянного купола звуков и какой-то респектабельной атмосферой. Московские Верхние торговые ряды (ГУМ) очень похожи на Галерею Умберта I, но тесны по сравнению с ней.


Пьяцца Триесте и Тренто. Галерея Умберто I. Церковь Санта Бриджида. Театр Сан Карло
Пьяцца дель Плебищито. Церковь Сан Франческо ди Паола

На большой площади Плебищито стоит церковь Сан Франческо, в которой сразу узнается Пантеон, а в ее полукруглом разбеге колоннады узнается колоннада Сан Петро. Королевский дворец - малопримечательное здание, характерное скорее для испанских Плаца Майор, чем для королевского дворца, одного из самых крупных городов Италии.


Пьяцца дель Плебищито
Церковь Сан Франческо ди Паола
Церковь Сан Франческо ди Паола
Пьяцца дель Плебищито
Палаццо Реале
Пьяцца дель Плебищито
Пьяцца дель Плебищито. Палаццо Реале
Муниципальные эскалаторы в районе Вомеро

От пьяцца Плебещито мы по виа Толедо через Площадь Триести и Тренто идем к станции метро, точнее Фуниколаре Чентрале. Самый обычный маятниковый фуникулер с разъездом посередине и двумя остановками поднял нас на пьяцца Фуга, откуда мы дошли до замка Сант'Эльмо. Сам замок малоинтересен, зато с его стен открываются лучшие виды на Неаполь, Везувий и Неаполитанский залив.


Фуниколаре Чентрале
Кастель Сант'Эльмо
"Посмотрели весь Неаполь, прошли по двум лонлейпленетовским маршрутам, проехались на автобусе, фуникулере и метро, поднялись в верхний замок. Дети устали страшно.
Под конец я стала упрашивать Кирилла сократить маршрут, так как у детей уже не было сил. Кирилл сказал: «Интересно, на Страшном Суде с тебя спросят, что ты не дала мне досмотреть Неаполь?»
Несколько раз за день встречали русскоговорящих тетенек. В метро и на автобусной остановке."

 

Церковь Сан Паоло Маджоре, за ней церковь Пинакотека, за ней фасад собора и купол капелл Сан Дженнарио.
Справа церковь Санта Кьяра
По центру улицаСан Бьяджо деи Либрай. На ней пьяца Джезу Нуово с церковью Санта Кьяра
Везувий и Неаполитанский залив. На переднем плане монастырь Чертоза ди Сан Мартино
Неаполитанские купола
Фасад собора и купола его капелл
Борджо Маринаро
Санта Лучия
Кастель Нуово (Маскьо Анджионио)
Неаполитанский залив у подножья Везувия
Санта Лучия
Санта Лучия. Кастель Нуово, галерея Умберто I, палаццио Реале
На фоне Везувия

 


Затем мы на другом фуникулере спустились к станции Монтесанто. Интересно, что этот фуникулер имеет одну станцию между конечными. Пока один поезд стоит на станции, другой просто ждет в туннеле, потом наоборот. В Монтесанто мы пересели на электричку и добрались до Поццуоли.


Фуникулер
Метро
Метро

В кемпинг вернулись часов в 8 вечера. Дети успели попариться в серной бане и искупаться в бассейне, который почему-то еще не закрыли. Аня в это время готовила ужин. Ужинали жаренными колбасками с картошкой и запивали вином с Флегрийских полей.

 

Вспоминая Неаполь, понимаешь, что туда хочется вернуться. Не только ради того, что не видели (Национальный музей, Капидимонте и т.д.), но и ради самой атмосферы этого веселого безумного города. Но вернуться без маленьких детей, этот город не для них...

 

Часть 6 Часть 8

     

Оглавление

На страницу с путешествиями