День 37. (27 июля) Ночью в в отеле было душно и жарко. Стены излучали тепло, не поймешь, где более душно на улице или в гостинице. Только под утро стало немного свежее. Непонятно устроена жизнь у марокканцев. Рано утром, когда только можно жить, они все спят, зато в самый зной часа в два дня они все на улице, да и вечером, когда раскаленный за день город дышит жаром и отдает свое тепло, у марокканцев самая жизнь.
Музеи открываются поздно, закрываются рано, да еще имеют перерыв на сиесту.

Сначала мы пошли в северную часть Медины осмотреть мечеть и медресе Бен Юссеф, а так же музей Марракеша. Удивительно, но утром Джемаа-Эль-Фна была почти пуста. За ночь куда-то исчезли все "столовые" под открытым небом. А выглядели они довольно стационарно...

Музей Марракеша расположен в отреставрированном дворце XIX века Дар Мнебхи. Во дворце большой внутренний двор с фонтаном и множество комнат отделанных керамической плиткой и резными каменными панелями. Дворец сделан с большим вкусом, во многих элементоах уже поздним числом чувствуется стилизация под известные здания Марракеша, которые мы увидели позже.

Медресе Бен Юссеф расположено рядом с музеем. Оно было основано в XIV веке, как и медресе в Фесе и было самым крупным училищем Магрибского мира. Здесь одновременно обучались около 900 человек.
В центре всего комплекса расположен обширный внутренний двор с бассейном. Во двор выходят окна келий второго этажа, где жили студенты.
Конечно, здесь многое взято или скопировано из Альгамбры, но от андалузских построек медресе оличает монументальность и основательность.

Кубба Ба'адийн -это малопримечательная башня рядом с мечетью Бен Юссеф. Построена она была в XII веке Альморавидами. Кажется, это единственное, что уцелело в Марракеше от этой династии.
В кожевенном суке накупили каких-то бесполезных сувениров: кожаные тапки, сумки, кошельки...
Мимо большой мечети Муассин, похожей на казармы или гараж, прошли ко дворцу Дар-эль-Бача (Дар-эль-Глауи), закрытому на реставрацию.

Мечеть Кутубия, как и все мечети в Марокко, закрыта для немусульман. Остается только любоваться знаменитым минаретом. Это самый старый из трех, построенных Альмохадами минаретов. Один - недостроенный в Рабате, а другой мы уже видели, это удивительная Хиральда в Севильи. Хиральда, конечно, является некой квинтэсенцией жанра, но Кутубия сохранилась в оригинальном виде. Она стала образцом для всех минаретов страны. По всему Марокко к сараеобразным мечетям пристроены квадратные в плане минареты, прототипом которых является Кутубия.

Во время самого солнцепека (45 градусов в тени) Аня с Саней пошли в отель поспать, а остальные продолжили прогулку в южной части Медины. По дороге к отелю мы накупили какой-то еды и пообедали в гостинице. Во второй половине дня мы гуляли по юго восточной и южной частям Медины. По дороге в музей Дар Си Саид купили на улице ковер, усиленно поторговавшись с продавцом.

Дар Си Саид - это большой городской дворец, построенный в конце XIX века. Сейчас здесь размещен мзей Марокканского искусства. Во дворце большой уютный тенистый внутренний двор и множество выходящих на него комнат. Особо обращают на себя внимание резные деревянные потолки и двери в мудехарском духе. В некоторых комнатах выставлены предметы народного быта берберов Высокого и Анти Атласа.

Дворец Бахия был построен в XIX веке великим визирем Си Ахмедомбен Муса (известнам так же как Бу-Ахмед). Дворец состоит из жилой части, приемной, сада, двориков с фонтанами. Во дворце жила семья визиря, 4 жены, 24 наложницы и бесчисленные сыновья. Комнаты выходят в несколько дворов, проходы между дворами расположены так, что не видно из одного двора другой, создается впечатление серии отдельных несоединенных зон дворца.

Комнаты четырех жен расположены по четырем сторонам уютного тенистого зеленого дворика. А комнаты наложниц выходят на большой залитый безжалостным солнцем пустой двор.
Открыта для посещения только часть дворца, так как дворец до сих пор используется королевской семьей.
Дворцы Марокко не идут ни в какое сравнение с изысканными дворцами, созданными до и после Реконкисты в Андалузии, например, с известыми дворцами Севильи. Здесь волей неволей, а станешь европоцентристом. Почему арабское искусство дало удивительные и совершеннейшие плоды только на европейской земле? Почему после Реконкисты арабская культура угасла, так и не привившись в Африке? Почему при тех же Альморавидах и Альмохадах, которые властвовали одновременно и в марокканских и в испанских землях, арабская культура расцвела только в Европе? Почему испанцы восприняли и развили чуждую им мавританскую культуру, а сами мавры, бежав в Марокко, ее растеряли?

Сымый знаменитый из городских дворцов дворец Эль-Бади ныне разрушен. Построен он был между 1578 и 1602 годами Ахмедом аль-Мансуром. Руины непосредственно примыкают к королевскому дворцу Дар эль-Махзен, закрытому, как и все королевские дворцы Марокко, для посещения.

После осмотра руин под нещадным солнецем, все сели за столики кафе под тенью пальмы, а я пошел через квартал Меллах посмотреть на еврейское кладбище. К сожалению, оно оказалось закрыто, когда оно доступно, я так и не понял.

Ближе к вечеру мы снова на Джемаа-Эль-Фна. Больше всего нас впечатлили уличные народные сказители. Человек в народной берберской одежде с чем-то вроде балалайки в руках ходит внутри тесного круга толпы и в лицах рассказывает какую-то захватывающую историю. Как жаль, что мы ничего не понимаем! Берберы слушают его, забыв все на свете, по-детски открыв рты...Это было что-то настоящее, подлинное из глубины веков. Толпа ахала и охала, подвывала рассказчику. Удивително было наблюдать за лицами людей, как они напряжены и поглощены рассказом! Перед нами было высокое искусство, которое, к сожелению, нам не понятно. Но движения сказителя, его резкие рзвороты, внезапные прерывания речи и подыгрывания на примитивном инструменте, речетатив, переходящий в песню, длинные и короткие паузы, мимика и интонации врезаются в память и оставляют неизгладимое впечатление.
Чуть дальше другой сказитель вызывал у публики животный смех. Но что б рассмешить толпу большого искусства не надо.
Вокруг танцовщиц, музыкантов, атракционов по всей Джемаа-Эль-Фна стоят плотные кольца народа. Был здесь даже спектакль, прямо на площади. И так каждый день... Удивительный город, удивительное место...

На площади мы наняли повозку и около часа катались по городу. Нас провезли через Новый город и вокруг медины с юга мимо королевского дворца. На Джемаа-Эль-Фна мы вернулись уже в темноте.

Вечером мы снова пошли на Джема-Эль-Фна, прихватив с собой бутылку сухого марокканского вина. Проходим с независимым видом мимо многочисленных столовых на площади и посматриваем, где почище и поудобней. Если они увидят, что ты ищещь место, то не отстанут. Мы заказали себе кучу всякой еды. Я спросил разрешения у "официанта" выставить свою бутылку. Он показал, что бы бутылку мы наливали под столом и не держали бутылку на виду. Через какое-то время он сам прибежал со стаканчиком, требуя, что бы ему налили. Бутылка с мясными блюдами разошлась многновенно. Парень снова подходит со стаканчикам, показываю ему пустую бутылку: "опоздал".
Рядом с нами усадили кормить огромную организованнуюгруппу европейских туристов, видимо, это принято. Для них заранее приготовили места и накрыли стол.
Марракеш - это сказачный город! Конечно, Медина Марракеша не такая настоящая, как в Фесе. Улицы широкие, даже присутствует некая регулярность в планировке Медины. Европейцев в городе много, Соуки, базары заточены больше под них. Но город - это не спектакль для туристов, от них он не зависит. Марракеш живет своей удивительной самостоятельной бьющей через край жизнью.